Кэти Хорин прервала свое молчание — и снова вспомнила об Эди Слимане

Накануне прошлой недели моды в Нью-Йорке Кэти Хорин объявила о своем уходе из The New York Times и с тех пор редко радовала новыми текстами поклонников своего острого языка. Но на днях на сайте T Magazine вышла новая колонка знаменитого критика. Хорин пишет о духе времени и, разумеется, не обходит вниманием своего давнего "любимца" — Эди Слимана

После того как Кэти Хорин в конце января 2014 года покинула The New York Times, мир моды заметно поскучнел. Последним по-настоящему громким посланием от знаменитого не только своими глубокими познаниями в истории и пониманием происходящего, но и острым языком критика стала ее колонка-манифест Slave No More для ставшей почти родной за 28 лет газеты. Этот текст, провозглашающий главным желанием сегодняшних женщин стремление к комфорту, стал настоящим предвестником перемен. И хотя тогда Хорин писала о том, что современная мода это простое и понятное желание покупательниц пока игнорирует, весь последующий сезон прошел именно под знаком "К" — того самого комфорта, который вместе с кутюрными кроссовками ворвался на подиумы.

Новый текст Кэти Хорин вышел под заголовком "Дух времени" — и со знаменитым критиком, которой до того всегда прекрасно удавалось нащупывать и ловить этот ускользающий дух, трудно поспорить и в этот раз. Она рассказывает о коллекции Ива Сен-Лорана 1965 года — о его свободных и юных девушках с Левого Берега, которые появились на подиуме лишь однажды и больше не возвращались, уступив место цыганским, русским и другим коллекциям. И тут же в тексте неизбежно всплывает имя Эди Слимана, нового преемника Сен-Лорана и, кажется, главного врага Кэти Хорин — именно с его именем связаны все самые известные скандалы модного критика, которая никогда не скупилась на саркастичные замечания в его сторону. Историю с показами, приглашения на которые не были ей высланы, Хорин вспоминает и в тексте новой колонки. Но тон разговора на этот раз совсем другой. "Я не поклонница Слимана, но он умен", — признает знаменитый критик. И говорит о том, что дизайнер, в отличие от своих предшественников, встав за руль прославленного модного дома, обратился не ко всему обширному наследию Сен-Лорана, а лишь к определенному периоду его творчества — к тому самому показу 1965 года. И что ему удалось раньше остальных дизайнеров главных недель моды почувствовать дух нашего времени — и теперь Николя Жескьер, Карл Лагерфельд, Миучча Прада, Фиби Файло, ловкий Майкл Корс и все остальные следуют за ним. Высокая мода становится более коммерческой, сравнение с Topshop больше не вызывает шок, а публике нужно всего лишь короткое и очень простое послание, которое и может дать ей великий маркетолог Эди Слиман.