1-й день недели моды в Париже: лучшее

Rochas, Gareth Pugh и Mugler

Вчера шоу Dries Van Noten открыло неделю моды в Париже. Buro 24/7 рассказывает и о других показах первого дня: Rochas, Gareth Pugh и Mugler.

Rochas

От спортивной тематики к 50-м — так можно назвать переход от летней коллекции к новой, осенне-зимней, Марко Занини, креативного директора Rochas. Вчера в Париже он показал коллекцию, в которой ужились и широкие пальто-коконы, и юбки силуэта new look, и тонкие трикотажные джемперы. "Одежда не выглядела тяжелой, только силуэты были слегка драматичными", — написала в своей рецензии журналист NY Times Кэти Хорин. "Драматичным" силуэтам Марко Дзанини добавил легкости — с помощью освежающей цветовой гаммы, полной ярких цветовых сочетаний: абрикосовый + зеленый, конфетно-розовый + бордовый. Вдобавок ко всему этому — клетка а-ля принц Уэльский, манжеты из искусственного меха и обыкновенные лодочки. "В этой коллекции Занини превзошел себя", — считает редактор Style.com Николь Фелпс.

Gareth Pugh

После увлечения оборками, захватившего дизайнера Гарета Пью в прошлом сезоне, он вернулся к скульптурным формам. Пальто и пиджаки с острыми плечами и высокими воротами он скроил из тяжелых кутюрных шелков, кожи и канвы цвета цемента. "Вся коллекция строилась вокруг пальто с демонстративными, обрамляющими лица воротниками: одни выглядели драматичными, другие — романтичными", — написали о коллекции на WWD. Такие пальто — тяжелые, широкие, в форме колокола — напоминают мужской костюм XVI-XVII веков и в то же время кажутся футуристичными: такие мы, в своем стремлении выделиться из толпы, еще очень долго не наденем. И красить лица белой краской не станем — слишком уж модели похожи на невест из мультфильмов Тима Бертона. Финальные образы коллекции были чрезмерными — огромные черные платья и пальто из пластика, а также шляпы, смахивающие на Alexander McQueen сезона весна-лето 2013. Поговаривают, что после шоу несколько гостей пошли за кулисы потрогать эти платья — им показалось, что они сделаны из мусорных пакетов.

Mugler

Идею своей осенне-зимней коллекции креативный директор дома Mugler Никола Формичетти обозначил как "путешествие во времени и стилях". К самолетам у дизайнера особый интерес — его мать была стюардессой. Формичетти же предпочел летать из одного модного десятилетия в другое: начал с 60-х, отдав дань уважения архитектору Оскару Нимейеру костюмами стальных оттенков, а потом переместился в 50-е и 90-е. Посмотреть на будущее из прошлого и создать футуристичные образы получилось благодаря выбору тканей, от персикового букле до серого кашемира — с этой задачей отлично справился дизайнер женской линии Mugler Себастьян Пейн. "Опыт работы Пейна в Balenciaga под чутким руководством Николя Гескьера виден невооруженным глазом", — написали в рецензии на Style.com. Согласны: похожие объем, чистые силуэты и цвета. Но Себастьяну удалось доказать, что и у него есть парочка неплохих идей, например, костюмы с юбками, открывшие шоу.