Интервью с главным человеком в доме Fendi
Наш итальянский корреспондент побывала в главном офисе Fendi и пообщалась с его владычицей — Сильвией Вентурини-Фенди, внучкой основателя модного дома и создательницей знаменитой сумки Baguette. Они поговорили о кризисе итальянской моды (которого на самом деле нет), Карле Лагерфельде (которого Сильвия знает более полувека), Уэсе Андерсоне и не только
Монументальный особняк Фенди в центре Рима — будто памятник величию итальянской моды. Он стойко держит оборону против всех голосов о кризисе итальянской моды, вооружив свои витрины роскошными шубами, дорогими туфлями, сумками и брелоками с Карлом Лагерфельдом. И хотя формально Fendi с 2001 года принадлежат французскому гиганту LVMH, модный дом сохраняет свою итальянскую ДНК — во многом благодаря Сильвии Вентурини-Фенди, внучке основателей модного дома и единственной из семьи Фенди, кто остался работать на бренд после приобретения его французами.
Сегодня Сильвия Вентурини-Фенди отвечает за аксессуары и мужскую линию Fendi. Вместе с Карлом Лагерфельдом они стали едва ли не таким же символом модного дома, как двойная литера F. Наша встреча с Сильвией состоялась в том самом Палаццо Фенди. Здесь располагается не только флагманский бутик, но и головной офис модного дома. Наверное, это была одна из последних возможностей встретиться с синьорой Фенди именно в этом историческом офисе: в следующем месяце Fendi переезжают в новую штаб-квартиру, так называемый "Квадратный Колизей", построенный в эпоху Муссолини на юго-западе Рима.
Прежде чем попасть в кабинет Сильвии, мы проходим через отдел стиля. Всегда интересно заглянуть в святая святых модных домов — творческие лаборатории, где рождается мода и создаются коллекции. На белых офисных стенах висят эскизы сумок и пестрые образцы тканей; за одним из столов человек пять колдуют над парой туфель, а на другом столе, прямо перед дверью в кабинет Фенди, лежит большая мягкая игрушка из розовой шерсти в виде Карла Лагерфельда.
Сильвия Фенди, с аккуратной стрижкой каре и идеальной укладкой, как всегда, одета в total black. На ее запястье — массивный браслет, а на пальцах — кольца с разноцветными драгоценными камнями.
Вы — единственная из семьи Фенди, кто остался работать на модный дом после приобретения бренда группой Бернара Арно. Это был сложный выбор? Не возникало ли мыслей уйти?
Для нас это стало естественным шагом. Мы посчитали, что поддержка со стороны влиятельной иностранной группы пойдет бренду лишь на пользу. И действительно, несмотря на смену владельцев, характер, стиль и творческая составляющая Fendi остались неизменны. Не только благодаря мне как креативному директору линии аксессуаров и мужской линии, но и в значительной степени благодаря Карлу, который в следующем году отметит свой 50-летний юбилей работы в Fendi.
Значит, вы не считаете, что после покупки группой LVMH Fendi потеряли свою идентичность?
Нет, напротив. Несмотря на то что марка Fendi была приобретена французской группой, наша штаб-квартира по-прежнему находится в Риме. Более того, римское происхождение бренда было подчеркнуто тем, что к логотипу добавилось слово Roma. Я считаю, что задача крупных корпораций состоит именно в том, чтобы сохранять историю марок, не пытаясь изменить их ДНК.
С процессом приобретения крупными французскими, арабскими и китайскими группами итальянских брендов все чаще заходит речь о кризисе итальянской моды. Как вы считаете, он действительно существует?
У итальянских марок богатая история, что делает их привлекательными для иностранных инвесторов. Может, не в случае с LVMH, потому что у них и до этого были интересные бренды, но в особенности для арабских и китайских групп, которые не могут похвастаться таким наследием. Я не думаю, что это связано с кризисом. Мы решили дать возможность иностранцам приобретать акции Fendi в 2000 году, когда о кризисе вообще не шло речи.
"Наша творческая лаборатория осталась в Риме, но коллекции мы показываем в Милане. Сегодняшний мир слишком мобилен, чтобы говорить о границах"
Fendi остались в Риме, ателье Valentino также находится в Риме. Более того, летом Valentino собираются показать свою коллекцию в итальянской, а не французской столице. Итальянская мода возвращается в Рим?
В свое время Рим стал трамплином для итальянской моды. Сейчас в музее MAXXI проходит посвященная ей выставка, из которой видно, что высокая мода родилась именно в этом городе. Однако сегодня нельзя разделять: это Милан, это Рим, а это Флоренция. Наша творческая лаборатория осталась в Риме, но коллекции мы показываем в Милане. Сегодняшний мир слишком мобилен, чтобы говорить о границах.
Вам принадлежит авторство знаменитой сумочки Fendi Baguette. Как родилась на свет легендарная it-bag?
Baguette появилась в тот период, когда в моде царствовал минимализм. В то время когда модное сообщество носило только черный, Baguette использовала совершенно противоположные коды. Она была очень яркой, красочной, дерзкой. Благодаря ей сумка перестала восприниматься как базовый функциональный аксессуар и стала самостоятельным предметом гардероба. Разумеется, мы хотели создать успешный продукт, но оказались совершенно не готовы к тому успеху, который на нас обрушился. В то время Fendi не входили в состав LVMH, и мы физически не могли производить столько сумок, сколько требовалось. Так получились дефицит Baguette и ажиотаж вокруг нее. Появились знаменитые листы ожидания, что стало очень успешным маркетинговым ходом, хотя мы его абсолютно не планировали. Потом многие марки пытались повторить успех Baguette, искусственно создавая списки ожидания на свои сумки.
Какие чувства вы испытываете, когда видите поддельную сумку Fendi? Для вас это признак успеха или вас это раздражает?
Меня это жутко раздражает. Я абсолютно не согласна с теми, кто говорит, что подделки — это признание успеха. Я знаю, сколько труда и вложений стоит за созданием каждой сумки, и нахожу просто абсурдным то, что кто-то может вот так просто взять и скопировать работу множества талантливых людей. И речь идет не только о подделках, которые продаются из-под полы на улицах, но и о других известных марках, которые копируют наши модели. Я считаю, что это некорректно.
Вы знакомы с Карлом Лагерфельдом чуть ли не всю жизнь. Каков он, человек-легенда Лагерфельд?
Карл... Когда мы познакомились, я была ребенком и не знала, кто он и чем занимается. Для меня Карл являлся просто другом семьи, который был вхож в наш дом. Нас связывает многолетняя дружба, и мне сложно воспринимать его так, как воспринимают его другие. Могу сказать, что Карл — один из умнейших и талантливейших людей, которых я знаю. Это человек с огромной энергией и потрясающим чувством юмора.
Говорят, он жуткий перфекционист. С ним сложно работать?
Мне очень просто. Разумеется, он требователен, но от этого, наоборот, интересно.
Вас не смущает тот факт, что Карл работает также на другой модный дом?
На Chanel? Абсолютно нет. Мы же первыми его выбрали.
Мировой успех пришел к Fendi благодаря легендарным фильмам итальянского кинематографа прошлого века. Вы по-прежнему создаете костюмы для кино?
Конечно. Разумеется, сегодня мы выбираем наиболее значимые и интересные проекты. Один из последних фильмов, для которого мы создали костюмы, — "Отель "Гранд Будапешт" Уэса Андерсона.
В одном интервью вы сказали, что мужской стиль должен быть сдержанным и не выглядеть слишком продуманным, таким, будто на его создание был потрачен весь день...
Да, это же касается и женского стиля.
То есть и женщинам не стоит много времени проводить перед зеркалом?
Я говорю об индивидуальности в одежде. Именно поэтому я не люблю total looks. Одежда и аксессуары — это способ коммуникации, и мне интересно понять, что хочет сказать человек своим внешним видом.
Что вас больше всего раздражает в мире моды?
Мне в ней все нравится. Меня раздражают злоба, зависть, но это касается не только модной индустрии. Я люблю экспериментировать, поэтому никогда не делаю категоричных заявлений: это мне нравится, а это решительно нет.
Стоит ли ожидать от Fendi экспериментов вроде коллаборации с масс-маркет-брендом, например с H&M?
Карл Лагерфельд это уже сделал: он был первым, кто создал демократичную коллекцию для H&M. Я никогда не говорю "никогда", поэтому посмотрим, почему бы и нет.
Выбор редактора
Подборка Buro 24/7