Обзор Buro 24/7: Jason Wu, весна-лето 2014

Интересно, когда закончится нынешний, последний, срок президента Обамы, Джейсона Ву перестанут, наконец, называть "любимый дизайнер Мишель Обамы" и вспоминать про два ее инаугурационных платья его авторства?

Конечно, Мишель сыграла звездную роль в его судьбе, но совершенно понятно, почему она его так полюбила. Дело в том, что Джейсон Ву — отличный американский дизайнер, и Мишель Обама, будучи воплощением американского духа, никак не могла пройти мимо: вещи Джейсона Ву помогли ей этот дух выразить. И коллекция весна-лето 2014 в этом смысле в высшей степени показательна.

Здесь есть все, из чего эта самая классика и состоит: непременный sport chic, строгие костюмы и красивые вечерние платья в стиле старого Голливуда. Только, в отличие, например, от заслуженного дизайнера Майкла Корса, у которого американская классика всегда бодрая и энергичная, или патриарха этого жанра Ральфа Лорена, у которого она незыблема в раз и навсегда отлитых формах, у Джейсона Ву она романтичная и чуть меланхоличная.

Общая гамма — пастельная с глубоким синим и черным в финале показа, никаких принтов, только блестящие мазки в тон на шелковых платьях. На этот раз особенно много спортивных вещей — шорты, куртки и блузоны с погонами и клапанами, платья на резинке — тут Ву заходит на территорию Майкла Корса и Александра Вонга, которые давно работают с тем, что называют sport chic. И вполне удачно заходит.

Особенно хороши были бежево-серые приталенные удлиненные жакеты с высоким воротником под горло и накладными карманами с клапанами, которые Ву соединил с аккуратными прямыми шортами идеальной длины — примерно на ладонь выше колена. Такие шорты отлично заменят и надоевшие короткие джинсовые, и довольно рискованные бермуды.

Свежо выглядели брючные костюмы с удлиненными чуть приталенными пиджаками и свободными брюками или все теми же шортами. Девушки в них были похожи на моделей с фотографий Линдберга из американского Vogue и Harper's Bazaar 1990-х. И вообще дух 1990-х был отчетливо ощутим во всей коллекции: мешковатых черных куртках-перфекто, множестве молний и клапанов на одежде, разнообразных прозрачных деталях.

Как всегда, было много струящихся шелковых платьев — на этот раз скроенных по косой, без рукавов, с американской проймой или на тонких бретелях, — смотревшихся, как привет раннему Джону Галяно и его знаменитому платью-комбинации. Хороши были коктейльные платья со сложными драпировками из шелка-металлик. И финальные выходы в русалочьих платьях-комбинациях со шлейфами в мелких рюшах, создающих иллюзию пены, были тоже вполне эффектны.

В платьях было много прозрачных шифоновых и кружевных вставок – и этот легкий флер не то золотого Голливуда, не то сайгонского борделя 1930-х так характерен для Ву, что в его нарядах могли бы ходить героини фильма "Индокитай".

В целом же коллекция была, как принято говорить, "сбалансированной" и выглядела этаким дайджестом всех главных трендов сезона — синий, прозрачность, 1990-е, спорт, — причем, не только грядущего, но и нынешнего и парочки предыдущих. Быть таким аккуратным и предсказуемым — это и значит быть хорошим американским дизайнером. А то, что Ву вряд ли когда-нибудь прыгнет выше своей головы, так этого от него никто и не требует. Для этого у нас есть другие недели моды, в других городах.