Сегодня отличница модной индустрии сеньора Прада отмечает 75-й день рождения. Поздравляем дизайнера-трендсеттера с круглой датой, а следом признаемся ей в чувствах с помощью излюбленного в редакции формата — в 10 фотографиях.
Одна из свежих съемок Миуччи — специально для мартовского номера американского Vogue 2024. Во впечатляющем масштабом интервью дизайнер признается, что мода в ее жизни занимает только одну треть, другую — культура и, как результат, Fondazione Prada, а «еще есть семья, друзья и некоторые удовольствия». Здесь же Прада говорит, что любит слово useful и каждое утро решает, кем будет сегодня — «15-летней девочкой или старушкой, находящейся при смерти».
«Я бы сказала, что женщины Prada не существует. Меня интересуют женщины в целом. У меня нет никаких предпочтений. Я делаю то, что считаю правильным», — заявляет в 2012 году Миучча, беседуя с Interview. Появившаяся на свет в 1949 году Миу Миу (именно так дизайнера называли в детстве, и именно такое имя она даст в 1993 году «младшей сестре Prada») интересовалась политикой (у нее есть докторская степень), философией, боролась за права женщин, была членом коммунистической партии и занималась пантомимой (целых пять лет). В 1978 году Миучча заняла место матери Луизы и встала у руля бренда (его основал в 1913 году ее дед, Марио Прада), а с 1989-го (год дебютной коллекции) вместе с мужем и партнером Патрицио Бертелли начала менять индустрию.
«Словом "красивый" злоупотребляют, как и словами "роскошь" или "шик", в модных кругах». На протяжении почти 50 лет Миучча Прада не только выдает настоящие хиты, искусно цитируя саму себя, но и призывает индустрию с иронией относиться ко всему, что она сама создает, — одежде для думающих людей. Именно Праде удается легко (да, легко) балансировать между концептуальным и коммерческим, превращая ugly shoes, вейдерсы и банановые принты в самые желанные объекты.
Миучча глазами американского художник мексиканского происхождения Хьюго Уэрта Марина. «Сопротивление — это слово, которое мне очень нравится. То, что оно означает, очень сложно. Я делюсь мыслями с художниками, потому что они оказывают сопротивление. Одежда была частью протеста, но истоки этих протестов лежат глубже, — скажет она в интервью Хьюго, а следом добавит: — Следует одеваться согласно вашим мыслям. Я всегда говорю: не стоит одеваться как сексуальная бомба, чтобы покорить богатого мужчину, только если вы так себя чувствуете. Что во многом связано с политикой, так это ваш разум, а не то, что предпочитаете носить. Ты можешь носить все, что хочешь, потому что это свободный выбор. Я не считаю, что существует политкорректный дресс-код — бывали случаи, когда я ходила на демонстрации в Saint Laurent, и наоборот. В конце концов, любые жесты могут быть политическими. Политика — это гораздо больше чем одежда».
В объективе подруги и фотографа Мануэлы Павеси (умерла в 2015 году) для Purle Magazine осень-зима 2009. В интервью изданию дизайнер достаточно резко ответит, что о родном Милане говорить не хочет, что ей нравится, когда странные вещи кажутся нормальными, классическими и легкими. «Когда другие дизайнеры делают что-то абсурдное, никто, кажется, не удивляется, но мои мужские юбки считаются возмутительными. Для меня это означает, что я была права. Это одновременно и способ прогрессировать внутри моего бренда, и способ понять, как распространять идеи, — небольшой вклад, который могу внести благодаря силе своего дизайна».
«Я всегда думала, что есть только две благородные профессии: политики или врачи, — поделилась Прада в интервью мартовскому Vogue. — Делать одежду [будучи представителем] группы очень важных интеллектуалов — для меня это было похоже на кошмар. Мне было так стыдно, но все равно я это сделала… Любовь к красивым вещам взяла верх». На фото — Прада в 1996 году с Карлой Бруни.
Прада равно униформа. Миучча обожает юбки до колен (мятые или плиссированные), белые хрустящие футболки, кардиганы (в почете серые), винтажные украшения, пальто (даже как альтернативу вечернему платью) и «странную» обувь (мохнатые желтые тапки с крупными бусинами Miu Miu — наша любовь). По признанию самой Миуччи, униформа близка ей, потому что освобождает от необходимости заботиться и выбирать, что надеть. В своей униформе вы свободны и раскрепощены.
Прада — настоящий революционер. И это не громкие слова. У нее действительно есть особенный талант не к тому, что популярно сейчас, а к тому, что будет популярно через несколько лет. Доказательство этому (как минимум) — нейлоновые рюкзаки, которые бренд начал выпускать в начале 90-х (про «страшную» обувь мы уже сказали). Прада разрешила шить люксовой марке ручные клади из непромокаемой и абсолютно не роскошной ткани. И не прогадала. Сегодня, к слову, команда Prada прикладывает максимум усилий, чтобы производить те же нейлоновые рюкзаки (и еще с десяток предметов), но уже из более экологичной версии материала. В том же 1990 году г-жа Прада скажет The New Yorker: «Я хочу смешивать индустриальный способ ведения дел с наследием прошлого, с ремесленными традициями».
Прада обожает искусство. Бертелли разделяет эту преданность дизайнера, а потому в их доме, со слов друзей, хранится крепкая коллекция картин и предметов. Институт современного искусства Fondazione Prada (здесь же проходят показы и re-see) — то самое выставочное пространство, изолированное от капитализма и коммерциализма моды, в котором персональную экспозицию заполучили такие авторы, как Лори Андерсон и Карстен Хеллер. «На мой взгляд, — говорит она, — это так взаимосвязано: мода, искусство, культура, политика». Вместе с тем Миучча не приглашает к созданию коллекций художников. «Я не хочу, чтобы люди думали, что хочу воспользоваться искусством, чтобы сделать свою работу более гламурной, — говорит она. — Может быть, я последний профессиональный моралист».
Для американского Vogue в марте 1997 года. Автор фото — Энни Лейбовиц. «То, что вы носите, — это то, как вы представляете себя миру, особенно сегодня, когда человеческие контакты настолько быстры. Мода — это язык мгновенных сообщений». (с) Миучча Прада
Выбор редактора
Подборка Buro 24/7