Наш колумнист размышляет о кризисе идей у американских дизайнеров и об общем упадке современной моды
Главное ощущение от Нью-йоркской недели моды — они там что, все сговорились? Неужели с точки зрения всех этих заслуженных именитых дизайнеров, мегабрендов с миллиардными бюджетами современная мода должна выглядеть именно так?
Особенно забавно, что все это происходило на фоне прощального манифеста Кэти Хорин, появившегося на сайте The New York Times Magazine аккурат накануне старта нью-йоркских показов, где она говорит, что разочаровалась в моде, потому что последняя совершенно не отвечает запросам современных женщин. И вот, глядя на все эти нелепые, странные, унылые коллекции, я думала, что они выглядят словно перформанс, специально призванный проиллюстрировать пафос Кэти Хорин. Словно они тут все, в Линкольн-центре, встретились и решили: а давай-ка мы покажем что-нибудь самое одиозное, чтобы доказать правоту Кэти. И хорошо, если бы так и было — но на самом деле эта провальная Неделя отражает общее положение дел в моде, и, боюсь, не только американской.
эта провальная Неделя отражает общее положение дел в моде, и, боюсь, не только американской
А как иначе объяснить то, что мы увидели за эту неделю в Нью-Йорке? Тут можно возразить, что Нью-Йорк никогда не был лабораторией ярких дизайнерских идей, что нью-йоркские показы никогда не были откровением, что американская мода всегда была сугубо утилитарной, что американский стиль всегда был too much для утонченного европейского вкуса и т. д. и т. п. Все это правда, но есть разница между утилитарностью и полной невыразительностью, между отсутствием оригинальных дизайнерских идей и отсутствием всякого дизайна вообще. Такого всеобщего и дружного "бууу!" Нью-Йоркская неделя моды не вызывала давно.
Ну хорошо, сестры Малливи всегда отличались некоторой доморощенной эксцентричностью и часто застревали как в болоте в своем сремление быть оригинальными, но даже по их собственным меркам последняя коллекция Rodarte выглядит каким-то трэшем: откуда все эти вязаные крючком разноцветные кружочки, этот шифон с люрексом, эти цветочки с кружевами, эти блестящие беретки с очками, эти платья-"плакат Star Wars из спальни тинейджера"? Откуда весь этот кружок "Умелые руки" на подиуме серьезной Недели моды?
Откуда весь этот кружок "Умелые руки" на подиуме серьезной Недели моды?
Но если эволюцию Rodarte от ранних претенциозных нарядов для Кирстен Данст к нынешнему пестрому хаосу еще как-то можно проследить, то совершенно непонятно, что случилось, например, с Франциско Костой. Почему человек, разработавший для Calvin Klein практически идеальный минимализм, выверенный и отполированный до блеска, вдруг показал какой-то безумный пэчворк из мохера и шифона, мохнатые разноцветные пальто, словно из какого-нибудь московского магазина "креативной одежды"? С ним-то что произошло?
Помните знаменитый "хот-дог" Кэти, брошенный в адрес Оскара де ла Ренты? Думаю, глядя на его нынешнюю коллекцию, все не раз это повторили, чтобы оно ни значило. При этом Оскар де ла Рента — заслуженный мастер, он поднимал булавки для самого Баленсиаги, его первой женой была главный редактор французского Vogue Франсуаз де Ланглад, второй стала Аннет Рид, наследница и меценатка из высшего нью-йоркского света, он был на легендарном черно-белом балу Трумена Капоте, и вообще он ходячая история американской богемы второй половины XX века. Про него всегда хочется сказать что-нибудь хорошее. Да, его стиль слишком, что называется, Upper East Side, его вещи последние лет 25 не были особенно современными и остромодными, но в этом было свое очарование и безусловный вкус. Однако то, что мы увидели на прошлой неделе, — помпезные собольи манто, безрадостные серые фланелевые костюмы, что-то перфорированное и похожее на сети, отчаянно старомодные атласные вечерние платья с тяжелыми драпировками — не просто out of fashion, это просто out.
А что произошло с Джейсоном Ву? Марка Jason Wu никогда не была блистательной, но здесь всегда были платья, красивые в самом классическом смысле этого слова, недаром именно их Мишель Обама дважды выбирала для инаугурационного бала. Но в этот раз Джейсон Ву показал скучнейшие — и опять атласные и драпированные — юбки и платья, ни одно из которых не украсило даже моделей, не говоря уже о реальных женщинах. И еще тяжелые неуклюжие парки и плохо скроенные жакеты и широкие брюки — набор самых очевидных клише, вообще не предполагающий никакой разговор о моде.
Конечно, на этом фоне настоящими звездами выглядели Майкл Корс, у которого очень грамотная команда стилистов, отлично умеющая смотреть по сторонам и создавать аккуратные современные "луки", и Александр Ванг, которому, видимо, его несмелость не позволяет пускаться во все тяжкие и допускать очевидные промахи.
Единственный, кто представил нечто интересное, — это Марк Джейкобс, который расцвел, как весенний анемон, освободившись от Louis Vuitton. Природа его таланта такова, что он легко заваливается в бурлеск и всяческий угар, но тут дизайнеру практически удалось этого избежать. Его коллекция в стиле 60-х — с туниками, как у Пьера Кардена, хитом 60-х, с чистым цветом и абстрактной геометрией — была, безусловно, самой интересной коллекцией Нью-Йорка. Она не безупречна, но в ней видны поиски каких-то новых выразительных средств, желание не быть предсказуемым и банальным. И талант — несколько плотных вещей с прозрачными воланами были по-настоящему красивыми.
По итогам этого показательного парада штампов и очевидных провалов к тому, чего, по мнению Кэти Хорин, хотят современные женщины, я бы добавила еще то, чего они не хотят. Они не хотят тяжелой буржуазности, унылого пафоса, бесконечной вереницы скучных коктейльных платьев и "стотыщпятьсотпятой" модификации треников. Откровенный bling-bling им надоел так же, как стертая коммерческая утилитарность. Этого не хотят ни 20-летние, ни 30-летние, ни 40-летние потребительницы моды — если мы говорим именно о моде, а не просто о люксе, то есть дорогих статусных вещах. Думаю, даже 50-летние модные девушки — и Тильда Суинтон с Джулианной Мур тому пример — не захотят такое носить. И в этом — сто раз права Кэти Хорин — эстетический, этический и интеллектуальный кризис современной моды.
Другие истории
Подборка Buro 24/7