Кристиан Диор, Феликс Юсупов, Грейс Коддингтон и другие авторы
Порой может показаться, будто мир моды — явление столь изменчивое и непостоянное, что всерьез изучать его просто не имеет смысла: все равно завтра все сменят кружево на клетку, а послезавтра — клетку на кожу. На деле же мода — система чрезвычайно сложная. В нашей подборке — самые важные и интересные книги о моде, написанные дизайнерами, искусствоведами, журналистами и легендами этого самого мира
Кристиан Диор «Словарь моды Кристиана Диора»
Справочник, впервые изданный еще в 1954-м году и с тех пор приобретший статус классического пособия по теории элегантности, в котором нашлось место буквально для каждого понятия, так или иначе связанного с модой: от типов тканей и свойств цвета до причесок и предметов гардероба, подходящих тому или иному возрасту. Написанный в нарочито назидательной манере «Словарь» в большей степени служит сборником афоризмов Диора, нежели истиной в последней инстанции. Многие советы, данные великим кутюрье, явно устарели: Диор, например, категорически против того, чтобы носить вечерние платья со спортивной обувью, что сегодня уже не считается дурным тоном. Впрочем, именно этим «Словарь моды» и любопытен: он позволяет увидеть, как изменились за 60 лет представления о том, что такое хорошо, а что такое плохо.
Вера фон Лендорф, Йорн Якоб Ровер «Veruschka. Моя жизнь»
За два с лишним десятилетия до того, как топ-модель Эль Макферсон за идеальные параметры получила прозвище Тело, графиня Вера фон Лендорф решила, что ее безупречное тело будет не объектом вожделения мужчин и даже не мечтой дизайнеров, а в первую очередь предметом искусства. Обладательница исполинского — по женским меркам — роста, паучьей грации и глаз небесной синевы Верушка стала едва ли не главной моделью эпохи 60-х. Правда, сегодня это звание отнюдь не вызывает у нее энтузиазма: разве человека, снявшегося в образе Мао Цзэдуна и сыгравшего у Антониони, можно считать всего лишь моделью? Вера фон Лендорф говорит о себе как о художнике, а о Верушке — как о плоде своей фантазии. «Veruschka. Моя жизнь» не биография в общепринятом смысле этого слова, а попытка нащупать тонкую грань между модой и искусством.
Джош Симс «Иконы мужского стиля»
Сейчас, когда границы гендера размылись окончательно и одетый в юбку юноша уже мало у кого вызывает удивление, говорить о мужской и женской моде, наверное, не совсем уместно. Поэтому книгу модного обозревателя Джоша Симса, работавшего, например, с Esquire, GQ, The Independent, стоит рассматривать в первую очередь не как антологию предметов, традиционно ассоциирующихся с мужским гардеробом, а в качестве цикла рассказов о том, как одна вещь оказывает решающее влияние на карьеру актера, музыканта или политика. Строгий костюм Кларка Гейбла, очки Грегори Пека, харрингтон Джеймса Дина, кожаная куртка Марлона Брандо, гавайская рубашка Тома Селлека — все они шествуют по страницам исследования Джоша Симса и в то же время доказывают, что главное орудие модника не напомаженные усы, а природная харизма.
Князь Феликс Юсупов. «Мемуары»
Вряд ли найдется школьный учитель, который на уроках истории рассказывает детям о том, что Феликс Юсупов — не только один из убийц Григория Распутина, но и основатель парижского дома моды Irfé, чье название образовано от начальных букв имен самого князя и его жены Ирины Александровны, приходившейся Николаю II племянницей. Бежав из России после Октябрьской революции, чета Юсуповых обосновалась во Франции, где наконец получила возможность посвятить себя не придворным интригам, а настоящему делу. Правда, мемуары Юсупова вовсе не стоит считать исключительно основанной на реальных событиях повестью о том, как русская мода покоряла Париж. В царской России князь Феликс был, по сути, местным Оскаром Уайльдом: во всяком случае, о его манере одеваться ходили легенды. По воспоминаниям современников, он мог прийти в ресторан в женском платье и развлекать посетителей пением романсов. Мемуары культового российского денди дают читателю возможность рассудить, кем же все-таки был Юсупов: отважным борцом за свободу самовыражения или избалованным богатым мальчишкой.
Поль Моран «Аллюр Коко Шанель»
Пожалуй, ни об одном деятеле моды не было написано книг больше, чем о Коко Шанель: то ли сыграло роль бесконечное обаяние образа героини, то ли женская судьба кажется биографам более драматичной и богатой на события, чем мужская. Так или иначе, работа Поля Морана, основанная на серии продолжительных бесед, которые автор вел с Шанель в изысканном швейцарском отеле в середине 1940-х, выигрывает на фоне других по многим причинам. Во-первых, Моран — профессиональный литератор, и язык его легок, образен и текуч; во-вторых, повествование в книге ведется от лица самой Шанель, что позволяет увидеть жизненный путь модельера ее собственными глазами, а не глазами поклонников и завистников; в-третьих, в «Аллюре Коко Шанель» нет столь характерного для биографий акцента на интимных подробностях и шокирующих фактах. Да, от «Аллюра» не стоит ожидать фактографической точности: упомянутые в нем эпизоды далеко не во всем совпадают с официальной биографией Шанель. Однако Морану мастерски удалось написать нежный и лиричный портрет женщины, которая по сей день остается олицетворением хорошего вкуса.
Тери Эджинс «Конец моды: как маркетинг изменил индустрию одежды навсегда»
Как рождаются тренды, для чего нужны блогеры, какое влияние оказало на потребительский рынок появление интернет-магазинов, где производятся подделки под люксовые бренды, зачем сильные мира сего выпускают собственные линии одежды — на эти и множество других вопросов честно отвечает Тери Эджинс. Американская журналистка представляет на суд читателя подноготную модной индустрии, глянцевый блеск которой лишь приманка для шопоголика. На самом деле мода — это стопки бизнес-планов, миллионы долларов и литры пота. Хотя название книги и звучит устрашающе, Тери Эджинс вовсе не выносит миру моды приговор: она говорит о том, что времена, когда авторитет в вопросах стиля признавался лишь за небольшой группой французских дизайнеров, давно прошли. Сегодня последнее слово — за масс-маркетом, а главным источником вдохновения для дизайнеров служат не высокие материи, а обычные люди на улицах больших и маленьких городов.
Джон Варватос «Рок и мода»
Мало кто решится поспорить с утверждением, что решающую роль в формировании моды играют, во-первых, дизайнеры, во-вторых, маркетологи. В то же время самые смелые эксперименты в области стиля обычно совершают те, кому не нужно нести ответственность ни перед модным сообществом, ни перед потенциальным покупателем, в частности музыканты. Масштабный, прекрасно иллюстрированный труд американского модельера Джона Варватоса — увлекательное путешествие в сферу искусства, рожденную на стыке звука, слова и куртки-косухи. Глубоко увлеченный рок-музыкой Варватос снимал в своих рекламных кампаниях Игги Попа, Криса Корнелла, Джимми Пейджа. С помощью книги «Рок и мода» он отдал дань людям, которые уже не первое десятилетие помогают ему творить: от прародителей панка New York Dolls, еще в 70-е годы превративших колготки и туфли на каблуках в атрибут мужественности, до Джими Хендрикса с его знаменитым военным мундиром.
Алла Щипакина «Мода в СССР. Советский Кузнецкий, 14»
Несмотря на то, что типичная советская женщина представляется нам корпулентной сотрудницей ЖЭКа в уродливом пальто бежевого цвета, типичный советский мужчина — тощим инженером в клетчатой рубашке и с нелепыми усами, а советская Москва — городом, крайне далеким от звания мировой столицы моды, в СССР любили и умели красиво одеваться. Более того, с силу особенностей политического и экономического развития Страны Советов, ни в одном другом государстве мира вещи не становились предметом столь пылкого вожделения. Книга искусствоведа Аллы Щипакиной — пропуск за кулисы советской модной индустрии. Герои «Моды в СССР» — рожденные за железным занавесом модельеры, чьи коллекции впоследствии покорили европейские подиумы; модели, избравшие профессию, которая считалась одновременно престижной и неприличной; и даже первый в стране мужчина-манекенщик.
Алисия Дрейк «Прекрасное падение: мода, гений и блистательные излишества в Париже 1970-х»
Вероятно, соперничество между Карлом Лагерфельдом и Ивом Сен-Лораном нельзя назвать самой кровопролитной войной на модном поле боя. В конце концов, когда Гальяно сражался с евреями, Кейт Мосс — с кокаином, а Dolce & Gabbana — с итальянским правительством, танки грохотали громче. Однако вражда, зародившаяся в 50-х на конкурсе начинающих модельеров и достигшая пика в 70-е, когда Лагерфельд и Сен-Лоран фактически поделили Париж пополам, имела для мира моды куда более значительные последствия. Написав книгу «Прекрасное падение», журналист Алисия Дрейк попыталась разобраться в этой запутанной истории. И хотя сам Лагерфельд остался недоволен книгой и даже подал на автора в суд за искажение фактов, Дрейк удалось прийти к единственно верному выводу: взаимная неприязнь кутюрье была результатом противостояния не двух творческих гениев, а двух неукротимых эго.
Элизабет Уилсон «Облаченные в мечты: мода и современность»
В Европе профессора Лондонского университета Элизабет Уилсон называют первым исследователем, который рассматривает моду не как ослепительную круговерть эскизов, показов и съемок и даже не как отрасль рынка, где вращаются огромные деньги, а как силу, способствующую формированию особых социальных конструктов. Книга Уилсон «Облаченные в мечты» рассказывает о роли одежды в определении принадлежности человека к той или иной части общества, а также дает представление о том, как менялись в западной культуре взгляды на мужественность, женственность, эротизм, старомодность и современность. «Облаченные в мечты» — переосмысление известной присказки «Все мы под одеждой ходим голые». По сути своей, все люди равны, но для комфортного существования им нужно уметь отличать своих от чужих, и мода — важный помощник в этом деле.
Грейс Коддингтон «Grace. Автобиография»
Несмотря на то, что автомобильная авария лишила Грейс Коддингтон возможности построить успешную карьеру модели, эта великая женщина не смогла распрощаться с миром моды: уже почти 30 лет она занимает пост креативного директора американского Vogue и считается одним из лучших стилистов планеты, а Анна Винтур искренне восхищается ее умением безошибочно предугадывать, что будут носить не только в следующем сезоне, но и через год, и через два. Собственно, профессиональным отношениям с Винтур, которые могли превратиться в бесконечную череду конфликтов, а стали вполне благополучным, пусть и не лишенным сложностей партнерством, посвящена значительная часть мемуаров Коддингтон. При этом «Grace. Автобиография» не просто жизнеописание очередной модной знаменитости, а бесценное свидетельство того, что в индустрии, где на первый взгляд правят красота, деньги и связи, ни одна из этих переменных не поможет занять весомого положения, если у тебя не будет главной постоянной — таланта.
Выбор редактора
Подборка Buro 24/7