Умер Иссей Мияке. Что дал моде легендарный японский дизайнер

Умер Иссэй Мияке — японский дизайнер, или, как он сам любил себя называть, инженер моды. С 1970-х годов Мияке разрабатывал новые материалы и изобретал новые формы, стремясь создать «функциональные вещи, которые облегчат жизнь». Функция, по его мнению, не являлась противоположностью креативности — рассказываем, как талантливый технолог делал вещи на грани искусства и моды.

Сегодня никого не удивляет, что крупнейшие мировые музеи организуют посвященные моде выставки, дизайнеры выпускают совместные коллекции с современными художниками, а некоторые наряды (чаще кутюрные) приравнивают к произведениям искусства. Однако профессиональная арт-индустрия не всегда была так благосклонна к моде. Да, мы помним примеры сотрудничества Эльзы Скиапарелли с друзьями-художниками, вдохновленную работами модернистов коллекцию Ива Сен-Лорана 1965 года и организованные Дианой Вриланд выставки для нью-йоркского Метрополитен-музея. Но по большому счету инициатива в попытках объединить индустрии моды и искусства всегда шла со стороны представителей первой (некоторые художники, как Соня Делоне, работали в обеих сферах, но это немного другая история).

Глобальный сдвиг в этом вопросе случился в начале 1980-х. Именно в это время в поле зрения парижской публики попали японские дизайнеры, которые перевернули представления европейцев об одежде, ее назначении и принципах конструирования с ног на голову. Негласным лидером этого движения считался Иссей Мияке, который показал свою первую коллекцию в 1971 году (кстати, в ней дизайнер также обратился к искусству — несколько вещей были украшены стилизованными под японские татуировки изображениями Дженис Джоплин и Джими Хендрикса, созданными художником Макико Минагава). Дизайнеры, показывавшие на подиумах неконвенциональные, порой неносибельные на первый взгляд вещи, заставили публику задуматься: действительно ли мода всегда является лишь прикладной формой искусства? Абсолютный прорыв случился в 1982 году — узкоспециализированный журнал Artforum поместил на обложку своего мартовского номера фотографию модели в жакете и юбке Issey Miyake из коллекции Body Works. Выпуск с заголовком «Special Issue» действительно был особым, ведь таким образом один из главных рупоров арт-индустрии фактически приравнял созданное модным дизайнером платье к предмету искусства, сделав его полноценным арт-объектом. «В то время было немыслимо, чтобы предмет одежды стал главной фигурой обложки журнала по искусству», — рассказывал потом Мияке. Как пишет Хейзел Кларк в своем эссе «Концептуальная мода», «художественный и искусствоведческий истеблишмент признал за ней право считаться новым жанром, которому дали название „искусство одежды“». Впрочем, случилось это не сразу — читателей Artforum возмутило появление «модного артефакта» в контексте арт-сферы, многие считали, что ему там не место и говорить о равноценном союзе этих двух полюсов просто немыслимо.

Одно из эссе, опубликованных в том самом номере журнала, поднимало вопрос «Почему мода не может считаться искусством?» Очевидно, задаваться им после выпуска с работой Issey Miyake стали куда реже — на протяжении 1980-х и 1990-х издания вроде все того же Artforum, Art in America, Flash Art и Frieze то и дело публиковали материалы об авангардных fashion-дизайнерах от Рэй Кавакубо и Мартина Маржелы до Хельмута Ланга и Миуччи Прады (а впоследствии стали продавать брендам свои рекламные полосы). Союз получился взаимовыгодным: мода получила индульгенцию от высоколобой арт-тусовки и право считаться ее полновесным игроком, а журналы по искусству и в дальнейшем сами художники — финансовые вложения от рекламы и совместных проектов. И все счастливы.

Материал был впервые опубликован на BURO. 12 октября 2017 года с заголовком «#tbt: как Иссей Мияке подружил моду и арт-индустрию».