Самые дорогие компоненты в парфюмерии

Как правило, не всегда самые дорогие ингредиенты для духов — это экзотические растения. Чаще дороговизна складывается из-за особенностей сбора — ручного и трудоёмкого. 

Аромат ириса в парфюмерии получается не благодаря цветкам, а благодаря корням. Среди более чем 300 видов ирисов наиболее часто используются сорта Florentina и Pallida. «На получение масла ириса уходит 6,5 года. Три года цветок растёт, увеличиваясь в луковице, затем выкапывается и отправляется на хранение, которое продолжается ещё три года. За это время корень медленно иссыхает, выделяя по капле своё масло. Затем масло полгода настаивается, пока не выпадет осадок», — рассказывает Виктор Ардабацкий, парфюмерный эксперт Lancôme.

Основные страны, производящие масло ириса, — Франция, Италия, Индия, Марокко. «Цена эфирного масла ириса от 15 000 до 150 000 долларов за материал исключительного парфюмерного качества. Чаще всего натуральное масло ириса фальсифицируется эфирным маслом семян моркови и синтетическими иононами», — уточняет Матвей Юдов, эксперт Frederic Malle. 

Серая амбра — вещество, которое образуется в пищеварительном тракте кашалотов. «Морской кашалот поглощает тонну еды в день, в том числе бесчисленное множество кальмаров с острыми клювами. За день таких клювов в желудке у кашалота накапливается несколько тысяч, и раз в пару дней кашалот срыгивает их, как кошка — клубок шерсти. Но изредка их масса, спрессованная с другой непереваренной пищей, проходит через разделы желудка — их у кита четыре — и попадает в кишечник, и вот теперь она уже может стать серой амброй. Здесь эта масса смешивается с привычным содержимым кишечника, чем и объясняется не слишком приятный, фекальный запах свежей серой амбры. Чаще всего кит избавляется от этого комка естественным путём, иногда — более брутально, умирая от разрыва кишечника, — рассказывает Ксения Голованова, автор-телеграм канала Nose Republic, эксперт Jo Malone London. — Так или иначе, свежая амбра попадает в море, где может плавать десятилетиями, и это путешествие чрезвычайно важно: взаимодействуя с водой, воздухом и солнечным светом, амбра приобретает свои ароматические свойства. Некоторые производители, в основном нишевые, её используют, но в основном амбру заменяют синтетическими материалами с похожим профилем — этот материал не только дорог, но и капризен в работе, поскольку продукт, условно говоря, „живой“: качество и запах амбры разнится от куска к куску». 

«Один грамм серой амбры, пригодной для парфюмерии, стоит 25–50 долларов и даже выше (для сравнения — грамм золота сейчас стоит примерно 40 долларов)», — дополняет Матвей Юдов.

Среди специй шафран является одним из самых дорогих, как и среди парфюмерных компонентов. Многие виды шафрана (крокуса) занесены в Красную книгу. «Тычинки собирают вручную у живого цветка. Сам цветок не срывают. Далее сырьё отправляют на сушку, после чего делают помол, который идёт на дистиллят. Чтобы получить килограмм готового сырья, нужно перебрать более 2 000 цветов. Это невероятно сложный ручной труд», — рассказывает Виктор Ардабацкий.

Деревья долгое время активно вырубались с целью производства ароматной древесины, часть которой шла на изготовление эфирного масла методом паровой дистилляции. C 1995 года дикорастущие деревья находятся под охраной международной конвенции CITES. Но древесина удового дерева практически не пахнет. «Дерево, заражённое специальным грибком, борется с ним, выделяя смолу, которую и используют в парфюмерии. Древесина, используемая для производства масла, имеет низкое содержание смолы. Минимум 20 килограммов дерева требуется для того, чтобы получить 10–12 мг масла», — говорит парфюмерный эксперт Lancôme.

Основное производство в Камбодже, Малайзии, Таиланде, Индонезии, Индии, в меньшей степени во Вьетнаме, Японии. «Существуют плантации, где выращивают деревья и позже специально заражают грибком. Компания Firmenich предлагает эфирное масло „культурного“ уда по цене около 50 000 евро, цены на дикорастущий значительно выше, — объясняет эксперт Frederic Malle. — Но в большинстве современных ароматов используют дорогостоящую синтетику».

Натуральный мускус — это секрет апокринной железы самца кабарги, небольшого и очень красивого оленя со смешными клыками. «Чтобы изъять эту железу, животное придётся убить. Сегодня интернет полнится рассказами об оленьих фермах, где тот же секрет якобы извлекают какими-то другими, более гуманными способами, но ни я, ни кто-либо из моих знакомых парфюмеров и журналистов на этих фермах не был, поэтому говорить о совестливости такого производства сложно, — объясняет Ксения Голованова. — Так или иначе, весь мускус, который сегодня используют в парфюмерии, — синтетический. Исключение составляют немногочисленные кустари, которые не попадают на радары законодателей: 1 июля 1975 года была принята конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, и с этого момента использование натурального мускуса является незаконным». 

«Сегодня в распоряжении парфюмеров огромный ассортимент синтетических мускусов — от стерильного прачечно-гигиенического (так называемый аккорд белого мускуса) до „чувственного“ животного», —добавляет эксперт Frederic Malle.

Разновидностей жасмина — более 200. Важнейшим для парфюмерии является жасмин крупноцветковый, он же грандифлорум. Его можно встретить во Франции, в Китае, Индии, Италии, Египте и других странах. «Требуется 8 миллионов собранных вручную цветков жасмина (это примерно 1 тонна), чтобы получить 2,3 килограмма конкрета, из которых получится всего один килограмм абсолюта. Оценочно в год производится около 5–6 тонн абсолюта, цена одного килограмма абсолюта жасмина грандифлорума, произведённого во Франции, составляет примерно 15 000 долларов», — рассказывает Матвей Юдов.