«Недели моды скоро исчезнут» — интервью с продюсером шоу Dior и Raf Simons

Сегодня Александр де Бетак, один из самых известных продюсеров модных показов, выпускает книгу «Betak: Fashion Show Revolution», в которой собраны результаты его работы за последние 25 лет. Накануне выхода книги и в разгар недель моды мы поговорили с ним о том, как изменился феномен фэшн-шоу за последние десятилетия, а еще выяснили, как выжить во время недель моды.

— Чего ждать от вашей новой книги?

— В ней речь идет о том, что я делал последние 25 лет. На сегодня я спродюсировал около тысячи показов! И книга —это своеобразное посвящение всей проделанной работе и той революции, которую мы совершили в этой сфере. Мы сделали модные шоу зрелищными.

— Как вы думаете, с каких пор модные показы перестали быть историей только об одежде?

— Безусловно, с 80-х годов. Пока я рос, появилось первое поколение дизайнеров, которые вынесли формат модных показов на новый уровень. Жан-Поль Готье и Тьерри Мюглер были первопроходцами в этом смысле. Тем не менее тогда — и в это сложно поверить сейчас — дизайнеры сами занимались организацией своих показов. Так что в 90-е, когда я начал работать, я, можно сказать, сам создал для себя профессию: такого понятия, как продюсер фэшн-шоу, который работает вне рамок одного бренда, не существовало. Я стал думать о том, как делать показы более запоминающимися, и о том, как с помощью показа создать для бренда визуальную идентичность. С 90-х визуальность стала основополагающим элементом — так и началась революция.

— Как вы находите общую точку зрения с дизайнерами? Они ведь наверняка очень капризные.

— Каждый раз это все-таки творческая коллаборация и очень интимные отношения. Все дизайнеры — разные люди, и к каждому нужен свой подход. Некоторые точно знают, чего они хотят. Некоторые больше ориентированы на саму коллекцию и не имеют понятия, как должно выглядеть шоу. Формулы как таковой нет. Обычно мы вместе с командой приспосабливаемся к нуждам дизайнера, потому что, опять же, главное — сотрудничество.

— Можете назвать самый сложный кейс в своей карьере?

— Сложно выделить один. Например, я работаю с Dior уже 18 лет, и каждый показ Джона Гальяно всегда был довольно сложным челленджем, но оно того стоило. Сложными были и показы Хуссейна Чалаяна, и Энтони Ваккарелло, и Victoria's Secret, которые я первым начал делать. Тем не менее все самые сложные кейсы всегда самые важные и определяющие тебя как профессионала.

— По какой схеме вообще проходит продюсирование показов?

— Обычно мы общаемся с дизайнером на самой ранней стадии — задолго до того, как коллекция полностью готова. Мы обсуждаем вдохновение, которое стоит за коллекцией, — как я уже говорил, некоторые дизайнеры знают, чего хотят, до мельчайших деталей, многие же мыслят гораздо более абстрактно. Мы обсуждаем цвета, материалы, главный нарратив и образ женщины, для которой эта коллекция будет сделана. Потом через три месяца мы возвращаемся уже со своим предложением. Мы вместе устраиваем брейнсторм и приходим к финальному соглашению. В первую очередь я беру в расчет визуальный язык бренда и пытаюсь сделать то, что будет его поддерживать. Для меня самого очень важно понимать реальную значимость своей работы, поэтому я всегда держу в голове вопрос, зачем я делаю этот показ и вообще нужен ли миру еще один показ, ведь их и так тысячи.

— Как вы пришли к идее китайского квартала будущего для показа мужской коллекции Рафа Симонса? Чья это была идея?

— Мы работали с Рафом Симонсом уже много лет, начиная с Dior. Раф пришел ко мне с миксом из разных референсов, и одним из них стал «Бегущий по лезвию», который в итоге послужил основой для настроения на показе и, конечно, самой коллекции. Другим важным требованием было передать настоящую, не глянцевую суть Нью-Йорка — так мы и оказались в Чайна-тауне, на китайском продуктовом рынке. За что я люблю сотрудничать с Рафом, так это за то, что он всегда знает, чего хочет, и никогда не боится рисковать. Показ на рынке в ночное время суток, когда зрители не расположились с комфортом на стульях, а стоят под мостом — ситуация довольно необычная.

— Много времени занимает спроектировать нечто подобное в плане атмосферы?

— Что касается показа Рафа с Calvin Klein, то у нас это заняло меньше суток. В то же время подготовка к показу Рафа в его годы в Dior могла занять почти месяц.

— Вы работаете в индустрии уже 25 лет. Чувствуете, что социальные сети изменили вашу работу? Когда вы продюсируете показ, держите ли вы в голове тот факт, что шоу сначала увидят в инстаграме, а не на runway.com, например?

— Безусловно. Именно поэтому я выпустил книгу именно сейчас, когда происходит новая революция из-за инстаграма, технологий и социальных сетей. Сейчас я создаю модные шоу, заранее представляя то, как они будут выглядеть в инстаграме. Сегодня цель шоу прежде всего попасть в интернет. Мне кажется, этот процесс необратим, и постепенно недели моды как таковые исчезнут. Большая часть показов сейчас направлена на то, чтобы создать визуальный контент для бренда, и это меняет все правилы игры. Ты понимаешь, что реальная аудитория — это не те, кто сидит на показе, а те, кто его смотрит в интернете или через социальные сети. Прежняя эпоха была скорее о походе прессы на показы рекламодателей, сейчас самое большое медиа — это социальные сети. Как только мы примем этот факт, у нас будет больше свободы в плане решения того, когда и где мы делаем показы. В то же время на нас упадет гораздо больше ответственности.

— От чего тогда зависит, будет показ успешным или нет?

— Нужно создавать нечто запоминающееся, яркую эмоцию — и даже неважно, положительная она или нет. Другой вопрос — сделать шоу, которое станет полноправной частью коллекции. Если вы запомнили шоу, но не запомнили, что это за бренд и какая там была одежда, это провал.

— Вы вообще сами следите за показами и модой в целом?

— Нет, я же их делаю (Смеется.). Даже когда я начинал, я в принципе был одержим не модой, а образами и созданием изображений. Я слежу за модой, но вдохновляюсь другими вещами — это мне и дает возможность придумывать что-то новое для показов.

— Вы сделали «набор для выживания во время недель моды» для Colette. А как вы сами выживаете с таким количеством шоу?

— Я стараюсь следить за здоровьем и быть организованным. Почему-то все думают, что я не сплю ночами или что-то в этом духе, но такого нет — у меня отличная команда, которая помогает мне справляться с форс-мажорами. Вообще главный секрет успеха, когда ты живешь между четырьмя городами и десятками показов, — планировать и не переживать. Забудьте про стресс — это главное правило.