Каким получился Alaïa Питера Мюлье? Рассказывает Алена Исаева
Показ Alaïa на Неделе высокой моды в Париже стал знаковым по нескольким причинам. В практически семейном доме Azzedine Alaïa впервые появился человек со стороны. Для самого Питера Мюлье, который больше пятнадцати лет был правой рукой Рафа Симонса и уже серьезно задумывался о том, чтобы закончить свою карьеру в моде, коллекция Alaïa стала первой самостоятельной работой.
Бельгиец Питер Мюлье получил архитектурное образование и в 2002 году пришел стажером к Рафу Симонсу. С тех пор Мюлье сопровождал Симонса везде — и в Jil Sander, и в Dior, и в Calvin Klein. Их пути разошлись только в 2018 году. Через пару лет Раф Симонс вернулся в Prada, с которой когда-то начинал, а Питер Мюлье, уставший от американского маркетинга и засилья спортивной моды с бесконечными кроссовками и худи, отказывался от заманчивых предложений больших брендов. Пока на горизонте не появился Alaïa — камерный парижский дом с безупречной репутацией, особыми традициями: достаточно консервативными, чтобы не гнаться за хайпом, и достаточно прогрессивными, чтобы не потерять связь с духом времени.
Перед новым креативным директором стоит на первый взгляд простая задача — следовать десятилетиями сложившейся ДНК Alaïa, где красота естественных женских форм на первом месте, а модные тренды где-то на десятом, тем более что момент для подобной эстетики как нельзя более подходящий подходящий: почти двухлетняя изоляция всех и вся привела к тому, что естественные формы человеческого тела стали восприниматься нами как нечто недосягаемое и утерянное, а потому свежее и желанное. Надо сказать, что Алайя был одним из тех немногих дизайнеров, который стремился в такой «сиюминутной» истории, как мода, найти какие-то константы, удержать вечную красоту, неподвластную времени — этим вечным для него всегда оказывалось женское тело.
Alaia, коллекция весна-лето 2021
Alaia, коллекция осень-зима 1991
