При Рафе Симонсе презентация каждой межсезонной коллекции становилась поводом для пышного шоу — и желательно выездного. Но креативный директор ушел из дома, и над новым pre-fall команда дизайнеров работала без его участия. И изменился не только способ подачи
В коллекциях Рафа Симонса времен его работы в Dior, конечно, не было той театральности, которая отличала эпоху Джона Гальяно на том же месте. Но каждый его показ все-таки оставался шоу, а героини оставались — простите! — девушками-цветами, пусть и совершенно нового века. Какой-нибудь из прекрасных брючных костюмов авторства Симонса вполне мог бы стать чьей-то униформой, но в широком смысле повседневными его коллекции все же не были никогда — хотя Николя Жескьер в Louis Vuitton уже доказал, что даже в люксовых исторических домах такой подход работает прекрасно. Но теперь Dior остался без креативного директора, — Раф Симонс упорхнул отдыхать и любоваться природой — а дизайнеры дома над новыми коллекциями (не только этой межсезонной, но и грядущей haute couture) работают самостоятельно. И они решили, что французской марке требуются перемены.
Новый Dior, если то, что мы видим сегодня, действительно станет обозначением нового курса, а не просто паузой между периодами правления двух креативных директоров, проще прежнего. Он, пожалуй, более реален. Здесь совсем нет нью-луковских пышных юбок, которые почти каждый сезон старался по-новому обыграть даже Раф Симонс (а уж ему-то это точно было чуждым), и нет никаких невероятных виниловых ботфортов, и вообще нет ничего неудобного и трудного для применения в обычной жизни. Что, пожалуй, совсем неплохо, хотя и не так концептуально.