В Тбилиси, как и во многих «модных столицах» постсоветского пространства, не одна неделя моды, а две. И вторая, Mercedes-Benz Fashion Week, только-только завершилась — о лучших коллекциях и главных событиях рассказывает редактор моды Buro 24/7 Вера Рейнер
Некоторые недели моды похожи на бег с препятствиями, другие — на сеансы средневековых пыток, прерываемые только позированием street style-фотографам, ну а Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi принадлежит к третьей, особой группе. Поездка сюда похожа на смену в летнем лагере, только для взрослых — с вожатыми-организаторами, собирающими по всему городу, как цыплят, журналистов и самих дизайнеров, с делением (неофициальным!) на отряды и культурной программой. Многие гости приезжают сюда из сезона в сезон, чтобы наконец встретиться друг с другом и пошуметь пестрой толпой: расписание не так сурово, как где-нибудь в Париже, вокруг красота, и местное вино (а порой и чача) на ужинах, ланчах и иногда завтраках льется рекой.
Первая из двух грузинских недель мод, Tbilisi Fashion Week, прошла в начале апреля. Вторая, Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi, о которой и пойдет речь, стартовала через месяц — между ними и делятся все местные марки, так что неохваченным, как говорят, не остается никто. Но Mercedes-Benz все же масштабнее и по количеству дизайнеров, и по числу международных гостей. Русская речь звучит, впрочем, все равно чаще всего: самая бойкая и многочисленная делегация приехала с Украины. Во главе нее — команды Litkovskaya и Bevza, ставшие в некотором роде хедлайнерами этой недели. Об их коллекциях мы уже писали, рассказывая о событиях Ukrainian Fashion Week, но и на грузинской их шоу оказались в числе самых сильных. И самых цельных: у грузин — не у всех, но у многих — как раз есть некоторая проблема именно с цельностью, со способностью удерживать внимание на протяжении всего показа, в промежутках между отдельными броскими вещами, которые прямиком отправляются в Instagram-ленты всех сидящих в зале. И в принципе с собранностью.
«каждому хочется выделить по своему Гураму Гвасалии — идеальному бизнес-партнеру, который заставит подопечного прекратить резвиться и взяться за работу. а все скучные коммерческие дела, чуждые художнику, возьмет на себя. Только Гурамов на всех, боюсь, не хватит»
Грузины — мастера по части slow life и всегда расслаблены: показы задерживаются, дизайнер может спокойно пропустить свой финальный выход, заставив гостей ждать его в недоумении и на прощание оглушив их особенно громкой музыкой, а другой на бэкстейдже спокойно расскажет вам, что все вообще-то в коллекции должно было быть чуть по-другому, но он доделать ее — какая жалость! — просто не успел. Но сердиться на них из-за этого никак не получается. Просто каждому хочется выделить по своему Гураму Гвасалии — тому самому идеальному бизнес-партнеру, который заставит подопечного дизайнера прекратить резвиться и взяться за работу, а все скучные коммерческие дела, непонятные вольному художнику, возьмет на себя. Только Гурамов на всех, боюсь, не хватит.
Даже среди моделей этой недели главным трендом стало медленное хождение — никто никуда не спешит, показ может легко затянуться на полчаса, кто-нибудь постоянно уходит не туда, путая маршруты, заданные дизайнером. Девушки часто разного, порой не модельного роста, разного телосложения и даже ходят все по-своему: большая часть плывет, а кто-то бежит, размахивая руками, так что одна модель вполне может на подиуме догнать другую и идти ровно следом, едва не наступая ей на пятки. При этом свои очевидные звезды, которых обсуждают все, здесь тоже есть — причем с явным потенциалом и за пределами Грузии. Первая — Мариша Урушадзе (@marishaa777), девушка с совершенно ангельским, как восхищенно говорят вокруг, лицом и пышной шапкой кудрявых волос. Именно она стала главным открытием Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi, так что мы не удивимся, если на нее прямо сейчас начнут выходить международные модельные агентства и в следующий раз Маришу мы все увидим уже в Париже.
Вторая — Лика Ригвава (@likarigvava). У нее более рельефное лицо, и похожа она не на ангела, а на идеальную грузинскую красавицу с выдающимися не только скулами, но и бровями.
Кстати, раз уж мы заговорили о Гураме Гвасалии, нельзя не вспомнить и о его брате Демне. Среди соотечественников отношение к дизайнеру весьма противоречивое. Во-первых, им, конечно, гордятся. И отсылки, а иногда и заимствования из того, что мы уже видели у Vetements, встречаются на местных подиумах довольно часто. Это могут быть толстовки с длинными-длинными рукавами, расхлябанные платья, словно откопанные на завалах блошиного рынка, неожиданные джинсовые вставки или просто вещи со спущенными плечами — как на гвасалиевском показе Balenciaga. Но в то же время (а вот и во-вторых) некоторые жалуются на то, что уехавшие и добившиеся успеха на Западе могли бы больше поддерживать оставшихся. То есть не просто однажды приехать на BeNext, как Давид Кома, но и, например, звать на стажировки молодых и талантливых дизайнеров из Грузии. А этого, как говорят, сегодня не происходит — новые международные звезды не стремятся поддерживать связь с грузинскими талантами, которые тоже могли бы make it in fashion.
Какие еще известные дизайнеры становятся ориентирами для местных? Самые разные: от Céline до расслабленного и одновременно космического Loewe Джонатана Андерсона. Во время показов часто вспоминаются какие-то шоу других марок, но чувство это по большей части приятное: сходства эти могут легко объясняться просто сходством мироощущений разных дизайнеров. Но бывает и иначе. У одного дизайнера в коллекции, например, слились сразу Vetements и Prada с Miu Miu — и он, надо заметить, сорвал настоящие овации. Поспорить с ним за любовь публики могли только Djaba Diassamidze и Datuna, мастера вечерних нарядов с перьями, кружевом, золотом. Здесь такое любят — в любви к Диассамидзе признавались даже те мужчины и женщины, которых в вечернем платье с перьями представить трудно. И аплодировать, кстати, любят тоже. Если в Москве обычно хлопают в конце показа, то здесь — в любое время. И могут даже вскочить с места и закричать «Браво! Браво!» прямо посреди шоу. Наравне с грузинами отличились этим и байеры из Казахстана: особенно яркую реакцию вызывали вещи самые нарядные, из бархата (этот материал был в коллекциях сезона особенно популярен) или с золотым шитьем.
Чем еще грузинская неделя моды отличается от других? В Грузии любят черное — у этой национальной любви много разных объяснений, но ни одно из услышанных пока не кажется всеобъемлющим. А еще любят черную кожу, высокие сапоги и в целом некоторую воинственность. Черное прозрачное платье, обнажающее грудь, или просто каким-то образом выглядывающая откуда-нибудь грудь — важный атрибут многих коллекций. И это довольно странно: одной из строчек в культурной программе недели был поход на репетицию балетной студии Erisioni, главная специализация которой — национальные танцы. И из их выступления мы узнали в том числе, что даже в свадебных танцах Грузии мужчины с девушками не касаются друг друга и, например, не держатся за руки. Такое возможно только в танцах осетинских — для грузинских это уже слишком сексуально. Но на современную местную моду эти национальные скрепы, очевидно, больше не распространяются.
Многие коллекции в шоу-руме выглядят в разы эффектнее, чем на подиуме, потому что только близкий контакт дает возможность по-настоящему оценить то, как сложно и качественно это сделано. Это, впрочем, не означает, что на показе вещи смотрятся плохо, — просто уж очень хороши они оказываются при личной встрече. Так можно сказать, например, о коллекции Eloshi, как раз той, что напоминает Loewe Джонатана Андерсона: и по сочетанию расслабленности с особой, научно-фантастической футуристичностью, и по силуэту «широкие рукава + широкая юбка + легкий невыраженный акцент на талии», и по графичности аксессуаров, и по любви к работе с кожей. Это сходство как раз из тех со знаком плюс, о которых мы говорили выше, но оценить все достоинства марки можно только после того, как вблизи рассмотришь все закрученные вихрями складки, фигурно и даже любовно уложенные на пальто и куртках. Сшито все это удивительно — и тактильно тоже приятно.
Похожее впечатление производят коллекции Nino Babukhadia и Aika Alemi. Аяжан Жаксыбай, основательница и дизайнер второй марки, читателям Buro должна быть знакома — в прошлом году она стала одной из участниц проекта Buro 24/7 Forward Initiative, представляя Казахстан. И в Тбилиси Аяжан привезла невероятные вещи, сделанные в традиционной технике лоскутного шитья. Но невероятность их, опять же, в полной степени можно оценить только при близком знакомстве: на подиуме видно просто темно-синюю юбку и не видно рельефа, — а он здесь определяющий! — видно пальто, но не видно, что носить его можно пятью разными способами; видно полупрозрачное платье с высоким расшитым воротником, но нельзя его потрогать. И, может быть, для вещей, в которых имеют принципиальное значение именно качество, тактильность, какие-то мелкие, но важнейшие детали, показ становится не лучшей формой презентации. Потому что, если вы, например, оставили дома очки или монитор у вас слишком мал, увидите вы просто юбку до колен в паре с просторным жакетом — и в самом деле многое потеряете.
Показ Nino Babukhadia вполне эффектно смотрится и в привычном подиумном варианте: женственность с ретрооттенком, в общем, всегда идет хорошо. Тем более если она так качественно и искусно выполнена — обратите внимание на рельефные пальто и жилеты. И, конечно, на украшения — но их-то не заметить точно нельзя.
Еще один герой тбилисской недели моды, главной звездой в коллекции которого стали аксессуары, — Александр Ахалкацишвили. Сама коллекция была ровной и спокойной и в основном состояла из oversize-костюмов, словно снятых с мужского плеча. Их, кстати, предлагалось носить с кожаными шлепками: мы, кажется, не так давно писали о том, что костюмы нынче идеально идут в паре с вьетнамками? Если вы забыли об этом, вот и еще один шанс убедиться в том, что это сочетание работает. Интересно, кстати, что белые полоски, достаточно традиционные для костюмной ткани, на самом деле на ней в этот раз не отпечатаны, а прострочены. И белые контрастные швы даже выходят за пределы вещей, распадаясь от кромки жакетов, брюк и платьев редкой бахромой. И все же особенно хороши серьги: крупные деревянные диски, черные кольца и металлическая вязь, оказывающаяся грузинскими буквами. С парой серег из предыдущего сезона Materiel by Aleksandre Akhalkatsishvili я домой уже уехала, а если в ближайшее время снова окажусь в Грузии, непременно куплю и новые — их, говорят, должны начать продавать уже с этой недели.
Одним из самых убедительных шоу первых дней стал показ Lalo, марки сестер Лало и Нино Долидзе. В этой паре свой business brain как раз есть: Нино занимается коммерческой стороной общего дела, а Лало — творческой. Третьим же углом в этом модном треугольнике стал Ладо Бокучава, который помог сестрам в работе над обеими их полноценными коллекциями. До недавнего времени Lalo выпускали сериями только отдельные вещи: в первую очередь, конечно, знаменитые кардиганы крупной вязки и с монструозной объемности бахромой, а также свитера, шарфы, обувь и прочее. Но на недавней Tbilisi Fashion Week представили свою первую настоящую коллекцию, вдохновленную Клодом Моне, а на нынешней Mercedes-Benz — вторую, посвященную звездам 60-х. К вещам просто вязаным («просто» в этом случае никак нельзя воспринимать в прямом смысле) добавились платья со вставками из ткани, но приоритеты все же остались прежними. К этому сестры Долидзе шли три года — ровно столько существует марка Lalo, из маленького бренда с представительством только в Instagram выросшая в компанию с командой в две сотни человек, на коллекции которой засматриваются байеры со всего мира.
Ладо Бокучава, работая с другими местными марками (добавьте к списку еще сотрудничество с Materiel — в маленькой, но гордой Грузии дизайнеры не боятся друг другу помогать), к счастью, не забыл и о собственной. Atelier Kikala остается бесспорным хедлайнером грузинских недель мод. На этот раз Бокучаву, кажется, захватили 80-е: отсюда и гипертрофированные линии плеч с кочанами на рукавах, пышные оборки и массивные серьги. Добавим сюда платья-халаты вполне вечериночного вида, бюстье поверх топов (все с теми же, кстати, спущенными плечами и вытянутыми рукавами — тенденции интернациональны) и россыпи геометрических фигур по полупрозрачным платьям. Коллекция оказалась не самой сильной по сравнению с тем, что Бокучава показывал раньше, но на общем фоне Atelier Kikala по-прежнему ярко выделяется.
В коллекции Tatuna Nikolaishvili было все лучшее, чего ждешь, приезжая на грузинские недели моды. Собственно, именно таким мне до сих пор и представляется «грузинский стиль» в лучшем его воплощении. Здесь слились и минималистичность, и некоторое мягкое пренебрежение реальными формами человеческого тела (нет, не все грузины любят прозрачное и очевидное — кто-то не прочь уйти и в сторону деконструкции), и воинственность, и любовь к коже — здесь сразу и кожаные штаны, и сапоги, и даже корсет, одна штука. Николаишвили работает с плотными тканями, больше подходящими в традиционном представлении для верхней одежды, и делает из них и объемные пальто, и широкие платья, похожие на доспех, и большие брючные костюмы, выглядящие всегда так, словно они модели не по размеру.
Для того чтобы подчеркнуть контраст между девичьей хрупкостью и мужественной массивностью, дизайнер пришивает к широким брюкам вместо лампасов прозрачные черные оборки-плавники. И те, добавляя объема на бедрах, еще больше нарушают силуэт, делая его диспропорциональным, совершенно несексуальным в привычном понимании. Но кто сказал, что это плохо? Я точно не скажу — все ровно наоборот.
Одна из главных моих личных фавориток этого сезона — Тико Пакса, девушка с птичьими волосами, выпускница Tbilisi State Academy of Arts. Она входит в число трех дизайнеров, делающих коллекции под крылом Materiel — заслуженного грузинского бренда, основанного еще в 1949 году, а последние 10 лет работающего с молодыми дизайнерами. Команда Materiel ищет таланты на местных дизайнерских конкурсах вроде BeNext и приглашает их разработать коллекцию для бренда. Если первый опыт оказывается успешным, сотрудничество продолжается — но рано или поздно птенец вылетает из гнезда и отправляется работать над собственной маркой. Это не школа моды — здесь ничему не научат того, кто ничего не умеет. Зато тем, у кого есть талант, но не хватает коммерческого понимания вопроса, могут помочь, введя их в курс дела.
В коллекции Materiel by Tiko Paksa было главное, за чем в принципе стоит ездить на недели моды в те страны, где индустрия только развивается, — та самая неподдельная энергия юности, которая завораживает всех маститых дизайнеров. И здесь не так сложно, может быть, найти некоторым выходам какой-то близкий аналог из тех коллекций, что мы видели раньше, но это не самое важное. Есть ли в этом жизнь? Да. Выглядит ли это вполне реалистично без лишних украшений? Да. Есть ли будущее у дизайнера после Materiel? Очень надеемся.
Дизайнеры марок George Keburia и Gola Damian тоже выпускники «академии Materiel». И к тому же главные весельчаки местной недели моды. Гола — тот самый дизайнер, которого так и не дождались на финальный выход гости Mercedes-Benz, сидящие в маленьком нарядном зале на разношерстных стульях — от бархатных кресел до пластиковых табуретов. Девушки-модели выходили в зал с нарисованными на лицах струйками крови и брели медленно-медленно: не то мертвые невесты, не то зловещие мертвецы. Зато одежда на них была веселой не по-мертвецки: красный спорткостюм с обрезанными до колен штанами, лаковые сапоги супергероинь, корсеты поверх рубашек, расклешенные укороченные брюки — и все не черное, как у остальных, а в разбросе от изумрудного до фуксии. В зале кто-то вновь, правда, заворчал про Vetements, но его успокоили: этот дизайнер, мол, то же самое делал еще пять лет назад и себе с приходом к власти Гвасалий не изменял.
Дизайнеров с фамилией Кебурия в расписании Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi было на этот раз сразу трое. В том числе и Рия Кебурия, которая в Тбилиси привезла коллекцию, уже до этого представленную в Берлине и в Москве, — из российской столицы, к слову, в Грузию приехал и Александр Арутюнов. Но вернемся к Кебурии, о котором собирались вести речь, — Джорджу. Он такой же весельчак, как и Гола, но менее радикальный: на поклон, по крайней мере, вышел, не исчезнув без следа где-то за кулисами. Черного цвета в его коллекции куда больше, но тот непременно соседствует и с яркими красками: на больших жакетах в гусиную лапку проступают цветные прямоугольники, на свитерах — слово gay (на французском это, пусть и немного в другом написании, значит «жизнерадостный» — так что выбирайте трактовку на свой вкус) и красочные полоски, а плечистые пальто перетягиваются широкими поясами. Сам Кебурия после показа поминает, говоря о коллекции, 70-е, нам же вспоминаются 80-е. Это не тот случай, когда все ровно и одинаково хорошо на протяжении всего показа: что-то выглядит винтажно только в той степени, в какой и должно, что-то смотрится откровенно неряшливо и, пожалуй, даже tacky — так что списать это на замысел дизайнера становится трудно. Но все равно в целом это так непохоже на большую часть вещей, представленных на других показах, что отмечать хочется только удачи.
Выбор редактора
Подборка Buro 24/7