Во второй коллекции Balenciaga, сделанной Александром Вонгом, стало больше самого Александра Вонга, и меньше околоархивных экзерсисов, — и это хорошо. С другой стороны, в ней больше монохромного минимализма Николя Гескьера последних его сезонов, но и это, в сущности, неплохо. На этот раз Вонг четко сфокусировался на чистом и легком силуэте 1960-х, и это тоже был хороший выбор — вполне коммерческий (1960-е, наряду с 1990-ми, одна из главных декад на сегодня) и, вместе с тем, делающий реверанс в сторону самого Баленсиаги и эпохи его самого фантастического взлета.
Все силуэты в перовой части шоу были максимально упрощены — мини-шорты с высокой талией, крошечные мини-платья без рукавов, кроткие жакеты со скругленными полочками, топы с рукавами-реглан или вовсе без рукавов, мини-юбки трапецией, подрезанные брюки (со всей очевидностью, одна из ключевых вещей будущего сезона), некая имитация баски (вполне конкретный реверанс — это был любимый элемент самого Баленсиаги) на брюках и шортах – все эти вещи были простых линий, но сложных фактур.
Вообще, уже можно уверенно говорить, что работу с фактурой, сложную обработку тканей Вонг сделал одним из своих пойнтов в Balenciaga. И, шире, сегодня это вообще важный тренд: все мнут, рвут, теснят, хитро переплетают и всячески перфарируют свои ткани. И тренд этот так быстро набирает силу, что скоро уже будет как-то неловко показывать что-то из простого гладкого шелка или хлопка.
Впрочем, в случае Вонга и Balenciaga, за всеми этими технологическими упражнениями есть своя традиция, — сам Кристобаль Баленсиага, как известно, постоянно работал с тканями и сделал свой знаменитый шелк газар в непосредственном контакте со швейцарской текстильной фирмой Alexander.
В прошлый раз все дружно восхищались трикотажем с эффектом потрескавшейся краски, в этот раз был плотный хлопок-пике с рельефной фактурой, была плетенная и перфарированная кожа, которую мы, впрочем, уже видели в весенне-летней коллекции Alexander Wang. Мини-платья самого минималистичного силуэта-трапеции без рукавов и коротенькие топы были сделаны из причудливо переплетенного полотна, словно сделанного из обрезков разноцветной бумаги на уроке труда. Вообще, мания плетения, обуявшая Вонга, дала самые приятные результаты.
Вторая часть коллекции, после нескольких навороченных мини-платьев — льдисто-голобого, пудрово-розового и цвета шампанского, — была исключительно черно-белой вплоть до двух последних выходов. Черные и белые жакеты-платья и рубашки-платья, белые жакеты, словно наживую подогнанные в боковых швах прямо на клиенте и обернутые сверху прозрачной пленкой. И два финальных мини-платья, обернутых такой же пленкой, только аквамаринового и персикового оттенка.
Александр Вонг — это просто воплощение принципа "умеренность и аккуратность". Ничего слишком, никаких порывов, никаких рискованных движений. И в этом он, конечно, полная противоположность Гескьеру, который был настоящим визионером и одним из тех редких талантов, которые не просто делают эффектную одежду, но двигают моду вперед и задают тренды на пятилетку — каким был и сам Кристобаль Баленсиага.
Вонговские умеренность и аккуратность отлично дополняются — и даже компенсируются —другим его свойством, а именно легкостью. Он дизайнер легкого дыхания — и потому даже самые очевидные и коммерческие вещи получаются у него очень симпатично. Ну а то, что он не гений, так это в наше время даже и к лучшему. По крайней мере, для его хозяев из Kering.
Выбор редактора
Подборка Buro 24/7