Gianfranco Ferré: что мы потеряли?

Это прозвучало как гром среди ясного неба — то, что дела идут не то что не особенно хорошо, а откровенно плохо, было понятно уже давно. Весь минувший год ходили слухи о финансовых проблемах и грядущем банкротстве, и когда в декабре ушли дизайнеры Стефано Читрон и Федерико Пьяджи, делавшие последние коллекции и работавшие еще с самим Ферре, стало окончательно понятно, что ничего хорошего не предвидится. И вот дубайская компания Paris Group, владельцы Gianfranco Ferré, объявили о полном прекращении работы над коллекциями и вообще о закрытии дома.

И это очень грустный поворот событий — даже при всей своей предсказуемости. Потому что Gianfranco Ferré — это было великое имя в итальянской моде. Джанфранко Ферре был одним из ее столпов, одним из тех, кто создал свою компанию, свою марку, свой собственный стиль с нуля — наряду с Джорджио Армани, Валентино Гаравани, Джанни Версаче или Доменико Дольче и Стефано Габбаной. Он был одним из тех, кто определял облик итальянской моды второй половины XX века, а его собственная эстетика была абсолютно узнаваемой.

 

Вспоминая Ферре, все любят цитировать его прозвище "архитектор моды", отсылающее, в том числе, к его архитектурному образованию, полученному в миланском политехе, но куда более точно другое, менее известное — "Ллойд Райт моды". Если Фрэнк Ллойд Райт, великий создатель "органической архитектуры", считал, что здания должны проектироваться и строиться, исходя из природного ландшафта, то Джанфранко Ферре считал, что одежда должна создаваться по законам архитектурного пространства, с учетом линий, объемов и пропорций, но только "ландшафтом", определяющим ее проектирование, служит постоянно движущийся объект — человек. Именно так понимаемая "архитектурность" определила весь его стиль — знаменитый крой, острый и точный как лезвие, фирменную игру объемами, идеальное чувство фактуры, тканей и т.д. То, как это работало, очень убедительно демонстрирует выставка "Белая рубашка, как ее вижу я. Джанфранко Ферре", где показаны не только 27 его знаменитых белых рубашек, сделанных из разных тканей и с применением разных техник, но и скетчи Ферре, фэшн-съемки и рекламные компании, фрагменты видео с его показов.

Марка Gianfranco Ferré благополучно существовала почти 30 лет, с 1978 года вплоть до самой смерти Джанфранко Ферре 17 июня 2007 года. Но ее взлет пришелся на конец 80-х и 90-е годов. У Ферре было все, что ожидали от итальянской моды, — жизнерадостность, драматизм, выразительность, всяческая "дольче вита". Его идеальные клиентки — высокие, стройные, энергичные сильные женщины, безупречные в своей экстравагантности — идеал эпохи. Но экстравагантность Ферре сочеталась с его рафинированным вкусом человека большой культуры, каким он и был. И это сочетание эффектности и утонченности было вполне уникальным. Собственно, оно и принесло ему работу в Christian Dior (он провел там с 1989 по 1996 год), когда Бернар Арно выбрал его на замену Марку Боану — одного из немногих на тот момент иностранцев во французской моде. Ну и, конечно, способности кутюрье — Ферре делал свои кутюрные коллекции с 1986 года. И, надо сказать, что вещи Gianfranco Ferré той эпохи вполне выдерживают сравнение с вещами Dior — и по уровню дизайнерских идей и по качеству их воплощения.

Куда более точно другое, менее известное прозвище Ферре — "Ллойд Райт моды"

На рубеже веков между Ферре и его многолетним бизнес-партнером Франко Маттиоли возникли некоторые трения и, в конечном счете, Ферре продал 90-процентную долю в своем бизнесе Gruppo Tonino Perna, компании-учредителю итальянской фэшн-группы IT Holding. Это группа, работавшая, в основном, с массовыми марками, после смерти Джанфранко Ферре так и не смогла наладить дела: сначала на место Ферре был назначен Ларс Нильссон, успевший показать только одну мужскую коллекцию, потом Томмазо Аквилано и Роберто Римонди, делавшие тогда модную марку 6267, и их первые коллекции были вполне обнадеживающими, но в 2011 они ушли. Дальнейший ход событий был практически предопределен — в ситуации серьезной рецессии пришли люди, у которых были деньги, а деньги были — и есть — на Ближнем Востоке или в Китае. Но часто, увы, их денег, их терпения или их опыта не хватает, чтобы справиться с проблемами, и их ждет фиаско с европейскими модными марками: вереница дизайнеров, падение продаж, убытки и фактический провал. Такая же печальная участь постигла, например, марку Emanuel Ungaro.

У Ферре было все, что ожидали от итальянской моды, — жизнерадостность, драматизм, выразительность, всяческая "дольче вита"

И вот теперь все, видимо, кончено. Когда и на каких условиях Paris Group выставит сам бренд на продажу, найдется ли на него покупатель и есть ли вообще хоть какая-то перспектива, совершенно неясно. Конечно, место Джанфранко Ферре в истории моды в таком контексте станет еще более очевидным, разве что добавится романтический ореол обреченности и неповторимости. А нам стоит поискать его винтажные вещи, цены на которые, несомненно, вырастут. Ну и, по возможности, съездить в Прато и посмотреть на них своими глазами. Очень помогает выстраивать правильную иерархию и перспективу для того, что мы увидим сейчас на миланских подиумах.