Pitti Fragranze как зеркало нишевой парфюмерии

Флорентийская Pitti Fragranze одна из двух, наряду с миланской Esxence, главных выставок нишевой парфюмерии, куда приезжают все, так или иначе имеющие отношение к этому бизнесу. А бизнес, надо сказать, год от года становится все популярней. Если лет десять назад, когда мода на нишевые ароматы начиналась (и сама Pitti Fragranze только появилась), маленькие парфюмерные марки были в основном из Франции, Италии, ну и из Англии, — то есть стран с некоторой парфюмерной традицией, то сегодня независимые парфюмеры есть везде, на любом краю света. Кстати, презентация аргентинской марки Fueguia 1833 Patagonia, одной из самых интересных на этой выставке, так и называлась "Аромат на краю света".

Ее делает у себя в лаборатории в Буэнос-Айресе Джулиан Бедел, которые не просто покупает готовые базы и ароматические молекулы у парфюмерных концернов, но сам занимается экстракцией некоторого натурального сырья. У него чуть ли не две дюжины разных ароматов, что для маленькой нишевой марки необычайное количество. Ему особенно удаются различные древесные запахи, которых у него много, и среди них есть аромат новогодней елки в старом доме, аромат библиотеки Борхеса (куда ж без Борхеса в Аргентине), аромат курительной комнаты с дубовыми панелями и пр.

Но цветы ему тоже удаются — очень яркий, такой секси жасмин, который он сделал специально для своего бизнес-партнера и назвал ее именем, Amalia, и, напротив, прохладный, отстраненный и очень рафинированный ирис, без всякой тени морковки или металла, что с ирисовыми ароматами случается часто. Все его запахи в меру sophisticated, но при этом очень внятны, неперегружены и очень современны в хорошем смысле этого слова.

Вообще, люди, занимающиеся нишевой парфюмерией, делятся на тех, кто сам придумывает запахи и сам в значительной степени составляет композиции, то есть работает с молекулами, готовыми базами и/или с натуральными веществами и сам является парфюмером собственной марки, и тех, кто придумывает концепцию аромата и описывает его, то есть делает бриф для парфюмера, с которым будет работать. И дальше в той или иной степени контролирует процесс создания аромата. Это вовсе не значит, что одни лучше других, просто они работают по-разному.

И если Джулиан Бедел из первой группы, то, например, Машда Бекали, владелиица марки Majda Bekkali, — из второй. О ней говорили все, а еще все говорили о ее аромате Mon nom est rouge с дымно-древесной розой и парфюмере, который его сделал, Сесиль Зарокян. Сесиль вообще становится все более и более популярной и вполне может превратиться в настоящую звезду нишевой парфюмерии, какой была, например, Оливия Джакобетти 10 лет назад.

Кроме Mon nom est rouge Сесиль сделала — то есть почти сделала — аромат Tango для замечательной миланской марки Masque Fragranze. Аромат еще не запущен в производство и не был никак материализован на выставке — можно было только понюхать пропитанную им черную ткань, наброшенную на черную маску. И то, что там можно было услышать, только подтверждает мысль о большом будущем, которое ждет Сесиль.

Но и без Tango у Masque Fragranze было, чему порадоваться. Именно для них парфюмер Мео Фуччиуни сделал одни из лучших ароматов на всей выставке, цветочно-древесный Luci ed Ombre — с туберозой, жасмином, кедром, ладаном и пачули — мощный, яркий, насыщенный и буквально останавливающий проходивших мимо.

Ладан, уд, разнообразное дерево и кожа — все это нишевая парфюмерия уже использовала не по одному кругу и продолжает это делать. Что было нового, так это усиленный интерес к анималистике, то есть животным запахам. Синтетическим, разумеется, потому что натуральное животное сырье — мускус, амбру, кастореум, цибетин — сегодня практически не используется. Никто не станет сейчас убивать оленя-кабаргу ради мускусного мешочка, и бобра ради бобровой струи, то есть кастореума, — и это только радует. Все парфюмеры говорили о том, что на этот раз им хотелось попробовать что-то более насыщенное, более темное, более анималистичное — нечто иное.

Это же говорила и Йош Хан, которая основала свою марку Yosh в Калифорнии 10 лет назад. И ей удалось сделать нечто действительно "темное" и "иное" — коллекцию "М", два глубоких, сложных и ярких аромата, Sombre negra и König. Первый, условно женский, был представлен в прошлом году, второй — условно мужской (потому что в нишевой парфюмерии нет разделения по гендерному признаку, а только и исключительно по индивидуальным ассоциациям) — премьера этого года, и даже еще не выпущен в продажу.

Если же говорит в целом о трендах, — а именно за ними, а не только за новыми марками, сюда приезжают дистрибуторы и бьюти-журналисты, — то минимализм, запущенный в свое время одним из самых главных парфюмеров современности Жаном-Клодом Элленой в серии его знаменитых "Садов", все еще силен, но уже несколько всем поднадоел.

Ситуация эта отчасти похожа на ту, что сложилась в современной моде. Знаменитый парфюмерный критик, обозреватель The New-York Times и вообще один из главных парфюмерных экспертов Чэндлер Бурр, который в рамках Pitti Fragranze прочел лекцию и принял участие в разных дискуссиях, говорит о том, что ароматы пока останутся "гладкими", но станут более многослойными. Как бы то ни было, но уже одно количество участников Pitti Fragranze, которое за последние несколько лет выросло практически на порядок, должно дать какое-то качественное изменение. И у нас есть все шансы увидеть его в самое ближайшее время.