10 лучших ароматов из Милана

И было бы странно, если бы не добрался, — хотя еще полгода назад казалось, что в этом потоке новых марок, в этом маниакальном стремлении людей всех полов, сословий, званий и положений делать ароматы мы просто утонем. В этот раз в Милане видны были берега, обозримы новинки и не было постоянного ощущения, что сколько бы ты ни бегал, все равно половину не успеешь не то что попробовать, но даже отметить.

Половина марок, которые раньше показывали по новинке на каждой выставке, то есть два раза в год, в этот раз либо не приехали, либо вместо новых ароматов привезли новые флаконы. И вот об этом даже стоит сказать отдельно: наконец-то до нишевого рынка дошло, что тревел-версии — это даже не наше будущее, а наше настоящее. И что в нынешней действительности все ездят и никто не возит с собой флаконы по 100 и даже 50 мл, — и нужны миллилитров по 15, а заниматься отбрызгиванием в атомайзер совершенно нет сил и времени. Такие, например, и сделала Нила Вермеер для своих ароматов Neela Vermeire Créations, выпустив серию Take Two: упаковки по два 15-миллилитровых флакона с одним и тем же ароматом, пока это Ashoka, Bombay Bling и Pichola. И тут тоже влияние кризиса: средняя цена в 150—170 евро за полновесный флакон не всех сейчас радует, семплы — буквально на пару раз, так называемые отливанты лишены всякой эстетической ценности, а тревел-версии имеют и объем, которого хватает на несколько путешествий, и упаковку и вид нормальных парфюмерных флаконов.

Но, конечно, новые ароматы были — возможно, чуть меньше, чем раньше, но вполне достаточно для того, чтобы выбрать десятку самых интересных.

1. L'Attésa, Masque Milano
Это, безусловно, самый обсуждаемый аромат Esxence-2016. Около стенда Masque Milano, сделанного в виде отгороженной комнаты с золотой инсталляцией с часами на входной стене («Ожидание» — это ожидание перед свиданием, и стекающий циферблат Дали — символ аромата), все время толпились журналисты, пары-блогеры и парфманьяки. Каждый раз, когда появляется новый аромат Masque Milano, я пишу восторженный текст, но на этот раз Риккардо Тадески, Алессандро Брюн и парфюмер Лука Маффеи сделали нечто совершенно выдающееся. Аромат выстроен вокруг ириса — огромный букет ирисов украшал стенд внутри, — но мало ли мы видели ирисовых ароматов? Так вот этот — незабываем. Риккардо и Алессандро показывали публике парфюмерный бокс — коробку с ингредиентами и блоттерами, которую обычно используют только на профессиональных тренингах, и вот так вот открыто показать, из чего это сделано и почему столько стоит, это очень круто. Современный и честный маркетинг. Что же касается цены, то среди ингредиентов есть не только конкрет итальянского ириса, конкрет французского ириса, но и абсолют ириса, который стоит 87 000 евро за кг. Ирис обычно прохладный и отстраненный, тут получился сияющий, искристый, звонкий — и совершенно лишенный обычных для ирисов землистых морковных и металлических обертонов. Самый полнокровный ирис, какой я видела, но при этом без теплоты и сладости. Из-за этого аромата у нас разгорелся жаркий спор. Дело в том, что буквально через 5 минут этот аромат начинал напоминать мне о легендарном Climat, причем не был на него похож, а именно заставлял вспомнить о нем: возможно, в одной из верхних нот, шампанском (передается с помощью аккорда, который называется «пиво»), выполняющем здесь роль альдегидов Climat и придающем сияющим белым цветам (нероли, тубероза, иланг-иланг) эффект колких искр. И вот все опрошенные девушки это подтверждали, а все парни бурно отрицали. Возможно, дело в том, что они в детстве не залезали тайком в мамины духи Climat, задолго до того, как сознательно увлеклись парфюмерией. Отдельно хочу отметить, что здесь какая-то невозможно прекрасная база: майсурский сандал, дубовый мох и кожа.

 

2. Nettuno, Mendittorosa Odori d'Anima
Стефания Скуэлья объединила свой новый аромат Nettuno с двумя другими последними, Le Mat и Sogno Reale, в одну коллекцию Talisman. Все ароматы Стефании сделаны дуэтом Амели и Анн-Софи Беагель, но тут Амели выступила соло. Отлично, надо сказать, выступила — это один из лучших ее ароматов. В Nettuno фирменный пудрово-амброво-мускусный стиль Амели получился без сладости и тяжести, но с прохладной горечью и такой космической пыльностью. Вообще идея одной из самых медленных астрономических и главных астрологических планет, Нептуна, так и должна передаваться. Стефания говорит, что ей важны две ольфактивных составляющих этого образа, которые нашла Амели: «металлическая роза» и «голубой имбирь». Голубому имбирю в старте аромата добавлен мускатный орех, розовый перец и цикламен, а все сердце аромата составляет как раз эта самая «металлическая роза» — сложная композиция с натуральными и синтетическими молекулами. База же — кожа, гаитянский ветивер, ирис, семена моркови, ром, белый мускус, бензоин — это ольфактивный образ космической пыли. Аромат получился спиритуальной, отлично передающей астрологическую идею планеты-зеркала, связанной с искусством и остротой восприятия. Внешне же идея планеты-зеркала реализована буквально — зеркальной крышкой и зеркальной мозаикой на флаконе, которые вручную делает французская художница, и мозаика не повторяется. Я вообще люблю все, что делает Стефания, и тут как раз тот случай, когда и зеркала, и астрология, и поэма Марко Пезатори Il vill di Nettuno («Полет Нептуна»), и металлическая роза, и голубой имбирь абсолютно уместны и создают чудесную синергию.

 

3. Still Life in Rio, Olfactive Studio
Вот идеальный летний аромат. И идеальный коммерческий аромат в лучшем смысле этого слова. Селин Верлер выпустила фланкер своего бестселлера Still Life, и сделала его все та же Дора Багриш. Слово «фланкер» в случае нишевого бренда звучит непривычно, но не должно вводить в заблуждение — это вовсе не те же грабли, но только с лимоном, мятой, мандарином или кокосом. Хотя все они тут как раз есть, но из них составлено совершенно оригинальное произведение. Рио-де-Жанейро здесь возник не случайно — это действительно самые откровенные, самые картинные, самые stright образы: пляж, океан, солнце, бар на песке и коктейли у бассейна с видом на скалы и ту самую статую на горе. Можно еще добавить соленый ветер и нагретую кожу — и будет набор всех на свете штампов и такой бриф для масс-маркета. Но штука в том, что брифы такого рода в парфюмерии ничего не значат, важно только, кто, что и как воплощает. Тут замечательный арт-директор и одаренный парфюмер берут весь этот «а город пил коктейли пряные» и превращают в совершенно нетривиальный аромат. Цитрусы, стартующие юзу — соленые, сочные, свежие и горячие одновременно, то есть те самые коктейли, постепенно переходят в пряную кокосовую воду, и постепенно на коже остается теплота и глубина рома и копаибы, смолы копайского дерева. И вот тут становится понятно, что за всеми штампами скрывалась фотография бразильского фотографа Флавио Велозо, лежащая внутри коробки: черная фигура на смотровой площадке у статуи Христа на вершине Корковаду с марсианским видом на оранжевый залив на рассвете. То есть покой и воля, которые и есть счастье.

 

4. Rrose Sélavy, Maria Candida Gentile
Мария Кандида Джентиле — один из моих любимейших парфюмеров. Мне нравится все, что она делает для собственной марки в своей собственной лаборатории в горах Лигурии в своем собственном доме, как будто бы никакого маркетинга вообще не существует, а только собственное удовольствие. Но за последний год случилось вообще чудо: Мария показала два новых аромата (сначала во Флоренции и вот теперь в Милане), посвященных розе. Сначала Elephant & Roses, а теперь Rrose Sélavy, что, собственно, есть имя, использованное Марселем Дюшаном для своего женского альтер эго. А в качестве имиджа — его знаменитая фотография в этом образе (макияж, шляпа, мех, украшения), сделанная Мэном Реем в 21-м году. Другая из этой серии была помещена вместе с названием, Belle Haleine Eau de Voilette, и инициалами RS на специально сделанную этикетку пустого флакона марки Rigaud, одного из дюшановских ready-made'ов. При произнесении этого имени слышалась фраза «эрос се ля ви» («эрос — это жизнь»), на что, безусловно, Дюшан и рассчитывал — и что имеет значение и для аромата, если полагать аромат розы чувственным. А это именно роза — даже, я бы сказала, «все о розе»: тут есть розовые лепестки, турецкая роза, майская роза, чайная роза Michelle, розовые листья и стебли. Именно стебли дают ту острую, кисловатую, немного огуречную ноту, которая есть и в базе Elephant & Roses, но тут возникает раньше и отчетливей. Вместе с Cinabre, моей любимой розой Марии Кандиды, они теперь составляют выдающееся розовое трио, которое больше не найти нигде. И для фанатов розы — например, для меня — все три абсолютно необходимы.

 

5. Tara Mantra, Gri-Gri
Анаис Бегуан, создательница и парфюмер Jardins d`Ecrivains, сделала новую линию с подзаголовком «Туалетная вода для татуированной кожи». «О, — сказала я, нюхая эти ароматы, — в прошлом году в Musée du quai Branly была отличная выставка про татуировки». «Да! Я как раз там и придумала Gri-Gri — я тогда скупила в музейном магазине все книги про тату, — радостно говорит Анаис. — Ну и еще у меня отличный татуированный учитель йоги». То, как хорошо Анаис знает предмет, видно по имиджам коллекции: очень красивые, рафинированные артистичные фотографии татуированных людей разных культур: индейца маори для Moko Maori, индуса (или тайца) с татуировками на санскрите для Tara Mantra и японца для Ukiyo-E. Первый — самый конвенциальный из всей коллекции: легкий фужерный с новозеландским папоротником кору, над которым цветы дерева манука (те самые, из которых получается супермодный мед манука) рядом с покрытыми лишайником стволами кануки. Два других же довольно неординарны: Ukiyo-E стартует резким и острым сочетанием юзу и генмайча (японский зеленый чай с поджаренным рисом), на удивление карнальным, а санскритская Tara Mantra сначала пряная (шафран, кардамон, асафетида), а потом сухая (пачули и тмин) и горьковатая (лотос, жасмин и уд). Этот последний — ольфактивный триггер воспоминаний о перьевой ручке: смесь запаха металла, чернил и новой бумаги. Ну и еще в коллекции есть древесно-ладанный аромат для дома Dragon's Blood. «Для медитации», — говорит Анаис.

 

6. Collection Cologne Fine, Institut Très Bien
В этот раз на Esxence был какой-то праздник прекрасных одеколонов. Вот, например, чудная марка из Лиона показала новую серию: Rose de Mai, Violette de Parme и Tubéreuse Absolue. Основатель Institut Très Bien и создатель всех ароматов Фредерик Буртен закончил главную парфюмерную школу, версальскую ISIPCA, а Très Bien — это название института красоты в Лионе, в котором еще в 30-е годы бывала его бабушка и заказала там себе одеколон à la Russe из хранившейся дома парфюмерной книги. С восстановления этого аромата и началась история марки в 2003 году. Одеколоны — это наследство и специализация бренда. Первая тройка была посвящена классическим одеколонам и называлась Collection Cologne — Cologne à la Russe, Cologne à l'Italienne и Cologne à la Française — и два из них сделаны Пьером Бурдоном. Фредерик вообще умеет выбирать парфюмеров. Нынешняя тройка цветочных одеколонов посвящена трем главным парфюмерным цветам — майской розе, пармской фиалке и туберозе — и сделана Тома Фонтеном и Ваниной Мураччьоле. И если для вас имеет значение традиция благородных, изящных, прелестных как картины Фрагонара французских цветочных вод, то вы, как и я, не сможете не то что пройти мимо, но даже выбрать одну. «Пармская фиалка» Мураччьоле и Фонтена — терпко-зеленая (гальбанум, фиалковый лист) и невесомо-пудровая (пармская фиалка), а мимоза и лаванда служат мостиком между остротой цитрусов и пудровостью фиалки. «Майская роза» — свежайшая и искрящаяся (листья томата, почки и листья черной смородины) с помадной геранью и кисло-сладким элеми. И даже «Абсолютная тубероза» получилась сдержанная и строгая, без всякой карнальности и душности, несмотря на белые лилии, а нероли добавляет ей горьковатости и акварельности. Одеколонная основа у всех трех ароматов общая, и она, конечно, цитрусовая: бергамот, цитрон, лавандин, птигрен, розовый перец, корица, пачули и бензоин.

 

7. Cologne и Cologne Nocturne, Le Galion
Эти два блестящих одеколона, сделанных Родриго Флор-Ру по заказу артистического директора Le Galion Николя Шабо, который восстанавливает этот замечательный исторический дом с энтузиазмом и вниманием. Это была не единственная его премьера: Николя показал также целую новую линию футуристическо-синтетических ароматов Aether, но даже они не заслонили эти два одеколона. Как видно из названия, это просто одеколон, то есть традиционно утренний, и вечерний. Первый, Cologne, сделан более привычным образом — он открывает, как и положено, золотыми цитрусами и их цветами — померанцем, лимоном и бергамотом, и быстро вступающий флердоранж, но через некоторое время переходит в терпкий бальзам (можжевельник, дягиль, мускатный шалфей) и терпкую же зелень (жимолость и гальбанум), а теплый и сладкий древесно-бальзамический финал тоже вполне в классической традиции одеколонов. А вот Cologne Nocturne выстроен так, что цитрусов вначале практически не чувствуешь, хотя они там заявлены, но чувствуешь прохладные пряности: шалфей, розмарин, тимьян — и лаванду, которую очень украшает острота и пряность, и эта острая нота сохраняется до конца, не растворяясь даже в теплоте пачулей и кедра. Cologne Nocturne покорил меня с первого вздоха, хотя могу представить, сколько виртуозности и тонкости потребовал Cologne.

 

8. Collection Extraordinaire, UER MI
В этот раз в Милане опять случился маленький бенефис Сесиль Зарокян, замечательного парфюмера и моей любимицы. Вообще-то, Сесиль за конец прошлого и начало этого года выпустила столько ароматов, что весь этот обзор можно было бы составить только из них: New Oud (Hayari Parfums), Magie Du Desert (Making of Cannes), Fêtes Persanes (MDCI Parfums) и целая коллекция Fath's Essentials для Jacques Fath: цитрусово-амбровый Curacao Bay, специево-амбровый Bel Ambre, Vers Le Sud и зеленый одеколон Green Water, Collection Extraordinaire (UER MI). Все они и каждый из них заслуживает отдельной рецензии, мой фаворит — сумасшедший Green Water, новейшая версия легендарного аромата 1947 года. Но для миланского обзора я выбрала два аромата 2016 года: OR ± Cashmere и OR ± White, составивших Collection Extraordinaire для UER MI. Идея бренда в коннотациях между тактильным и ольфактивным, между тканями и ароматами — соответственно, к аромату OR ± White прикладывалось что-то вроде белого чулка, а к OR ± Cashmere нечто шерстяное. OR ± White — ок, пусть это будет белый чулок, но на теплой коже. В нем изящно соединяется горечь флердоранжа и теплота орриса, кориандра и бобов тонка, и все это нежно трансформируется в кожу, даже, скорее, замшу. Он очень эластичный и отлично растягивается в ауру вокруг вас. В древесно-амбровом OR ± Cashmere белый мускус, амбра и дерево разбавлены нежной молочной горчинкой лесных орехов и бодрой бальзамической горечью рома.

 

9. Poudre de Liberte и Liberte Boheme, Au Pays de la Fleur d'Oranger
Жан-Клод Жигодо сделал отличный фужерный аромат для очень милой грасской марки с длинным названием Au Pays de la Fleur d'Oranger. Хороший фужер — это приятно само по себе, но еще более приятно, что он получился без всех обычных в случае фужеров гендерных штампов про энергичность, мужественность и силу. Этот — не «мужественный» и отлично подходит для девушек. Собственно, для них он и был сделан, а потому открывается розой и сладкими фруктами. Знаю, сочетание «сладкие фрукты» звучит пугающе для парфманьяков, но пугаться тут не нужно: сладость тут не фруктовая, а, скорее, мускусная и кожаная. Фрукты же придают мускусу, белому кедру и сандалу остроту и живость, и в целом получился очень современный пудровый аромат без тяжелой тяжести и эффекта «бабушкиного сундука». Кроме Poudre de Liberte, Жан-Клод Жигодо сделал парный мужской аромат Liberte Boheme с прекрасным ярким началом из базилика, тархуна и листьев томата и кристальным продолжением из розы и жасмина — гендерные стереотипы тут тоже отсутствуют.

 

10. Tindrer, Baruti
Спирос Дросопулус, грек, живущий в Амстердаме, принадлежит к тому поколению парфюмеров-дилетантов, которое в какой-то момент явило миру несколько вполне милых марок, сделанных буквально на собственной кухне. Это не первая марка Спироса, но именно с ней он достиг определенных успехов. Все это мило, но моему персональному вкусу хипстерская парфюмерия никогда не была особенно близка. И вот на этой выставке Спирос показал новый аромат, который оказался вполне для меня. Tindrer — это, конечно, игра слов, и, конечно, как говорит Спирос, тут имелось в виду и tender, то есть «нежный», и Tinder, то есть самое популярное дейтинг-приложение в мире. Я бы не назвала фиалковый аромат Tindrer сексуальным — но для меня эпитет «сексуальный» в парфюмерии — это характеристика чаще всего отрицательная. Зато это полнокровный, живой и веселый аромат — нежной, ненадолго вступающей мятой, вполне весенней острой зеленью — листьями и ветками и такими же весенними цветами. Если говорить об образе, то это лужайка с одуванчиками, но не белыми и летучими, а ярко-желтыми, маслянистыми и готовыми буквально лопнуть от сока.