Мясной ресторан "Рыбы нет"

За открытие бургерной «#FARШ», возрождение легендарного ресторана «Семирамис» и активную экспансию в Лондоне Аркадий Новиков три месяца назад был назван «Ресторатором года». Строго говоря, звание это один из первых рестораторов России получил авансом: публика ждала открытия его новых больших проектов на Бадаевском заводе, где строится заведение с собственной сыроварней и рыбный ресторан, и мясного ресторана в сотрудничестве с одним из ведущих производителей мяса. «#FARШ», собственно, стал приквелом последнего. Его бешеная популярность продемонстрировала потенциал Никольской, которая долгое время считалась улицей дорогих модных магазинов, а сейчас стремительно обретает гастрономический облик.

Ожидание «Рыбы нет» затянулось несколько дольше обещанных сроков, и стремление наверстать упущенное сыграло плохую шутку с Новиковым. В ресторане, который должен был стать а) самым мясным из мясных, б) самым брутальным (чего только стоила история с кастингом татуированных бородачей на роль официантов), а потому в) самым желанным для публики, пока сбывается только третий пункт — столик стоит бронировать заранее.

Мозаики в потолке сверкают винтажным стеклярусом, за столы усаживаются то модные парочки, то измученные столичным нарзаном иностранцы, то господа в костюмах. Они редко поднимают головы на графические листы Дэмиена Херста с черепами, картины Алексея Васильева или деревянное панно в индийском стиле с роботом Бендером в главной роли. Все, что интересует в данный момент эту разношерстную публику, — это жир, жир и еще раз жир. Это слово в разных вариантах повторяют тем, кто пристально изучает меню. Говядина блэк ангус категории прайм зернового откорма постной не может быть по определению. Именно благодаря жиру появляется та самая мраморность мяса, которая позволяет куску мяса превращаться в тающий во рту, насыщенный мясным ароматом, легко режущийся стейк. Ради таких стейков и затевался «Рыбы нет». В меню их восемь. По настоянию бренд-шефа Камеля Бенмамара самые популярные — рибай на кости и стриплоин на кости — назвали соответственно чулетон (490 руб. за 100 грамм, куски нарублены от 400 грамм) и чулетино (440 руб. за 100 грамм, куски нарублены от 400 грамм). Из альтернативных отрубов предлагают маринованную диафрагму (скерт стейк, 800 руб.) и лопатку (топ блейд, 800 руб.). Самый постный кусок — рибай чойс (560 руб. за 100 грамм). Повара говорят, что мясо такого качества невозможно испортить. Увы, три из шести заказанных стейков по дороге от гигантского четырехтонного гриля к столу дошли на тарелках и вместо того самого нежного и тающего превратились в заурядный кусок, не стоящий своих денег. Не меньшее разочарование — овощи на гриле (450 руб.) на гарнир. Ровно три кружочка баклажана, половина помидора и несколько лепестков красного лука. Скупо, сухо, лапидарно.

На фоне этого разочарования сияющими вершинами в меню возвышаются отточенные блюда из мяса: превосходные бычьи хвосты (680 руб.), предварительно копченые, а затем тушеные говяжьи ребра (650 руб.), источающие дымный аромат, пельмени из телятины в бульоне (500 руб.). Похвалы требуют брызжущая молоком осетинская буррата (650 руб.) и овощной букет с козьим сыром (690 руб.), ассорти из хрустящих огурцов, звонкого редиса, брокколи, сочной цветной капусты, салата, зеленого лука и сладкой моркови на льду.

Отдельного внимания заслуживает пекарня, в которой трудятся французские мастера Оливье Баду и Николя Клема. Их воздушный багет с хрустящей корочкой (70 руб.) стоит взять с собой. В отличие от стейков он удается ресторану не через раз.

Ул. Никольская, 12

(495) 258-42-06