Осень-зима 2016
Мы продолжаем рассказывать о самых интересных событиях недели моды, теперь парижской. В пятый день свои новые коллекции представили Haider Ackermann, Acne Studios, Elie Saab, Comme des Garçons и Nina Ricci
Nina Ricci
Руководство Carven, следя за своим экс-креативным директором Гийомом Анри, наверняка жалеет о том, что его отпустило. Хотя Алексис Марсьяль и Адриан Каядод неплохо справляются со своей задачей, в их коллекциях нет того, что было у французского дома при Анри — попросту обаяния. Перед французом же теперь стоит новая захватывающая задача: преобразить другой парижский модный дом, Nina Ricci. И сегодня дизайнер показал свою четвертую коллекцию в качестве его креативного директора. Новый стиль марки он обрисовал в самом начале, и стиль этот совершенно не похож на Carven. Вместо игривой юности Анри предлагает очень кинематографичную соблазнительность, несмотря на лак, кожу, комбинации с кружевом, жгучий красный и другие очевидные sexy-элементы, крайне деликатную, без всяких too much и чересчур.
Тот же образ раскрывает он, посвятив свою коллекцию femme amoureuse, то есть влюбленной женщине, и в этом сезоне, сохраняя все кодовые приметы нового стиля дома и добавляя к ним новые, например переливающиеся пайетки темного кровавого оттенка. Даже лыжные кофты на молнии, надетые с брюками и довольно строгого вида пальто в руках Анри кажутся обольстительными. Хотя, казалось бы, что в принципе может быть сексуального в этой совершенно прикладной вещи, которую обычно носят исключительно для тепла? Но даже такое преображение из бытового во что-то особенное Анри удается без видимых усилий. То же он проделывает и с топами с длинными, целиком покрывающими кисти и далеко заходящими за кончики пальцев рукавами (здесь дело в том же дивном оттенке красного), и с секретарскими брючными костюмами (надевает под них то комбинации, то что-то нежнейшее атласное), и с длинными юбками из той же костюмной ткани (по всей их длине разбросаны блестящие синие камушки, превращающиеся в стекающие по ткани капли). Они-то как раз особенно сильно напоминают о какой-то сцене из французского кино, которая кажется знакомой, но остается неузнаваемой: о непременной встрече героя и героини, о торопливых объятиях под дождем, о чем-то одновременно и вечном, и мимолетном.
Отдельно хочется отметить, конечно, платья, построенные на основе комбинаций. Какие-то остаются ими почти без изменений, к каким-то Анри дошивает рукава из прозрачной дымчатой ткани. И самым неожиданным здесь становится не столько использование самой идеи бельевой вещи за пределами спальни, что не удивит сегодня уже никого, сколько, например, колготки, которые дизайнеры с ними сочетают. Комбинация кажется той вещью, которая априори не требует дополнений, подтягивающих ее к офисному дресс-коду, потому что подтянуть ее к нему, в общем, невозможно. Но вместо телесных или плотных черных колгот команда Nina Ricci дополняет их прозрачно-серыми, такими же дымчатыми, как и кружево наверху, и эта деталь просто «делает», собирает весь образ.
Haider Ackermann
Главным предметом во всей осенней коллекции Haider Ackermann стали брюки: в паре с жакетами и отдельно, бархатные и атласные с принтом, шерстяные и из блестящей кожи, с яркими контрастными полосками по бокам и без них. Ну а безусловным лидером в этой категории стали все-таки брюки узкие, как легинсы, и мерцающие. Каким именно цветом и материалом, неважно.
Окружают их вещи, выполненные в милитари-эстетике. То есть грубые куртки, стеганые фуфайки, пальто-бушлаты и рубашки цвета хаки. Опять же не из самых традиционных для военной формы материалов. Например, основным вновь становится бархат, блиставший до этого на неделях моды и в Нью-Йорке, и в Лондоне, и в Милане.
Acne Studios
По словам самого Йонни Йохансона, креативного директора Acne Studios, на создание это коллекции его вдохновила панк-группа The Cramps. Но того, что обычно ассоциируется с панком и гранжем, здесь не найти. Вместо этого дизайнеры марки взялись за яркие краски и клоунские объемы: здесь и вещи-одеяла со спущенными плечами (вот он, главный тренд парижской недели), и огромные штаны, к которым не хватает только вытянутых разноцветных ботинок, и ботфорты-бахилы, и мешковатые комбинезоны, открывающие только щиколотки и кисти. А главным героем становится леопард, появляющийся в коллекции в самых неожиданных расцветках: по белому полю разбросаны желтые и ярко-синие пятна, а еще они легко могут сочетаться уже друг с другом в одном наряде.
Elie Saab
Коллекции Elie Saab, судя по количеству просмотров и лайков в Instagram, едва ли не самые популярные на неделях моды. Ливанский дизайнер не изобретает ничего революционного, а делает красивые платья, которые не могут не нравиться публике. Хотя в последние несколько сезонов он начинает постепенно отходить от этой очевидной и заведомо выигрышной стратегии, добавляя и новые элементы, и дополнительные сложности: вечерние платья в кристаллах, конечно, хороши, но без разнообразия легко и заскучать в собственном доме. И если в haute couture Сааб по-прежнему предпочитает все-таки проторенные дорожки, то в prêt-à-porter дает себе волю.
Главным увлечением осенне-зимнего сезона стал, например, рок-н-ролл, в результате получилась коллекция, как будто специально созданная для музыкальных фестивалей, хотя и непривычно темная для чего-то вроде Coachella. Здесь есть и кожаные куртки, и не кожаные куртки, скроенные как косухи, и длинные платья в стиле 70-х, иногда в разводах краски, и короткие платья в потоках бахромы, и расслабленные брючные костюмы, и привычные оскаровские наряды — чуть менее сияющие, чем обычно, но с кружевом, резными узорами из кожи, бархатными вставками и прочими непременными атрибутами. И все, от самых простых предметов до самых сложных, сделано с неизменной кутюрной тщательностью.
Comme des Garçons
Название новой коллекции Рэи Кавакубо говорит само за себя: 18th-century punk. Бунтари появились не в XX веке, когда панк был официально обозначен как движение, — и хозяйка Comme des Garcons фантазирует на тему того, как выглядели бы панки прошлых столетий, когда вместо винила, латекса, цепей и секса в почете были массивы тканей, закрывающие тела почти полностью. Ткани в коллекциях Кавакубо много всегда: она вьется, закручивается гигантскими узлами, наслаивается, ложится огромными пышными оборками, не оставляя «живого» места. Дизайнеры марки не берут в расчет традиционную панковскую клетку, а вместо это сочетают друг с другом цветочные принты мебельных фактур, сшивая из них что-то вроде жестких, объемных и идеально держащих форму доспехов. Появляется здесь и винил, нежно-розовый: из него команда Кавакубо собирает такой же защитный панцирь, снизу похожий на форму хоккеиста, сверху — игрока в американский футбол, а в целом — на модернизированную версию костюма из БСДМ-отдела.
Выбор редактора
Подборка Buro 24/7