Джону Гальяно — 64! По случаю дня рождения эпатажного дизайнера, главного барахольщика индустрии, фаната исторического костюма, помпезности и театра вспоминаем путь, которой он прошел, — от выпускника Central Saint Martins в 1984 году до креативного директора Maison Margiela сегодня — через его 12 лучших, по мнению редакции, фэшн-шоу, но их, конечно же, гораздо больше.
Дебют Гальяно в моде — его выпускная работа «Инкруаябли (и мервейёзы)», вдохновленная французской революцией и модниками среди роялистской молодежи, которые отличались манерностью и вызывающей одеждой.
Гальяно рассказывает историю сбежавшей русской принцессы, которая отправляется в путешествие по самопознанию. Разумеется, в накидках, отороченных мехом, прозрачных топах с рюшами и кринолинах с бантами.
Дебют британского дизайнера (первого!) во французском доме с кутюром, который стал абсолютно гальяновской интерпретаций «Принцессы на горошине»: с платьями, напоминающими те, что шил Чарльз Уорт для принцессы Евгении, и смокингами, которые носили героини Хельмута Ньютона.
Коллеги из Vogue описали осенне-зимнюю коллекцию как «пародию на Древний Египет, увиденную глазами Голливуда» и что Гальяно разыграл сценарий, где «Клеопатра встречает Сида и Нэнси».
Прямое руководство по гламуру, приправленное щепотками стиля рэп-исполнительницы: соболя плюс шиншиллы, леопард плюс деним, тренчи и культовые платья в газетный принт.
Секс-роботы и фетиш-королевы с макияжем кабуки демонстрировали разноцветные азиатские наряды восемнадцатого века: розовое атласное пальто, украшенное кристаллами и слоями органзы, латексные легинсы в паре с персиковым жакетом с золотой вышивкой или объемную шубу с мини-платьем.
Точка отсчета Гальяно при работе над кутюром — воздушный тур по Египту, включающий Долину царей, Каир, Асуан и Луксор. Как результат — все лучшее и сразу, на что способны мастерицы ателье модного дома. Здесь и слитки золота, и змея цвета лазурита, и серебряная ламе, и коралловые бусины.
Гальяно снова отправляется в очередное путешествие, но на этот раз по богатой истории французского бренда, где каждый образ есть встреча с принцессой Маргарет и Зизи Жанмер и где можно найти отсылки к работам Ирвина Пенна, Сесила Битона и других творцов, запечатлевших эпоху модного дома.
Коллекция-оммаж самому себе и своим отношениям с винтажем. Коллекция-воспоминание обо всем, что делал дизайнер в первые годы в Париже.
Экспедиция по русско-балканскому фольклору: на подиуме бушует метель, а лазерное освещение создает иллюзию, будто модели пробираются сквозь туннель и двигаются «далеко-далеко от суровой реальности нынешних забот человечества».
Артизанальное (так в бренде называют кутюр) шоу как связующая нить подхода Гальяно и Мартина Маржелы — оба обожали блошиные рынки и секонд-хенды, где находили материалы для работы над коллекциями.
Политический активизм, свобода и надежда — три кита весны-лето 2020, где армейская униформа и шапочки медсестер существовали с кожаными пиджаками, матросскими воротниками и платьями, шлейфы которых напоминали парашюты. Показ завирусился благодаря бодрой проходке Леона Даме в финале.
Последнее на сегодняшний день шоу Гальяно, в очередной раз продемонстрировавшее гений дизайнера и в очередной раз объясняющее, за что мы его любим. Под мостом Александра III он погрузил зрителей в атмосферу Парижа с кулуарными ночными заведениями, где тускло горит свет, скрипят половицы, а публика собирается самая разношерстная — в туго затянутых корсетах, потрепанных пальто, рваных чулках и с фарфоровым макияжем.