Питерский ресторан "Белка": здоровая еда с цитатами стритфуда

Валерий Шафиров оценил именной ресторан бренд-шефа Ginza Александра Бельковича в Санкт-Петербурге

Белькович — самая ценная находка и самое серьезное вложение Ginza Project за последние 10 лет. Во впечатляющих по количеству мест и объему меню ресторанах гастрономического проекта Белькович давным-давно стал незаменимым. Харизматик и трудоголик, обладающий артистическим обаянием, он по-пацански уверен в выбранном пути и очень много работает. Аудитория отвечает ему любовью и редкой по нынешним временам преданностью, поэтому неудивительно, что именной ресторан бренд-шефа (Белка — детское прозвище Бельковича) ждали с нетерпением.

Место выбрали бойкое — самый центр Петроградского острова. Нордически выдержанный, но оптимистичный интерьер в узнаваемом стиле Юны Мегре, стилизовавшей несколько последних ресторанов Ginza, — новый формат гинзовского междусобойчика (с поправкой на гостевую базу не в один десяток тысяч гостей). 

Меню Бельковича — уверенный simple food, простая и здоровая еда с цитатами стрит-тематики и «именным» знаком качества. Начать дегустацию нужно с детокс-фреша (150 руб.), который здесь (по манхэттенской моде) выжимают из проращенной пшеницы. Грядки расположены прямо при входе, в специальных холодильниках. Рядом — шаговый тренажер, ироничный оммаж спортзалу.  

Салаты тоже вполне «физкультурны» своей фруктовой легкостью: арбуз или персик сочетаются с запеченной тыквой и вариантами сыров, а в овощное карпаччо с едва уловимым фенхелем нужно выжать сок подпеченного на гриле апельсина. Сервируются холодные закуски небольшими порциями, такова стратегия — нужно оставить место еще для многого.

Супов всего два. Тыквенный, сваренный на тайский манер в кокосовом молоке (220 руб.), источает почти парфюмированный аромат специй. «Желтый борщ», влекущий необычным окрасом, на деле оказывается диетическими щами, хоть и сварен на желтой свекле, — пожалуй, единственный недоведенный вкус (280 руб.).

В специальном разделе «стрит» необходимо пробовать истекающие соком «кебабчики». Горячие люля (320 руб.), завернутые, вопреки классическому рецепту, в салатные листья, поглощаются моментально, впрочем, как и мини-бургеры (340 руб.) — на один «кус». Местную шаверму можно купить навынос, из специального окна: Белькович мечтает, что к нему будут выстраиваться очереди из правильных авто.

Базовая часть основных блюд балансирует в ценовом диапазоне 500—700 рублей, шеф же рекомендует прицениться к зеленому гречотто с телячьим языком (520 руб.) и язычкам ягненка в винном соусе (540 руб.).

Морские монстры, бесконечной чередой проносимые официантами за соседние столы, так хороши, что хотя бы одного на двоих надо взять обязательно. Осьминог, приготовленный на углях, по-галисийски сервирован молодым картофелем (890 руб.), а сингапурский чили-краб предусмотрен в двух порционных вариантах (1290/2500 руб.). Морские дары представлены и в меньших размерах: беби-кальмары, фаршированные киноа и зеленью и тушенные в легком сливочном соусе с молодым горошком (490 руб.), или пицца с лососем, красной икрой и сметаной (360 руб.), прямо над столом подогреваемая ольховым дымком.

Попытка игнорировать десертную карту пресекается самим шефом. Но даже в предложенных им вариантах трудно выбрать фаворитов. Тайская паннакотта (320 руб.), меренга с ревенем или вишней (220 руб.), бананово-шоколадный торт (260 руб.) одновременно по-домашнему щедры и по-ресторанному изысканны. И обязательно испейте (именно этот глагол) морс из винограда «изабелла». Сорт не самый респектабельный в высоком виноделии, но для десертного питья — просто находка.