Какое будущее нам сулит главная мировая выставка моды
Елена Стафьева подводит итоги флорентийской выставки Pitti Uomo и объясняет, почему именно за ней будущее итальянской моды
Я сижу в знаменитом зале Пятисот палаццо Веккьо на пресс-конференции открытия выставки Pitti Uomo — юбилейной, посвященной 60-летию Флоренции как города итальянской моды. В 1951 году все здесь начиналось как маленькое, практически домашнее шоу женских моделей в особняке Джованни Батисты Джорджини (один из первых, как сейчас сказали бы, промоутеров итальянской моды) с несколькими журналистами и специально приглашенными американскими байерами. В 1954 году был организован Centro di Firenze per la Moda Italiana (CFMI), Центр итальянской моды Флоренции, а потом возникла, собственно, Pitti Immagine, одна из главных институций современной итальянской моды. Сейчас в зале Пятисот (кстати, отличная возможность увидеть этот обычно закрытый для публики зал, где под одной из фресок Вазари вроде бы сохранилась незаконченная фреска Леонардо) сидят президент CFMI Стефано Риччи (владелец Stefano Ricci, одного из главных итальянских брендов мужских костюмов), президент Pitti Immagine Гаэтано Мардзотто (представитель влиятельнейшего семейства европейских текстильных магнатов), новый мэр Флоренции Дарио Нарделла, а прежний ее мэр, ныне премьер-министр Италии, Маттео Ренци выступает с программной речью. Слушать премьер-министра так же увлекательно, как разглядывать фрески и кессонный потолок — он молод, хорош собой, отличный оратор и во Флоренции его все просто обожают. Ренци говорит, что как тогда, в начале 50-х, маленький семейный бизнес — сартории, мастерские, мануфактуры — стал основой будущего бума итальянской моды и возродил послевоенную итальянскую экономику, так и сейчас итальянская мода может стать основой нового экономического роста и выхода из глубочайшей рецессии, в которой находится современная экономика Италии, чей государственный долг составляет более 2 триллионов евро. Больше в еврозоне только у Греции.
На этом тревожном фоне в очередной раз поражает то, что все и так давно знают, — способность итальянцев радоваться жизни и организовать настоящий праздник, несмотря ни на что. Потому что 60 лет это, конечно, отличный повод для праздника. Все началось с вечера в новой флорентийской опере, только что отстроенной рядом со Stazione Leopolda, с выступлением тенора Андреа Бочелли и выставкой костюмов Tirelli, о котором мы уже писали. Продолжилось в тот же вечер целым водным шоу по поводу нового освещения понте Веккьо и званым ужином, накрытым прямо на соседнем мосту Санта-Тринита. А дальше была просто бездна всего интересного — Pitti Uomo вообще славится отлично выстроенной, концептуально составленной программой различных событий вокруг, собственно, самого трейд-шоу, но на этот раз организаторы просто превзошли сами себя. Все главные флорентийские исторические дома моды — Gucci, Pucci, Salvatore Ferragamo — устроили что-то специальное, но самым интересным, безусловно стала выставка Equilibrium в музее Salvatore Ferragamo. Это один из лучших образцов современного симбиоза фэшн и арта, без которого сейчас не обходится ни один серьезный игрок на рынке люкса. В ней есть вполне осмысленная идея (движение и равновесие), очень подходящая историческому обувному бренду и позволяющая соединить самые разные штуки, от этрусских бронзовых статуэток и греческих мраморных фризов до видео-арта Билла Виолы (он, кстати, лично выступал на пресс-конференции) и объектов Марины Абрамович. Ну и рисунки мастерской Рафаэля, акварели Кановы, рисунки Пикассо и скульптуры Бранкузи и Энтони Гормли. Балансирующие балерины Дега, марширующие фигуры Бранкузи, танцовщицы Кановы, ренессансные анатомические атласы — и отлично вписавшиеся сюда исторические модели обуви из коллекции Феррагамо, со всеми их технологическими изобретениями — будете летом во Флоренции, непременно зайдите в палаццо Феррагамо и посмотрите эту классную выставку.
На этом тревожном фоне в очередной раз поражает то, что все и так давно знают, —способность итальянцев радоваться жизни и организовать настоящий праздник, несмотря ни на что
Как всегда на Pitti прошел ряд показаов. Они никогда не бывают случайны, и набор этого года — Ermanno Scervino, Au Jour Le Jour, Marcelo Burlon и Z Zegna — был очень продуманным. Я не видела "Белый Ренессанс", прошедший в форте Бельведер (который после свадьбы Уэст-Кардашьян стал популярен, и даже сам Канье был на показе) — именно так называлось шоу Ermanno Scervino, и это была отсылка к знаменитой Sala Bianca в палаццо Питти, где 30 лет проходили флорентийские показы и откуда фактически и пошла Pitti Immagine. Но вот все остальные шоу были связаны единой идеей молодежно-городского-спортивно-жизнерадостного. Свежая мужская линия чудесной веселой марки Au Jour Le Jour была посвящена старому флорентийскому лицею Микеланджело: все было исполнено в цветах лицея, обыгран традиционный стиль лицеистов, и публика сидела за настоящими партами из этого самого лицея. Коллекция у миланских ребят Мирко Фонтаны и Диего Маркеса, что немаловажно, получилась замечательная.
Презентация во Флоренции стала официальным объединением двух линий — Z Zegna и Zegna Sport, то есть теперь это sport casual, главный современный городской стиль, и даже smart sport casual, потому что тут есть и современные технологичные материалы, и рафинированность кроя и линий, свойственная Zegna. Но самое крутое зрелище началось, когда закончился сам показ. Это было выступление группы трейсеров, которые в классических костюмах Zegna выделывали головокружительные акробатические трюки на металлических строительных лесах. И это было, конечно, не только развлечение публики, но и манифест — именно таков идеал современного парня, который в своем костюме одинаково комфортно ощущает себя и в офисе, и на улице, и вообще черт знает где, а сняв его, становится таким вот спорносексуалом — от "спорт + порно".
Но одним из самых приятных и изящных мероприятий Pitti (помимо чудесных вечерних показов фильмов об итальянской моде в историческом кинотеатре Odeon) стал вернисаж Франческо Веццоли, любимого художника Миуччи Прады. Это была очень остроумно придуманная история, когда откровенно стебные работы Веццоли поместили в контекст трех частных флорентийских музеев, Bellini, Casa Martelli и Bardini с их реальными коллекциями старого искусства, и эти незамысловатые постмодернистские вещи стали выглядеть довольно забавно. А, главное, я бы при всей моей любви к флорентийским музеям ни за что просто так не добралась до этих замечательных мест, где сохранилась обстановка и коллекции их бывших владельцев. Ну и не менее занимательно выглядела борьба заслуженного критика Сюзи Менкес с айфоном, который она теперь активно использует для своего свежеоткрытого инстаграмма, — в каждом музейном зале она долго шарила в своей объемной сумке, вынимала айфон, долго с ним возилась, вводя пароль и открывая нужное приложение, и, наконец, победно делала фото какой-нибудь прикольной финтифлюшки. И это торжество современных технологий, конечо, умиляет.
одним из самых приятных и изящных мероприятий Pitti стал вернисаж Франческо Веццоли, любимого художника Миуччи Прады
Что же касается того, с чего я тут начала, — экономического кризиса вообще и кризиса фэшн-индустрии в частности — то Pitti Uomo, мне кажется, куда лучше и точнее довольно унылой миланской Недели показывает будущее итальянской моды, да и моды вообще. Это те самые сартории, мастерские, мануфактуры и прочие маленькие частные места, где она когда-то зарождалась, и которые сегодня складываются в то, что мы называем "новым люксом". Все, что так обожают простодушные бобо, и от чего презрительно открещиваются те из них, кто успешно перековался в нормкорщиков. Вещи, сделанные с перфекционистским качеством живыми человеческими руками, которые не выпячиваются и ни капельки не заслоняют своего обладателя, моментально становятся очень персональными, будучи при этом достаточно нейтральными и традиционными. Потому что, как сказал мне в интервью Раффаэлло Наполеоне, CEO Pitti Immagine, люкс — это очень частная история. Именно это умеют делать в Италии лучше всего.