Главный редактор BURO. вернулась с Недели высокой моды в Париже и рассказывает, куда движется кутюр и движется ли он куда-то вообще.
Вопрос «Актуален ли кутюр в современном мире?» всплывает каждый сезон, когда приходит время Недели высокой моды. Мой ответ на него — всегда «да»! Кутюр жив и продолжает жить, и это прекрасно. При этом он, конечно, меняется — мало кто из дизайнеров относится к кутюру так же, как относились к нему, скажем, в прошлом столетии. Классический, ностальгический и пышный haute couture сегодня скорее редкость. И воспринимается такой подход в коллекциях немного как реквием по тому, что было когда-то, по прекрасной эпохе, которая была и кончилась. Особенно ярко я ощутила это на показе Jean Paul Gaultier.
Готье, кажется, последний кутюрный дизайнер своего поколения, который все еще стоит во главе собственного дома и не думает изменять себе. Каждый его показ — по-прежнему лихая вечеринка, как в 80-х, и все на ней так же чрезмерно, все через край. А времена изменились. Поэтому я смотрю на подиум и вижу великого дизайнера, великолепный кастинг, качество работы потрясающее… Но не могу не думать о том, что последняя модель пройдет по подиуму — и жизнь всех этих прекрасных нарядов на этом моменте закончится. Есть, конечно, журнальные съемки, есть ковровые дорожки, но это все-таки совсем другое.
Мой самый любимый показ этого сезона — Givenchy. Клэр Уэйт Келлер — просто находка для этого дома! Настолько все тонко, настолько грамотно она подходит к дизайну. Все вроде бы роскошно, при этом очень сдержанно, благородно, без театральности и перехлестов, которые часто случаются с haute couture. Еще мне очень понравилась кутюрная коллекция Chanel — первая для Виржини Виар, нового креативного директора марки. Коллекция очень чистая, выверенная, как будто Виар убрала все усложнения, чтобы женщина смогла комфортно себя чувствовать в этих вещах. Кутюр Карла не был предназначен для жизни, он был, мягко говоря, некомфортным. А эти вещи сделаны для реальных женщин, видно, что дизайнер их любит. В этом уходе haute couture от театральности, от надуманной декоративности к реальности, мне кажется, будущее.
С другой стороны, этот уход к реальности тоже должен быть оформлен правильно. Некоторые коллекции на Неделе высокой моды высокой модой назвать трудно. Слишком бытовыми они выглядят — как, например, у Alexander Vaultier или Ralph & Russo. Кутюрность для меня измеряется тремя главными показателями. Во-первых, уникальность каждой вещи — она шьется специально для клиентки, которая может быть единственной на целую страну. Во-вторых, сложность и редкость используемых в создании техник. И, в-третьих, все-таки не повседневность: футболки с брюками на подиуме быть могут, но и в них должно быть что-то особенное. Вот, например, про Armani Prive можно сказать сразу — это настоящий кутюр. Потому что качество, с которым каждая вещь исполнена, просто потрясающее. Как все это сделано! Восторг. Возможно, силуэты не новые, но качество исполнения фантастическое.
На фоне просто красивых коллекций всегда ярко выделяются коллекции-заявления — такие выпускает каждый сезон дуэт Viktor & Rolf. Их новый показ мне тоже очень понравился. На подиуме состоялся прямо-таки шабаш — с настоящими ведьмами, но не злыми, а осознанными, одухотворенными. Сложная техника пэчворка, тяжелые ткани, покрашенная вручную в необычный оттенок синего овчина — все это призывает зрителей оглянуться и вернуться к корням: если не к шкурам и сырому мясу, то к близости и связи с природой уж точно.
Ювелирных презентаций во время кутюрных недель стало особенно много. Главный тренд, что я заметила на этот раз, — украшения-трансформеры. Если это колье, то из него можно сделать брошь, браслет или заколку. Было такое у Chanel, у Chaumet, у Van Cleef & Arpels, у Boucheron. Что интересно, команда Chanel с трансформирующимися изделиями начала работать три года назад. Но в первой коллекции высокого ювелирного искусства, созданной самой Коко Шанель, украшения-трансформеры тоже были — история циклична!
Мода и искусство рука об руку идут давно и вряд ли смогли бы существовать друг без друга. А от Айрис ван Херпен, кутюрье-художницы, которая каждый сезон экспериментирует с передовыми технологиями, ничего, кроме искусства, никогда и не ждешь. И все-таки на этот раз ее показ меня по-настоящему поразил. Она объединила силы с Энтони Хау, скульптором, создающим кинетические скульптуры, которые буквально оживают на ветру. И его наработки они использовали в создании платьев. Все выглядело максимально впечатляюще: модели словно выходили на подиум прямиком из портала. Другие цитаты из арт-мира в коллекциях тоже были. У Dolce & Gabbana, например, на платьях были напечатаны античные скульптуры и архитектурные элементы — тоже красиво, хотя и не так изобретательно и тонко, как у ван Херпен.
Зацикливать всю деятельность компании на одном человеке, закрывая глаза на труд остальных сотрудников компании, — несовременно. Все больше модных домов задумываются о том, что должны отдавать дань уважения и тем людям, которые, трудясь над той же коллекцией, обычно остаются за кадром. Креативный директор в конце шоу выходит на поклон, получает заслуженные аплодисменты — а его команда как будто и не существует! Поэтому мне очень понравилось то, что в финале показа Valentino Пьерпаоло Пиччоли вышел на подиум вместе с сотрудниками дома. Самый трогательный момент недели моды.
Если натуральному меху и существовать в мире моды, то пусть занимается им только Fendi: в руках сотрудников этого дома мех превращается в арт-объект. Это опасное признание, но, пожалуй, скажу: я ношу мех. Меховых изделий никогда в жизни больше не куплю, но и от тех, что у меня уже есть, не избавлюсь. Это, на мой взгляд, лучше, чем покупать каждый сезон по пуховику. И я думаю, что можно выбрать для себя какую-то исключительную вещь из меха, чтобы носить ее всю жизнь. И это должна быть вещь Fendi.
О том, что Селин Дион переживает настоящий ренессанс, говорят не первый сезон: она уже давно получила статус новой иконы стиля благодаря своим экстравагантным образам. Но до этой поездки я даже не подозревала, насколько масштабной фигурой и значимым персонажем она теперь считается на неделях моды! Если Селин Дион опаздывает на показ, шоу задерживают до тех пор, пока она не появится. Было и так, что она заставляла себя ждать по полтора часа.