В хорошем смысле слова
Спасение от девальвационного торнадо рестораторы видят в заведениях с едой простой, понятной и с оправданной ценой. Такой, чтобы не вникать в гастрономические сложности, а подзаправиться в приятной атмосфере и не потратиться
«Есть хинкали & Пить вино»
Грузинки Сусанна, Кети и Мзия с утра до вечера лепят простодушные хинкали в дерзком соседстве с гламурным «Аистом», куда никто не ходит пешком, и гастрономической Меккой Патриков, рестораном братьев Березуцких Twins. Третья точка неравнобедренного ресторанного треугольника расположилась в бывшей мастерской дизайнера Марата Ка и сохранила ее живописную атмосферу. Меню заявлено монопродуктовое. Хотя на второй его странице фигурируют и в меру острый аджапсандал (370 руб.), и кукурузные лепешки мчади (150 руб.), и пеламуши (250 руб.), и жидковатая, совсем не пахнущая Грузией солянка (390 руб.), есть тут все же надо хинкали (40—65 руб. за штуку в зависимости от вида и способа приготовления: отварные или жареные). Они и вправду хороши. Вегетарианцам их готовят с картошкой или грибами, любители сыра порадуются слепленным башмачком квери со смесью сулугуни и имеретинского, не слипающейся в унылый комок даже при остывании. Мтиулури, калакури, кахетинские и традиционные отличаются друг от друга мясом и набором специй. Все без исключения производят приятное впечатление. Тесто хорошо вымешено и проварено, не липнет к рукам, не вязнет на зубах, а бульона в тестяных мешочках ровно в меру. Жаль только, вином запить хинкали пока нельзя — не получена лицензия.
ул. Малая Бронная, 4
(495) 975-55-35
Nikolas'
Двухэтажный особняк на Большой Полянке построили в 1896 году и с тех пор здесь кормят путников. Трактиры, харчевни, кафе и рестораны сменяют друг друга. Нынешний постоялец делает упор на продукты с собственной фермы в селе Дмитриевском Заокского района Тульской области. Фермерский продукт растворяется в объемистом меню, построенном на смешении средиземноморской и русской кухни, с явным перевесом в сторону первой. В доставшейся от предшественников дровяной печи пекут неплохую пиццу (350—500 руб.), во фритюре жарят отличные чебуреки (350 руб.), к которым приносят стакан томатного сока, так, чтобы по-студенчески наесться, за пасту просят от 600 до 1 200 руб., мотивируя цену действительно увесистыми порциями. Последнее — чистая правда: руки неопытных официанток буквально гнутся под тяжестью тарелки с говяжьими ребрами на гриле (1 200 руб.). Таким же гигантом оказывается и наполеон «Великий», без лишней скромности названный так за свой размер (480 руб.). Эти плюсы не могут заретушировать кухонный чад, больше десятка блюд в стопе и неритмичность работы кухни, хотя завсегдатаи их, кажется, не замечают.
ул. Большая Полянка, 27
(495) 953-96-34
Osteria Mario
На месте Il Patio в Охотном Ряду, на Трубной площади рядом с Goodman и на Соколе запустили новую сеть недорогих итальянских ресторанчиков. Меню значительно переработали в сторону простоты исполнения и сытности. От Италии в заведении — паста и пицца из итальянской муки. К пицце с брокколи и курицей (480 руб.) отдельно рубят халапеньо, для тех, кто поострее любит, хотя и так ничего себе получается. Пармезан неизвестного происхождения на сыр из Эмилии-Романьи ничем, кроме названия, не похож. Зато полента (180 руб.) — сливочная, а минестроне из печеных овощей с орзо (240 руб.) — душистый. Твердая тройка, но на большее в трактире со средним чеком в 600 рублей и рассчитывать нечего.
ул. Балтийская, 9
(495) 229-36-87
The Tipsy Pub
На Сущевской улице по соседству с легендарной «Дружбой» открылся паб «Под мухой» (именно так переводится название The Tipsy). На первом этаже здесь контактный бар, а в цоколе — сразу несколько залов для любителей пива. 20 сортов на разлив, почти полсотни крафтов, порядочный выбор вина (карта составлена по определяющим вкус и аромат напитка признакам) сопровождают обширное меню. Пивная классика вроде куриных крыльев (390 руб.) и паштета (310 руб.) встречается здесь с телячьими щечками (795 руб.) с картофельным пюре-васаби и лососем, запеченным с ароматными специями в банановом листе (795 руб.). Несмотря на эту экзотику, флагманом здешней кухни стоит признать сочные и объемистые бургеры. Их тут ровно десять (450—550 руб.). Помимо классики предлагают американский, лесной, итальянский и мексиканский. Прямо в фарш добавляют бекон, грибы, томаты и халапеньо, чтобы добиться созвучности названиям. Получается и неожиданно, и вкусно, и более чем сытно: к котлете прилагаются внушительная булка, деревенский картофель и коул-слоу.
ул. Сущевская, 9
(495) 636-29-02
«Компот»
«Компот» Савелия Либкина в Одессе — легенда. Безалаберный микс борща, барабули, сала, зелени с «Привоза» и французской булочной совершенно под стать красиво старящемуся под крики чаек городу Дюка де Ришелье. К «Компоту» на Арбате Либкин имеет такое же отношение, как Дюк к своему предку кардиналу, затеявшему в романе Дюма интригу с бриллиантовыми подвесками королевы. Да и моря в центре Москвы нет. Зато есть форшмак (240 руб.) с круассанами (150 руб.), закатанный в литровые банки компот пяти видов (550 руб., лучший — брусничный), куриный суп с вермишелью (270 руб.), борщ (290 руб.), плотную тягучую сметану к которому накладывают поварешкой из банки, зачетные клецки из щуки в икорном соусе (450 руб.), к которым зачем-то прилагается лимон-гриль, котлеты разных видов (с гарниром на выбор их отдают за 350—390 руб.), пирожки из слоеного теста с грибами, курицей, телятиной, яйцом и зеленью (85 руб.) и прочие хорошо знакомые по незатейливым общепитам блюда. «Компот» от них отличает выбор черноморской рыбы, которой, пожалуй, сейчас здесь больше, чем где-либо в Москве: бычки (320 руб.), барабулька (590 руб.), ставрида (360 руб.), луфарь (570 руб.), сарган (720 руб.), цаца — мелкая тюлька, которая подается со сметанным соусом (490 руб.) — и целиковая кефаль (240 руб.). Можно перепробовать все по отдельности, а можно взять ассорти — 5 видов рыбы за 1 200 руб. Обходятся с морской живностью предельно просто: обваливают в муке со специями и жарят на сковороде до золотистой корочки. Обожателям завтракать в неурочный час каши, сырники и омлеты подают до полуночи.
ул. Арбат, 25
(962) 988-41-39