Перестановки в индустрии стали привычным делом: каждый сезон дизайнеры меняются местами или вовсе покидают свои посты. Но почему-то именно передвижения Рафа Симонса волнуют всех: будь то уход со слезами из Dior или назначение бельгийца, который ассоциируется с европейским андерграундом, на ключевую позицию американского бренда Calvin Klein.

Долгожданный показ Calvin Klein пройдет 10 февраля на нью-йоркской Неделе моды. Судя по логотипу и свежему кампейну, марка уже обновила свою концепцию. Показательно, что к съемке рекламной кампании «American Classics» Раф Симонс привлек фотографа Вилли Вандерперре и стилиста Оливье Риццо, которые отвечали за узнаваемую визуализацию Raf Simons последние 20 лет.

За эти самые 20 лет в коллективном бессознательным Раф Симонс, кажется, стал синонимом самого слова «мода». Уже сейчас вещи из его прошлых коллекций коллекционируют и продают за гигантские суммы. Возглавляя свой нишевый одноименный бренд или оплот минимализма Jil Sander, создавая кроссовки или кутюрные платья, Симонс всегда подвергает сомнению систему, в которой работает.

Из чего состоит мир Рафа Симонса и почему его идеи свернули горы, а теперь поменяют Calvin Klein до неузнаваемости — в нашем гиде.

Рекламная кампания первой коллекции Рафа Симонса для Calvin Klein

Музыка

Раф Симонс родился в бельгийском городке Неерпельт на границе с Нидерландами и Германией в семье военного и уборщицы. Как в любом едва заметном на карте европейском городке, заняться там было особенно нечем. Юный Раф Симонс находит для себя самую доступную и приятную форму эскапизма — в музыке. Его жизнь сосредотачивается вокруг небольшого магазина с пластинками, в котором можно было отыскать редкие зарубежные записи: так он открывает для себя Joy Division, Sonic Youth, New Order и Smashing Pumpkins. Впоследствии он не раз ностальгически упомянет все эти группы в своих коллекциях.

Так, в осенней коллекции Raf Simons 1997 года (его громкий дебют в Париже) Симонс продолжает тему подростков, начатую еще в весенней коллекции Teenage Summercamp. Саундтреком к показу стала песня «Tonight Tonight» группы Smashing Pumpkins, в которой завуалировано озвучены проблемы детского насилия, а модели напоминали школьников.

Raf Simons, осень-зима 1997

Уже в 1998 году в стенах парижского кабаре «Мулен Руж» проходит показ другой «музыкальной» коллекции — Radioactivity, вдохновением для которой стала обложка группы Kraftwerk к альбому «The Man-Machine». Симонс показывает коллекцию, в которую вошли фетишистские готические маски и красные рубашки в паре с брюками скинни-фит — такие же, как у солистов немецкой группы.

Весенняя коллекция Kinetic Youth 1999 года обратилась к другому музыканту, пластинки которого Раф скупал в местном магазине Неерпельта, а именно — Дэвиду Боуи. Под стать эстетике музыканта и самой научной теме коллекции показ прошел рядом с футуристичным зданием парижского Музея науки и индустрии в форме гигантского зеркального шара.

Raf Simons, Kinetic Youth, весна-лето 1999

Raf Simons, Radioactivity, 1998

Значительное музыкальное влияние на Симонса оказала субкультура, которую мы совсем недавно вспоминали на волне показов Vetements — голландские рейверы габберы. Им Симонс посвятил свою весеннюю коллекцию 2000 года Summa Cum Laude. Эстетика техно-хардкора прослеживалась в кислотных жилетках и армейских бомберах с ярко-оранжевой подкладкой в паре с мешковатыми джинсами.

На бомберах из коллекции Симонса осень-зима 2001 года были отпечатаны скандальная фотография Ричи Эдвардса, солиста британской инди-группы Manic Street Preachers трудной судьбы, и газетные выносы с вопросом «Кто-нибудь видел Ричи?». Дело в том, что музыкант бесследно исчез в 1995 году (и был объявлен мертвым в 2008 году). Эдвардс считался самой трагичной и загадочной фигурой на всей инди-сцене. Большинство знало его по фотографии, на которой тот запечатлен с вырезанной на руке фразой «4 real» — так он однажды ответил на вопрос журналиста о том, насколько всерьез он посвятил свою жизнь искусству. Проблемная молодежь, несчастные судьбы и желание отгородиться от общества прочно вошли в творчество Симонса в качестве главных лейтмотивов.

Пожалуй, группа, которая больше всего повлияла на Рафа Симонса, — это New Order. К ее символике дизайнер обращается как минимум дважды: в коллекции осень-зима 2003 года Closer и позже — в 2004 году. Особое место в символичном мире Симонса заняла графика Питера Савиля, который делал обложки альбомов New Order. Культовая обложка альбома «Power, Corruption & Lies» появилась в виде принта в осенне-зимней коллекции 2003-го. Другая работа Савиля — для обложки «Unknown Pleasures» группы Joy Division — появилась в коллекции Симонса в 2004 году.

Бомбер из коллекции Raf Simons Riot Riot Riot! с портретом Ричи Эдвардса

Summa Cum Laude

Арт

В своих коллекциях Раф Симонс выстраивает диалог не только между модой и музыкой, но и между модой и искусством. Сам он однажды сказал, что не может жить в отрыве от искусства. В весенней коллекции 1998 года Black Palms он сотрудничает с графическим дизайнером Фрэнки Клейсом. Вместе они создают графический принт с пальмами, который фигурирует в декорациях показа в Антверпене. Тот же рисунок появляется на обнаженных спинах моделей. В Black Palms также возникает анархическая символика Sex Pistols — на брюках и безрукавках.

В 2003 году в рамках Pitti Uomo в коллаборации с арт-куратором Франческо Бонами он выпускает книгу «The Fourth Sex: Adolescent Extremes», в которой дизайнер исследует социальные коды, связанные со взрослением, продолжая излюбленную тему юности и ее неоднозначности.

Дизайнер обращается к искусству не только в коллекциях собственного бренда, но и, например, в осенней коллекции Dior 2013 года — в ней было множество отсылок к ранним эскизам Энди Уорхола. Первый же кутюрный дебют Симонса в Доме запомнился цветочной стеной в духе Джеффа Кунса и платьем, трансформированным из картины Стерлинга Руби (с ним они будут сотрудничать еще не раз). А коллекции Jil Sander во многом испытали влияние синего цвета Ива Кляйна.

Книга «The Fourth Sex: Adolescent Extremes»; образ с показа Jil Sander Menswear осень-зима 2013; коллекция Black Palms, 1998

Источник: https://www.buro247.ru/fashion/fashion-industry/iz-chego-sostoit-mir-rafa-simonsa.html

Новая рекламная кампания Calvin Klein под заголовком «American Classics» отдает дань Энди Уорхолу, Ричарду Принсу и Стерлингу Руби — американским художникам, которые так или иначе обращались к теме американского поп-культурного мифа. Вместе с рекламной кампанией на сайте бренда появился мини образовательный проект, который поэтапно объясняет, почему модели позируют именно перед этими произведениями искусства. И если этого было мало, то в расширенной версии кампейна на CalvinKlein.com модели воспроизводят знаменитые «Screentests» Уорхола. В Instagram бренда Симонс пояснил:«Это трибьют культовым джинсам и белью Calvin Klein; признание их олицетворением поп-культураы и стремление показать их в контексте искусства».

Коллаборации

Несмотря на успех в Европе, имя Симонса все еще не было известно в глобальном масштабе. И, как ни странно, именно коллаборации принесли дизайнеру мировой статус коммерческой фэшн-иконы. Все началось в 2008 году с первой коллаборации с британским брендом Fred Perry, которая органично вписалась в оригинальную концепцию одноименного бренда Raf Simons с его симпатиями к повседневному стилю люмпенов Северной Англии. Затем последовала, пожалуй, самая ходовая коллаборация с adidas — классические теннисные кеды Stan Smith с буквой R были почти у всех. Последующее сотрудничество с Dr. Martens, Asics и Eastpak не заставили себя ждать.

Стрит-кастинг

Симонс не раз упоминал имя Мартина Маржелы как своего основного вдохновителя. Помимо того что дизайнер, подобно самому Маржеле, склонен скрываться от публики, он позаимствовал и перформативность в проведении показов. Ключевым событием в сознании Симонса как дизайнера становится белый показ Maison Margiela весна-лето 1998 года, в котором в качестве моделей участвовали обычные дети с парижских окраин. Мысль о том, что по своей сути такое элитарное событие, как модный показ, может быть таким демократичным, поражает Симонса, и стрит-кастинг становится одним из основных приемов на показах Raf Simons. Так, на показе в парижском Музее науки 1999 года все 50 моделей, выходившие на подиум, были обычными парнями с улицы.

Первая книга Симонса «Isolated Heroes», выпущенная в коллаборации с фотографом Дэвидом Симсом, также состояла из серии портретов парней-моделей с антверпенских улиц. Тенденция, сейчас подхваченная многими дизайнерами, была неслыханной в эпоху 90-х, когда дизайнеры поклонялись супермоделям. Симонс же предпочитал искать свежие лица среди молодежи. Робби Снелдерс, который стал лицом бренда, музой и ассистентом дизайнера, тоже возник с обычных улиц Антверпена в 1998 году.

Герои книги Рафа Симонса «Isolated Heroes»

Новый взгляд на мужскую одежду

Раф Симонс во многом изменил то, какой мы видим мужскую моду. Например, он отказался от традиционной посадки мужского костюма, сделав его силуэт более узким и облегающим. В работе над уличной одежде он эксплуатировал традиционные коды американского стиля: брал за основу субкультурные силуэты oversize, но делал из них ультрамодные и современные вещи. Он добавил в мужскую моду инородные для нее элементы фетишизма и S&M, которые не раз появлялись в контексте женской моды в коллекциях Versace, Mugler и на фотографиях Хельмута Ньютона. Так, весенне-летняя коллекция 2017 года была посвящена культовому фотографу Роберту Мэпплторпу, который документировал квир и фетиш-культуру Нью-Йорка 70-х и 80-х годов. Помимо принтов с портретами Мэпплторпа, в коллекции присутствовали завуалированные отсылки к его фетиш-фотографии - кожаные кепки и тонкие ремни на шее вместо галстуков.

Раф Симонс, весна-лето 2017

Синоним слова «мода»

Раф Симонс сконцентрировал в своем бренде не только основные культурные и социальные коды прошлого и настоящего молодежной субкультуры, но и собрал воедино актуальную картинку современной моды. В ней отсутствует понятие «одежда по возрасту», но появилась тенденция к стейтменту. Злободневные коллекции в формате Menswear, эксплуатирующие популярные логотипы и символы, сейчас выпускает каждый хайповый бренд, будь то Vetements или Hood by Air. И во многом их дизайны — это оммаж Симонсу, его принтам с New Order и габберским бомберам. Однако в своей логомании и ностальгии Раф пошел дальше: ему удалось создать трендовую одежду, которая олицетворяет собой современный дух молодежного бунтарства, сотканный из сотен культурных и социальных символов. Возможно, именно поэтому Симонсу с его желанием менять систему изнутри было тесно в Dior. И, возможно, поэтому он все-таки согласился присоединиться к более демократичному по духу Calvin Klein, где его желанию высказаться не помешают, а, наоборот, ему создадут все условия для воскрешения молодежного американского духа Calvin Klein в том виде, каким он был в 90-е. Не зря ведь лозунгом первой нью-йоркской коллекции Симонса была фраза «Если у вас есть голос, его нужно использовать».

Рекламная кампания Calvin Klein, 1990-е

Что действительно объединяет американский бренд и Рафа Симонса, так это стремление к минимализму. Популярность минималистичной эстетики пришлась аккурат на 90-е, когда в моде наметилась тенденция к усталости от чрезмерной экспрессии 80-х, где правили бал Джанни Версаче и Тьерри Мюглер. На этой волне появились такие дизайнеры как Хельмут Ланг, Мартин Марджела и Жиль Сандер, чья одежда стала символом новой интеллекутальной моды. Если посмотреть рекламные кампании Calvin Klein того времени, можно заметить, как бренд следует за ними и придерживается той же тенденции к минимализму. В своих коллекциях, часто графичных, Раф Симонс тоже стремится скорее к лаконичности, чем к вычурности — этим можно объяснить и его успех в Jil Sander. Другой вопрос, сможет ли Симонс в эпоху логомании и «instagram friendly» моды, актуализировать минимализм и сделать его снова популярным?