На переправе (не) меняют: кадровые перестановки в фэшн-индустрии 2023 года

Когда де Вильморен показал дебютную коллекцию Rochas, его тут же окрестили новым Сен-Лораном. Спустя два года тем единственным, что сигнализировало о сходстве Ива с Шарлем, оставалась внешность последнего. Интерес к творчеству дизайнера во французском бренде угас так же стремительно, как и разгорелся. В апреле 2023 года марка расторгла контракт с 26-летним выходцем из парижской школы Синдиката высокой моды, а в начале декабря гендиректор Interparfums SA, которой Rochas и принадлежит, назначил на его место Алессандро Виджиланте, за спиной которого работа с Gucci, Dolce & Gabbana и The Attico. Его версию Rochas увидим уже в феврале 2024 года.

Тем, что нынешние отношения дизайнеров с модными домами (читайте: с СЕО) живут три года, нас не удивишь. Уход Габриэлы Херст из Chloé откровением не стал — напротив. Несмотря на однообразный дизайн Херст, до боли схожий с коллекциями собственной марки, хочется отметить ее работу в области устойчивого развития и получение сертификата Corp B — Chloé стал первым из люксовых домов, получившим его в 2021 году. Последнее высказывание Херст прозвучало осенью — в рамках сезона весна-лето 2024. Теперь же отвечать за эко (?), а возможно, и совершенно другие повестки поручили Чемене Камали. Ее видение и любовь к бренду должны, по словам президента и гендира Риккардо Беллини, «стать настоящим воплощением уникальной ДНК Chloé». Мысль весьма логична и небезосновательна, поскольку начинала Камали именно в Chloé, да еще и при Фиби Файло и Клэр Уэйт Келлер. Обе делали пусть и диаметрально противоположные, но красивые (правда красивые) вещи. Плюс за спиной у Чемены позиция директора по дизайну женской линии Saint Laurent под руководством Ваккарелло. Так что у нас (как и у Беллини и поклонников марки) есть все шансы увидеть обновленный в самой положительной коннотации слова бренд.

Чуть дольше обычного развивались отношения и Вальтера Кьяппони с итальянским Tod's: дизайнер, проработавший с Томасом Майером в Bottega Veneta, дебютировал в бренде в 2019 году, вернул былую славу важной для марки детали Gommino и закончил творческий путь коллекцией весна-лето 2024. В Tod's заявили, что Вальтером остались довольны, но 2 декабря на его пост назначили Маттео Тамбурини. Он покажет первую коллекцию будущей весной. «Для меня большая честь присоединиться к семье Tod's и стать частью бренда, который так тесно связан с моим происхождением и воспоминаниями. Я отождествляю себя с ценностями, постоянно стремлюсь к высокому качеству и тонкому стилю, которыми отличается компания. С нетерпением жду возможности внести свой вклад», — поделился Маттео.

Дизайнерская мысль Вийасенора в Bally просуществовала и того меньше — дизайнер занимал позицию креативного директора с января 2022 года. Жаркие коллекции калифорнийца Руиджи грели душу СЕО Николя Джиротто, но, видимо, только первый год. И даже весомый бэкграунд дизайнера — наличие собственной марки, финал премии Woolmark Prize и, скрывать не будем, не самые плохие вещи — не смог исправить ситуацию. Джиротто с Вийасенором попрощался, а на его место пригласил Симона Беллотти, который 16 лет трудился в Gucci, а до этого занимал руководящие должности в Dolce & Gabbana, Bottega Veneta и Gianfranco Ferré. На Беллотти возлагают те же надежды, что в свое время и на Руиджи, — хотят, чтобы итальянец продолжал омолаживать бренд. И пока минималистичные платья миди, кожаные шорты и узкие юбки в тандеме с обувью на плоском ходу и бейсболками эту идею транслируют.

Выходец из команды #OldCeline получил должность в Helmut Lang в мае этого года, а в сентябре дебютировал на Нью-йоркской неделе моды. Креативного директора собственного (и весьма успешного) Peter Do в настоящем и победителя LVMH Prize 2014 года пригласили по причине «четкого и новаторского подхода к дизайну, который во многом соответствует духу и наследию бренда». Первая коллекция Питера получила неоднозначные отзывы. С одной стороны, это был абсолютный и вполне себе внятный цитатник Ланга, а с другой — в нем совершенно не было самого До, не было легкости и присущей отцу-основателю небрежности (при всей строгости). Были и те, кто к коллекции отнесся с пониманием, тем самым дав время дизайнеру. И мы как раз из их числа.

Еще один дебют, которого ждали больше, чем он того требовал (ведь если бы Gucci нужен был второй Микеле, увольняли бы Алессандро?). Первая глава постмекелевской эпохи Сабато де Сарно (трудился до этого назначения в команде Valentino под руководством Пьерпаоло Пиччоли) получила название Ancora (с итальянского «снова») и, по словам самого новоиспеченного креативного директора, носила очень личный характер. Де Сарно заявил, что показал те вещи, эмоции и чувства, которые сам хочет исследовать в бренде и посредством него. Назвать эту коллекцию комом сложно, и не только потому, что в ней были правда неплохие с точки зрения коммерции образы. Чувствуется, что дизайнер только нащупывает вектор движения, но он, разумеется, отличается от того, что мы наблюдали последние семь лет (как быстро летит время, но за платформы спасибо).

Один из самых ярких и по-настоящему красивых дебютов весна-лето 2024 — у Луиз Троттер, экс креативного директора Lacoste, которая сегодня занимает аналогичную должность в Carven. Это не только первая коллекция Троттер, но и первое шоу бренда после долгого перерыва: уже несколько лет под маркой не выпускали полноценных коллекций. Троттер, которая, к слову, до Lacoste работала в Joseph, с поставленной задачей справилась на твердую пятерку с жирным плюсом. Она хоть и перекроила бренд, но при этом сфокусировалась на главном — одежде. Ее героиней стала парижанка из 50-х, «подвергшаяся воздействию минимализма 90-х». «Я хотела применить подход "меньше — значит больше", по-настоящему сосредоточиться на том, что я хочу сказать, и создать силуэт и женщину», — сказала Троттер. И, резюмируя, ей это действительно удалось. Crossing fingers!

С Людовиком де Сен-Серненом Ann Demeulemeester в лице СЕО Клаудио Антониоли попрощался буквально сразу после действительно успешного старта. Причиной, по слухам, стали разногласия Людовика и Клаудио. В итоге 1 июня последний назвал имя нового креативного директора — им стал Стефано Галличи, который начинал помощником Хайдера Акерманна, а в 2020 году пришел как раз в Ann Demeulemeester на должность дизайнера мужской одежды. Показ вверенного ему бренда 23-летний Галличи начал с задержкой почти на час (Николь Фелпс из Vogue обойти стороной нюанс не смогла). Дебют Стефано, впрочем, как и многих других, по всем законам жанра вышел неопределенным и местами достаточно тяжелым (при всей поэтичности самой Демельмейстер). Да, здесь был и вживленный в ДНК марки андрогинный крой, и белые рубашки, и нагрудники, и тело как важная составляющая Ann Demeulemeester. И все же у нас есть все шансы увидеть в следующем сезоне куда более осознанный подход? Думается, ответ утвердительный.

О том, на чем держался союз Уильямса и Givenchy, остается только догадываться. Мэттью, занявший место Клэр Уэйт Келлер в 2020 году и руководивший собственным 1017 Alyx 9SM, работал абсолютно по своим правилам, очень смутно и отдаленно напоминающим все, что до этого делали в бренде и Риккардо Тиши, и Келлер. С 1 января 2024 года марка ставит точку в отношениях с дизайнером, который в последних коллекциях все больше посвящал себя хорошо скроенным пальто и костюмам, узким юбкам и струящимся блузам. Лучше поздно, чем никогда. Во всяком случае появилось четкое понимание, что в этом направлении он вполне себе двигаться мог. Но, видимо, не так уж хотелось. 

После того как Альбер Эльбаз покинул Lanvin, бренд не может прибиться ни к одному дизайнеру (или дизайнер к нему) — последние четыре года тяжкое бремя французской марки нес на плечах Бруно Сиалелли. При этом первые несколько сезонов делал это очень даже неплохо. В апреле 2023-го с Сиалелли решили попрощаться. Что дальше? Теперь Lanvin не просто марка, а целая лаборатория, к сотрудничеству с которой приглашают «проверенных и растущих международных талантов для творческого партнерства». Неожиданности здесь не случилось — приглашенным талантом стал рэпер Future (на манер Фаррелла в LV). Он, по заявлению марки, оправдывает связь бренда с музыкой, обращаясь к дочери и музе Жанны Ланвен Маргарите. Она «была опытным музыкантом и медиумом, во многом вдохновляющим мифологию хаоса».

В конце марта, кажется, бессменный креативный директор итальянского бренда Джереми Скотт покинул занимаемую должность. На смену ему 16 октября пришел Давиде Ренне — выпускник флорентийской Polimoda, сотрудничавший с Gucci на протяжении последних 20 лет в качестве главного по дизайну женской одежды. Первый рабочий день Ренне состоялся 1 ноября, а уже 11-го все модное сообщество облетела страшная новость — Давиде скончался от внезапной болезни в возрасте 46 лет. «Несмотря на то что он был с нами совсем недолго, Давиде смог сразу же завоевать любовь и уважение. Сегодня на нас лежит ответственность за осуществление того, что только предполагали его воображение и креативность», — заключил Ферретти. О дальнейших действиях и планах марка пока не сообщала.

В последний день октября индустрия замерла — и судорожно начала обновлять сайт phoebephilo.com. Все хотели наконец-то увидеть (а затем и рассказать) долгожданное возвращение Фиби Файло. Первый дроп (из трех заявленных) разлетелся как горячие пирожки, оставив неоднозначное послевкусие — а можно ли купить юбку по баснословной даже для люкса цене онлайн и есть ли в этом всем эффект old money? Как показал sold out, все-таки есть. Спустя пару недель команда Файло анонсировала вторую капсулу с менее hottest-позициями. Они вместе с тем такой реакции не вызвали — или дело все-таки в стоимости?