Понятная русская кухня
Константин Ивлев, долгие годы занимающийся пропагандой классической русской кухни в новой аранжировке, стал концепт-шефом только что открывшегося ресторана «Есенин»
Его расположение на Новой площади по соседству с крупными госведомствами однозначно диктует заведению гастрономическую ориентацию — закуски и понятная еда под водку. В «Есенине» Ивлев готовит образцовую кухню эпохи импортозамещения.
О пасторальной Руси, оплаканной деревенским поэтом, напоминают только стволы березок в высоких стеклянных вазах на окнах и грелки-петушки, которыми накрывают миски с фантастическими, воздухами подернутыми, облачно-невесомыми пирожками с мясом, с капустой и яйцом и с грибами. Все на два укуса, все достойны высшей награды за поварскую доблесть. Меню читается односложно и без затей (блины с икрой, жареная печень теленка, винегрет, холодец, каре ягненка, пельмени, гречка-перловка), тем удивительнее встреча на тарелке с неброскими новшествами, которые делают честь шефу и не заставляют гостей чувствовать себя гастронедорослями.
Винегрет с грибами, стручками зеленого горошка и маринованными патиссонами (300 руб.) нарезан нарочито крупно и заправлен ароматным маслом. Тартар именуется рубленым филеем бычка (320 руб.) и подается с картошкой фри, обожженными ломтями чиабатты и хлебцами. Каре ягненка (920 руб.) сопровождает пюре из фасоли, которую сначала варят, а потом пробивают со специями вроде зиры. Ароматная масса служит и гарниром, и соусом одновременно. Голубцы из кролика (540 руб.) томятся в томатно-сметанном наваре, мини-кальмары (580 руб.) фаршируются раковым кокилем и сдабриваются неожиданным соусом из облепихи, удачно заменяющим лимон. Чавыча (обычно сухая и маловыразительная) доводится до полуготовности на пару и дорабатывается сливочным соусом на основе березового сока (690 руб.). Последний во вкусе не чувствуется, но анонсированное представление создает точное. Вершина кулинарного принципа «Вспомни, что ты потерял, насладись тем, что имеешь» — пара супов. Похлебка из белых грибов, картофеля и зелени (400 руб.) производит впечатление благостной домашности, картофельный крем-суп с трюфелем и картофелем пай (390 руб.) сражает ярким ароматом почти утраченной гастрономической вольницы. Картофель пай — нарезанный тонкой соломкой, напоминающей вермишель, и обжаренный во фритюре — встречается в блюдах «Есенина» довольно часто и кажется еще одной невольной данью корням: продукт привычный подан не как обычно.
Выбирая десерт, отдайте предпочтение медовику Ивлева (350 руб.) — это идеальное завершение обеда в русском стиле. Куда до него декадентским бланманже из фиалки (250 руб.) или свекольному желе с ванильным кремом, овсяным печеньем и лесным орехом (270 руб.). Ставка на проверенные годами вкусы вряд ли подведет ресторан «Есенин». Четкая ориентация на людей без лишних фантазий и потому готовых благодарно радоваться любой трансформации классических рецептов — большой плюс для всех прочих. В центре теперь точно есть место с простой русской едой.
Есенин, говорят, был гулякой, не зря написал «Москву кабацкую», ту самую, где «иду, головою свесясь, переулком в знакомый кабак». Назвать его именем было бы логичнее бар или рюмочную. Бар в «Есенине» тоже имеется, но назвали его «Дункан», закольцевав историю любви поэта и блистательной танцовщицы начала прошлого века на цокольном этаже. По стенам бара вьется-струится шелковый шарф танцовщицы, а колеса-люстры нависают над столами, где рекой должны литься коктейли и прочие горячительные напитки. Бар работает с четверга по субботу, хотя все может и измениться, если пылкие есенинцы оценят не только проникновенное чтение Безруковым стихов (запись транслируют в туалетной комнате), но и работу бартендера.
Новая площадь, 8, стр. 2
(495) 983-10-70