«Louis Vuitton, L'Audacieux», Кэролин Бонгранд

В этом году Louis Vuitton отмечал 200 лет со дня рождения своего основателя Луи Вюиттона. К знаменательной дате писательница и сценаристка Кэролин Бонгранд подготовила его новую биографию. Все начинается с того, как четырнадцатилетний Луи в деревянных сабо на ногах и без гроша в кармане отправляется пешком из родной деревушки в Париж. «Ему было нечего терять. Он ничего не боялся. Он просто хотел уйти» — это первая строчка книги о дерзком, как следует из названия, Вюиттоне. Путь в столицу у него занял два года. Там Луи устроился к изготовителю сундуков Марешалю, где проработал 17 лет, прежде чем открыть собственную мастерскую.

«D. V.», Диана Вриланд

Издательство МИФ публикует перевод автобиографии Дианы Вриланд — легендарного редактора Harper’s Bazaar и Vogue. Название расшифровывается не только как инициалы, но и как Dominus vobiscum (лат. «Господь с вами») — слова благословения в католических обрядах. Книгу Вриланд написала в 1984 году, за пять лет до своей смерти. В «D. V.» переплетаются истории из ее детства, размышления о моде, воспоминания о Сергее Дягилеве, Коко Шанель, Иде Рубинштейн, заметки из путешествий по Японии, Тунису, Франции, Шотландии и России. В 1976-м Диана Вриланд приезжала в Москву и Ленинград, чтобы собрать материал для выставки «Во славу русского костюма» в Метрополитен-музее. Отрывок об этой поездке можно прочитать на BURO.

«Peter Lindbergh. Azzedine Alaïa»

«Мы так хорошо знаем друг друга, что даже можем не разговаривать», — сказал однажды Аззедин Алайя о Питере Линдберге. У дизайнера и фотографа было много общего: Алайя хотел, чтобы в его одежде женщина чувствовала себя сильной и чтобы вещи не перетягивали на себя внимание — чаще всего он работал с черным цветом. Линдберг считал, что все идеальное — простое: любил черно-белые портреты, был против ретуши и чрезмерно глянцевой картинки. Питер снимал юных Наоми Кэмпбелл, Линду Евангелисту и Хелену Кристенсен, а Аззедин одевал супермоделей и собирал их у себя дома на ужин, который всегда готовил сам. Союзу Линдберга и Алайи и посвящается альбом издательства Taschen. Редактором книги стала Карла Соццани, близкая подруга последнего.

«Сome Fly with Me: Flying in Style», Джоди Пекман

Альбом издательства Rizzoli — это гид по аэропортному гардеробу, который включает в себя не только футболки и удобные треники. Это могут быть шубы, как у Элтона Джона, костюм единорога, как у Майли Сайрус, или вельвет, как у Линды Маккартни. А может, вам захочется укутаться в пальто-халат, скрывшись от посторонних взглядов, как сестры Олсен? Или, наоборот, одеться в белое с головы до ног, как Наоми Кэмпбелл? В книге экс-редактора журнала Rolling Stone Джоди Пекман собраны десятки идей от знаменитостей — хочется взять их в качестве руководства к действию.

«Культовые художники и их стиль», Терри Ньюман

В издательстве МИФ вышел перевод книги фэшн-журналистки Терри Ньюман о стиле художников. «Культовые художники и их стиль» включает профайлы на Пабло Пикассо, Луиз Буржуа, Сесила Битона, Дэвида Хокни, Джеффа Кунса — всего около 30 героев. Рассказы о каждом поделены на блоки: для одних визитной карточкой был костюм, для других — очки или прическа, для третьих — шляпа. Есть глава об Александре Родченко и его влиянии на съемки Vogue и коллекции японских дизайнеров — отрывок можно прочесть на BURO.

«Дом Гуччи. Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности», Сара Гэй Форден

К премьере фильма Ридли Скотта «Дом Gucci» на русский язык была переведена книга журналистки Сары Гэй Форден, ставшая его основой. Она рассказывает об убийстве Маурицио Гуччи в 1995 году, но между делом успевает изложить всю историю семейной компании. Форден особенно подсвечивает сложные отношения между родственниками, которые вылились в публичные скандалы, драки, судебные разбирательства и в конечном счете — в убийство. «Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности» была написана двадцать лет назад, а за экранизацию Скотт взялся еще в 2007 году, правда тогда в роли заказчицы убийства Маурицио, Патриции Реджани, режиссер видел Анджелину Джоли, а не Леди Гагу.

«What Artists Wear», Чарли Портер

Еще одна книга о стиле художников, на этот раз от критика мужской моды Financial Times Чарли Портера. Автор хотел обойтись без банальностей: к примеру, Пикассо и его тельняшке в книге посвящены ровно одна строчка и одно фото. Зато есть главы о Фрэнсисе Бэконе, Иве Кляйне, Синди Шерман и менее известных героях арт-сцены. Среди них — художник Taboo! в костюмах Gucci и Джек Уиттен, который каждый день красил кроссовки серебряной краской.

«Ça Va, Cher Karl?» («Как ты, дорогой Карл?»), Себастьян Жондо

Себастьян Жондо работал у Карла Лагерфельда около двадцати лет: телохранителем, водителем и личным ассистентом. В дополнение к прямым обязанностям Жондо участвовал в показах Chanel и снимался в рекламных кампаниях Karl Lagerfeld. Спустя два года после смерти Лагерфельда он выпустил книгу с добрым названием «Как поживаешь, дорогой Карл?» и теплыми воспоминаниями о дизайнере. В работе над ней ему помогала редактор французского Vanity Fair и бывший директор отдела моды Le Figaro Виржини Музат, назвавшая 220-страничные воспоминания «историей борьбы, любви и стойкости».

«Karl: No Regrets», Патрик Уркад

Еще одна книга с воспоминаниями о Карле Лагерфельде — на этот раз от Патрика Уркада, который близко дружил с дизайнером на протяжении двадцати лет. Уркад рассказывает биографию Лагерфельда во всех подробностях, в том числе подчеркивая не самые приятные стороны его характера. История Лагерфельда в книге переплетается с другими яркими персонажами эпохи. Среди них — Лилиан де Ротшильд, Ги Бурден, Анна Пьяджи, Ив Сен-Лоран и Пьер Берже.

«Wonderland», Энни Лейбовиц

За 50-летнюю карьеру Лейбовиц сделала десятки снимков, которые вошли в историю: например, знаменитый кадр с вертолетом Никсона после отставки или съемка Йоко Оно и Джона Леннона, которая стала последней для музыканта (через пять часов его убили). В 1998 году Анна Винтур пригласила Лейбовиц в Vogue — фотограф до сих пор сотрудничает с журналом. Как раз этим фэшн-съемкам и посвящен новый альбом. Предисловие написала тоже Винтур.

«Vivienne Westwood: Catwalk», Александр Фьюри

Культовую коллекцию «Пираты» Вивьен Вествуд и Малькольм Макларен представили в 1981 году. Это был первый подиумный показ для Вествуд — именно им открывается книга фэшн-журналиста Александра Фьюри. В альбоме собраны коллекции британского дизайнера за 40 лет — к каждой дан комментарий Фьюри, который, помимо экспертизы, обладает собственным большим архивом вещей Vivienne Westwood и коллекционирует созданные ей корсеты. На обложке — тартан под названием «Вествуд Макандреас», разработанный Вивьен в 1993 году. Чтобы использовать шотландку, нужно получить одобрение специальной государственной организации — в Великобритании с этим все строго. Тартан Вивьен Вествуд официально признали, хотя обычно эта процедура занимает лет 200.

«Versace: Catwalk», Тим Бланкс

Книга начинается с первой коллекции Джанни Версаче, которую он представил в 1978 году. Уважаемый фэшн-журналист Тим Бланкс собрал более 1200 снимков подиумных коллекций Versace, накопившихся за сорок лет существования итальянского бренда. К каждому из них он дал экспертный комментарий, основываясь на изучении архивов и разговоров с Донателлой Версаче, которая возглавила дом после смерти брата в 1997 году.

«С.P. Company 971–021. An Informal History of Italian Sportswear»

Первая монография бренда, основанного 50 лет назад Массимо Ости. Легендарный редактор итальянского Vogue Франка Соццани говорила, что все мы носим одежду, в которой наверняка есть что-то от идей Ости. Даже если вы не слишком интересуетесь модой, то наверняка видели одно из его самых известных изобретений — куртки C.P. Company Mille Miglia с защитными очками, вшитыми в капюшон. И это только одна из сотни гениальных придумок в архиве C.P. Company. В книге историю великой марки рассказывают полсотни героев: друзья и коллекционеры бренда, музыканты и спортсмены, а также дизайнеры Пол Харви и Морено Феррари.

«Русские травести в истории, культуре и повседневности», Ольга Хорошилова

По словам историка моды Ольги Хорошиловой, Россия была колыбелью травести-культуры: «Императрицы, генералы, чиновники, художники, артисты, гимназисты, офицеры, священнослужители — все были немного травести, кто в шутку, кто всерьез». В XVIII веке переодевание было любимым светским развлечением — Екатерина II проводила настоящие травести-балы. Именно в России впервые в истории роль Жанны д’Арк сыграл мужчина, а танцовщики выходили на сцену в образах балерин. О самых ярких моментах и героях квир-культуры в истории страны и рассказывает книга.

«Open Source Fashion Cookbook», Анжела Луна и Лулва Аль-Саад

За «поваренной книгой моды» стоят дизайнеры проекта Adiff, который переделывает старые вещи и дает работу беженцам. Внутри книги — десятки апсайкл-рецептов, для них следует использовать имеющиеся в доме вещи: старые занавески, сломанный зонт, рубашки, одеяла и простыни. «Рецепты» с выкройками варьируются от пятиминуток (добавить к куртке карман из плексигласа) до сложных из пятидесяти шагов (сделать пальто из одеяла). К работе над книгой авторы привлекли дизайнеров, известных умением превращать старое в новое. Среди них — Кристоф Рейберн, дизайнеры Chromat и Assembly.