Мода на русскую кухню вызвала к жизни волну ресторанов, увидевших в ней возможность для смены амплуа. В случае с «Саратовым» результат получается таким же сбивчивым, как породившая его реальность
Строившееся на рубеже XVIII—XIX веков по проекту Кваренги с участием Бове здание нафаршировано офисами, магазинами, банками, кафе, ателье, салонами красоты и ресторанами. Характерный для лужковской Москвы муляж исторического здания Гостиного Двора с его стеклянным куполом над 12 тысячами метров внутреннего двора — центр крупных московских выставок. Бесконечным командированным и обитателям соседних чиновных ульев одинаково чужды и руккола с креветками, и стейк из молодой капусты с пеной из подкопченного сыра. Зато милы пельмени, котлеты и голубцы. Именно им в первую очередь и адресован новый ресторан «Саратов».
Владельцы «Саратова» говорят, что именно аудитория и их предпочтения подсказали им идею нового ресторана. Четыре зала на двух этажах с непременными полутемными уголками для приватных переговоров, декоративные решения с фольклорным оттенком (оцените встроенные в подножия столов матрешки), черно-белые фотопанно с изображением достопримечательностей города на Волге, полотняные дорожки на столах — все это превращает ресторан в место, где понятные даже иностранцам традиции хотят поженить с новомодными новациями.
Самый важный персонаж здешнего меню — рыба. В обшитой берестой купели, похожей на циклопическую березовую колоду, плещутся раки, стерляди, карпы и караси. Их могут сварить, изжарить, потушить, запечь, приготовить на пару, подкоптить — любой каприз, в общем, а получается и вправду замечательно. Заливное делают из копченого сома (420 руб.), охлаждая его в крепком бульоне из лосося и стерляди без желатина. Такой студень не держит форму, поэтому его подают в банках. Копченого карпа кладут в шеф-салат (680 руб.) Его особенность — сложная сладко-пряная заправка из апельсинового фреша, имбиря и крем-майонеза, вступающая в непростые взаимоотношения с рыбой.
В остальном меню ресторана представляет собой плод сложной комбинации компромиссов, примиряющей коммерческие блюда, новомодные тренды и игру слов. «Саратов» похож на скатерть-самобранку из «Чародеев». Если помните, этот неодушевленный персонаж советского новогоднего мюзикла был горазд и на щедрое гостеприимство, и на близкую к сухости формальность. Так получается с варениками с печенью и картофелем (380 руб.). Их зачем-то подают в бульоне, и вареники доготавливаются уже на столе, расползаясь в лишней жидкости. В бульоне же, но уже по всем правилам, приносят и кундюбки с грибами и гречей (310 руб.). Оригинальности ради их катают на советских алюминиевых формах для пельменей. Начинки получается мало, а общее впечатление — скомканным.
Особая глава посвящена котлетам (180—605 руб.). Их в меню дюжина, каждая котлета — от классических мясных, пожарских, киевских до рыбных (щука, белорыбица, муксун, сом), крабовых и овощных (капуста, свекла, морковь, кабачок, картофель) — готовится почти без добавок. Получаются они крепко сбитыми, плотными, но сочными, с насыщенным вкусом. Котлета в порции всего одна, а гарнир к ней надо заказывать отдельно.
На десерт берите пирожное «Волга» (410 руб.). Это редкая сейчас возможность попробовать в современном ресторане реликт советского кондитерского дела. Комбинация классического бисквита, массы для пирожного «картошка» и белкового крема и вправду обладает особой, звенящей лимонной нотой сладостью. Кстати, пирожное в «Саратов» везут из Саратова, говорят, свои кондитеры не могут добиться точного вкуса.
Ул. Ильинка, 4, Гостиный двор, вход с Рыбного переулка
(495) 956-39-32