Обзор Buro 24/7: Valentino Couture, осень-зима 2013/14

Знаменитая французская фэшн-журналистка Жани Саме как-то, рассуждая о том, что Валентино был одним из первых дизайнеров, который стал разделять образ жизни своих богатых клиентов с курортами и яхтами, заметила, что именно благодаря своему близкому знакомству с их привычками, он так хорошо понимал их потребности. В частности, говорит она, он начал делать платья для прогулок по магазинам после обеда, которые пользовались чрезвычайным успехом у его клиенток.

В этих платьях для послеобеденного шопинга заключена сама суть дома Valentino. Валентино Гаравани никогда не создавал ничего революционного — не придумывал новый силуэт, не вводил новых конструкционных элементов, не задавал трендов, не позволял себе никаких стилистических эскапад, и уж конечно не опережал свое время. Он просто шил платья и костюмы — для завтрака с подругами, для ланча, для шопинга после обеда, для пятичасового чая, для коктейля, для приема, для вечеринки на свежем воздухе, для бала, для свадьбы — для всех возможных случаев жизни богатых бездельниц, которые и составляли его клиентуру в золотую пору, в 1960-1980-е. Однако у его одежды было ценнейшее свойство — она была красивой в самом классическом смысле этого слова, она была отлично сшита и, что самое главное, всегда украшала свою хозяйку, то есть была чрезвычайно комплементарной и уместной в любых обстоятельствах. На этом своем даре — умении делать красивую одежду идеально подходящую к случаю — Валентино и построил свою блестящую карьеру. Ну и на личном обаянии.

В мире с тех пор все, мягко говоря, сильно изменилось, и платья для послеобеденного шопинга потеряли свою актуальность. И вместе с ними в 1990-е — 2000-е марка Valentino стала медленно, но верно дрейфовать от модной одежды к одежде для богатых буржуазных дам, а это было равносильно смерти. И вот тогда встал вопрос, как, сохранив все достоинства дома, вернуть его в ряд актуальный фэшн-ряд, ну и повысить продажи, естественно. С этим не справилась Алессандра Факкинетти, так и не сумевшая приспособить свою замечательную эстетику к идентичности больших итальянских марок, вначале Gucci, а затем и Valentino. А вот Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччиоли справились — и справились отлично.

Они сохранили все важные свойства Valentino, и при этом самым аккуратным образом развернули его в сторону девушек, причем модных девушек. Вроде бы ничего нового — кружева, цвет, закрытое приталенное платье с отрезной юбкой во всех возможных вариантах. Но все сработало, как и с самим Валентино когда-то, — девушки пришли в восторг и захотели все и сразу. Это красиво, это хорошо сшито, это украшает любую и всегда смотрится очень уместно.

Haute couture для Valentino далеко не случайная история — именно с него марка и начиналась в свое время, это их исторический жанр, поэтому их кутюрные коллекции всегда осмыслены. И нынешняя заняла свое почетное место в ровном ряду красивых, безупречно сшитых коллекций, которые исправно производят Кьюри и Пиччиоли. Но на этот раз кроме закрытого приталенного платья с отрезной юбкой, из которого эта пара уже, кажется, выжала все, что можно, было представлено и кое-что еще.

Прежде всего, это платья свободного силуэта либо с чуть завышенной талией, со скругленным плечом и широкими прямыми рукавами — реверанс в сторону 1960-х, когда Валентино, собственно, и прославился широко. Красное из плотного шелка-дюшес с ассиметричным подолом, длинное бархатное цвета темного шоколада, бежево-золотистое со сложным барочным принтом в виде декоративных завитков с фруктами и львиной головой — все они были чрезвычайно изящны и хороши. К этому же силуэту 1960-х отсылает и бежево-черный клетчатый костюм, где прямая юбка — в косую клетку, а свободный же прямой жакет без воротника — в прямую. И узкие чуть укороченные брюки. И пальто A-силуэта до середины колена без воротника тоже были из этого ряда, как и черное пончо с бежевыми гексагонами на плечах.

Но основным предметом верхней одежды были вовсе не пальто, а кейпы, разной длины и разных фактур — от габардиновых в елочку, прикрывающих колено, до жаккардовых в пол с узором в виде кораллов и гребешков Сен-Жак (кейпы, кстати, показала и Ульяна Сергиенко, только более радикальных форм). Но суть коллекции была именно в красивых и уместных при разных обстоятельствах вещах, и потому нам показали много классических платьев-футляров, закрывающих колено с красивыми отстроченными рельефами впереди. Ну и, конечно, без нарядных бальных платьев в пол тоже не обошлось — и все они были чудо как хороши.

На этот раз, как, впрочем, и обычно, Мария Гррация Кьюри и Пьерпаоло Пиччиоли тщательно поработали с фактурой — было много изумительного кружева, принтов, аппликаций, но в целом коллекция сохранила ареол благородной простоты, и даже львиные головы, раковины и барочные завитки не заставили Марию Грацию и Пьерапаоло двинуться по пути Дольче и Габанны. Благодаря такому чувству прекрасного и чувству меры, Valentino по-прежнему остается тем самым брендом, который любили и продолжают любить самые требовательные девушки на свете, от Жаклин Кеннеди и Элизабет Тейлор до шведской принцессы Мадлен, которая только что выходила замуж в платье, сделанном самим Валентино, а сейчас сидела со своим мужем в первом ряду на показе Valentino. Ну что ж — это вполне заслуженно.