Как появилась культовая обувь 20-го века

XX век запомнился человечеству сразу несколькими культурными революциями. Результатом общественно-значимых событий стало, помимо прочего, появление культовых моделей обуви. Челси, армейские ботинки, ботильоны — эти и другие модели активно используются и сейчас, а дизайнеры регулярно предлагают вариации на эти уже ставшие привычными темы. В специальном материале совместно с FABI — в коллекциях бренда есть все эти ставшие классикой пары — рассказываем о том, как все начиналось.

Ботинки челси — квинтэссенция британского стиля. Более того, они тесно связаны с  историей британских монархов. Первая модель челси была создана для королевы Виктории придворным сапожником по имени Джозеф Спаркс-Холл в конце XIX века. Короткие сапоги до щиколотки с эластичной каучуковой вставкой сбоку имели очевидное преимущество: их было легко снимать и надевать. Благодаря этой практичности они использовались для прогулок и верховой езды. Только в 50-х годах они стали называться Chelsea Boots — их стали носить художники, дизайнеры и другие представители лондонской богемы, чьим излюбленным местом был модный район Челси. Но культовой эту обувь сделали музыканты. В 60-е The Beatles, Rolling Stones и моды The Who выбирали ботинки с эластичными вставками. Для ливерпульской четверки была даже создана специальная модель челси, известная как Beatles Boots, — с зауженным мысом и на небольшом каблуке. Сейчас челси — элемент гардероба в стиле smart casual. При стайлинге важно оставить видимой часть с резиновыми вставками и сочетать с укороченными брюками или, вдохновляясь стилем английских модов 60-х, со строгим костюмом.

FABI 36 490 ₽

FABI 49 990 ₽

Кожаные сапоги-ридинги изначально предназначались для верховой езды. В течение десятков столетий эта обувь надежно защищала ноги наездников от постоянного трения и возможных травм. В начале XX века они неожиданно стали символом протеста и сыграли свою роль в борьбе за права женщин. Суфражистки в ридингах демонстративно приезжали на избирательные участки в мужском седле  вопреки господствующей манере дам пользоваться исключительно женским седлом. К середине века сапоги перестали быть профессиональной обувью и перешли в категорию повседневной, а затем стали важным модным атрибутом: в свингующие 60-е ни один модный образ не обходился без сапог. Марианна Фэйтфулл, Брижит Бардо, Джейн Биркин, Твигги — эти и другие знаменитые актрисы и модели того времени появлялись в коротких платьях, юбках и пальто и непременно в сапогах. Одновременно дизайнеры стали экспериментировать с жокейской темой — одним из первых был Ральф Лорен. Сегодня ридинги длиной голенища чуть ниже колена на небольшом квадратном каблуке — это удобная обувь на каждый день. Сочетать их можно буквально со всем — от джинсов скинни до платьев и пальто любой длины.

Военная форма и обмундирование солдат не раз служили вдохновением для дизайнеров: штаны с карманами, плащи-палатки, камуфляжный принт и одежда цвета хаки тому пример. Армейские ботинки на шнуровке впервые стали популярны после Второй мировой. Причиной тому была потребность и в мирное время использовать удобную и неубиваемую обувь. В 50-х моделью впервые заинтересовались модники — набриолиненные мотоциклисты в косухах. В 60-х армейская обувь переживает «ревайвл» — стиль милитари вновь стал популярен как форма протеста против войны во Вьетнаме. Ключевые события, превратившие армейскую модель в знаковую, произошли в конце 60-х — начале 70-х в Лондоне. Эти ботинки стали важным атрибутом английских субкультур — их носили скинхеды и панки. В их среде регулярно происходили драки, и обувь на мощной подошве служила дополнительным оружием. Музыканты The Clash, Buzzcocks, Madness, Sex Pistols выступали в армейских ботинках, превратившихся в конечном итоге в символ нонконформизма и протеста. Но примерно с начала 80-х эта одиозность стала рассеиваться, и сейчас берцы дополняют повседневные образы без явного смыслового акцента. Помимо классических моделей на шнуровке сегодня в моде сапоги с широким голенищем, низкие туфли с шипами-кабошонами и ботфорты, украшенные вышивкой, имитирующей погоны.

Обувь с пряжками появились во времена правления Людовика XIV. В отличие от бантов они служили не только украшением, но и знаком отличия — позволить себе такой декор из драгоценных камней могли только представители аристократии. Долгое время пряжки были чисто функциональным элементом. Все изменилось в середине 60-х, когда Роже Вивье создал знаменитые лодочки «Пилигрим». Именно эту модель предпочитала героиня Катрин Денев в фильме «Дневная красавица» Луиса Бунюэля, а Жаклин Кеннеди — в реальности. Обувь стала ассоциироваться со стилем жизни высшего света и превратилась в важный элемент элегантных комплектов в духе костюмов от Шанель. На музыкальной сцене о барочном прошлом обуви с пряжками вспомнили в 70-е — эпоху глэм-рока. Дэвид Боуи, Элис Купер, Kiss популяризировали стиль глэм с его вызывающими образами. Для обуви в духе 70-х, как и для одежды, характерна активная фурнитура — глиттер, шипы и в том числе пряжки. Сейчас подобный декор на туфлях, ботинках и сапогах снова в моде, но при этом не обязывает вас примыкать ни к какой субкультуре.

В сравнении с остальной знаковой обувью ботильоны — то ли туфли на каблуке, то ли полусапоги — стали популярны относительно недавно, пару-тройку десятилетий назад. Но появились они, разумеется, значительно раньше. По легенде, сапожник Роже Вивье — тот самый изобретатель культовых туфель с пряжками — создал первую пару ankle boots для королевы Елизаветы II — ей якобы хотелось скрыть слишком тонкие лодыжки. Одним из самых запоминающихся появлений ботильонов на подиуме стал показ Александра Маккуина весна/лето 2010 Plato’s Atlantis: модели в образе постапокалиптических амфибий вышагивали по подиуму в гротескной обуви из кожи питона. Как следствие или по совпадению, но в 2000-х и 2010-х в отношении ботильонов дизайнеры исключительно изобретательны: они создают их c прорезями и без, с разнообразным декором, из кожи, замши, на каблуке различного формата.

FABI 36 490 ₽

FABI 41 490 ₽