Мадемуазель Шанель была одной из первых великих кутюрье, кто обратил внимание на кино и одежду героев в кадре — в конце 1920-х – начале 1930-х она провела пару лет в Голливуде в качестве художника по костюмам на киностудии Сэмюэла Голдвина. Но «В прошлом году в Мариенбаде» Алена Рене — особенный случай, на момент съемок Шанель было уже 77 лет, она три года как возобновила работу собственного модного дома после перерыва во время Второй мировой войны. При работе над образом героини Дельфин Сейриг модельер многое списала с самой себя — аккуратная короткая стрижка, платья-футляры и бесконечные нити жемчуга.

В середине 1960-х на парижской модной сцене появилось новое поколение дизайнеров, «болеющих» идеей освоения космоса и грезящих об одежде будущего. В 1968 году режиссер Роже Вадим пригласил молодого дизайнера Пако Рабана создавать костюмы для фильма «Барбарелла» — научно-фантастической картины с эротическим уклоном и Джейн Фондой в главной роли. Рабан придумал для фильма около 20 нарядов: футуристичные мини-платья, высокие ботфорты с эффектом металлик, обтягивающие комбинезоны-скафандры и боди, напоминающие доспехи. Хотя костюмером ленты был Жак Фонтерей, отрицать вклад дизайнера в ленту и моду всего кино невозможно.

Итальянско-французский фильм со звездным составом — с Джейн Биркин, Аленом Делоном и Роми Шнайдер — запомнился зрителям в том числе и по костюмам француза Андре Куррежа. В коллекциях мастер больше уходил в тему футуризма, но для персонажей Роми Шнайдер и Джейн Биркин он создал реалистичные образы: платья и юбки мини, белые рубашки и клетчатые принты — иными словами, тот самый гардероб, который представляется при мысли о предстоящем отпуске. Фильм стал культовым, а костюмы героев были разобраны на цитаты.

За год до выхода фильма, в 1968-м, Сен-Лоран впервые представил публике собственное видение стиля сафари. Верушка появилась на обложке французского Vogue в бежевом платье со шнуровкой, глубоким декольте и накладными карманами в эстетике африканских охотников. При подготовке к «Сирене с „Миссисипи”» модельер разработал для Катрин Денев, своей давней подруги, бежевый костюм из утилитарной рубашки и юбки с акцентным ремнем, все с флером сафари-эстетики. Так 70-е стали эпохой рубашек, курток и комбинезонов с накладными карманами. А сам фильм — обязателен к просмотру для всех, кто интересуется модой.

В главной роли Ричард Гир — жиголо и самый высокооплачиваемый любовник Беверли-Хиллз, который оказывается в центре криминального сюжета. Изначально на эту роль выбрали Джона Траволту, именно его агент впоследствии посоветовал создателям фильма обратить внимание на Джорджо Армани, тогда еще неизвестного американской публике дизайнера-итальянца. Работа над картиной «Американский жиголо» укрепила его позиции в мире моды благодаря свободным костюмам и природным цветовым гаммам, а кто-то и вовсе рассматривает ленту как целый кампейн модного дома и нового для того времени направления в мужском фэшне. Расслабленные и повседневные, образы Гира стали прочно ассоциироваться с типажом рокового парня из 1980-х, который создал Армани. «Американский жиголо» по праву считается точкой отсчета современной моды на костюмы. Гир стал новой звездой кинематографа, а Армани изменил представление широких масс о хорошем костюме, мужской моде, портновском деле и даже нижнем белье.

Для экранизации копполовской биографии Марии-Антуанетты Маноло Бланик с нуля создавал каждую пару, которая появлялась на экране. При разработке моделей и эскизов Бланик часами проводил время в музеях костюмов Парижа и Лондона, чтобы воссоздать максимально похожие на оригинальные модели туфли, которые могла ность французская знать. За костюмы отвечала художница Милена Канонеро — за эту работу она получила третью премию «Оскар».

Не было сомнений, что для фильма о культовом дизайнере образы будут созданы именно Карлом Лагерфельдом. Он возглавлял Chanel с 1983 года до самой смерти в 2019 году. Как и сама Коко Шанель, Лагерфельд черпал вдохновение из прошлого. Это и стало основной линией работы над костюмами картины Анн Фонтен — дизайнер ориентировался на культовые образы Габриэль, оформляя их в стиле наследия модного Дома.

Взболтать, но не смешивать — пожалуй, это одно из самых плодотворных сотрудничеств между дизайнером и франшизой в истории современного кино. На протяжении четырех фильмов герой Дэниела Крейга борется с преступниками и обольщает женщин в безупречных смокингах американского Tom Ford. За повседневные образы актера также отвечала команда дизайнера. Среди них — плотные черные рубашки, голубые джинсы расслабленных силуэтов и повседневные костюмы. Том Форд признался, что их с героем объединяет любовь к утонченности и роскоши.

Тут сошлись все звезды, леди Ди в жизни любила и носила вещи Chanel, а главную роль в фильме Пабло Ларраина получила Кристен Стюарт, давний амбассадор бренда. При работе над фильмом сотрудники модного дома с Вирджини Виар во главе подняли внутренние архивы, а также пересмотрели прижизненные снимки и интервью королевы людских сердец, чтобы максимально передать ее характер и стиль, который не устают цитировать и сегодня.