20 важных коллекций за 20 лет — выбор экспертов, мнению которых мы доверяем
Накануне 2020-го вместе с редакторами, стилистами, байерами и другими героями с превосходным вкусом вспоминаем 20 важных коллекций за 20 лет. Одно изменило наши представления о моде, другое совершило революционные открытия, третье просто было невозможно красивым. На безусловность нашего субъективного выбора не претендуем: в моде, как известно, не бывает правильного и неправильного.
20
00
Maison Martin Margiela,
весна-лето и осень-зима 2000
Гиперобъем — один из самых понятных элементов эстетики Мартина Маржелы — впервые появляется только в этой коллекции. Пока Джон Гальяно в Dior и Том Форд в Gucci открывают тело, Маржела его скрывает. Дизайнер показывает плащи, сорочки, жакеты — все на два-три размера больше, гипертрофированная до пропорций XXXXL одежда. Позже этот прием Демна Гвасалия перенесет в коллекции Vetements и Balenciaga.
Ольга Михайловская,
автор телеграм-канала Front Fashion:
«По сути, в день показа сезона весна-лето 2000 произошла оверсайз-революция. Первые два лука стали хрестоматийными для истории моды: оверсайз-тренчкот, надетый поверх такой же огромной сорочки, и гигантский пиджак (язык не поворачивается назвать его жакетом) поверх той же сорочки».
Даниил Берг,
дизайнер Daniilberg, стилист:
«Одна из самых важных коллекций для индустрии. Дизайнер показал совершенно новое видение и понимание пропорций, линий и объема вещей. Сегодня его приемы, показанные тогда, используют многие дизайнеры».
00
Christian Dior, кутюрная коллекция весна 2000
Название коллекции — Clochards (бездомные, бродяги). Изорванная одежда, украшения из битых чашек, флаконов для духов и старых дверных ручек, пустые бутылки виски на ремнях — на дизайнера посыпались обвинения в циничном использовании образа бродяги в коллекции высокой моды. Знаменитый гальяновский газетный принт появляется как раз в этой коллекции.
Ира Дубина,
стилист:
«Я очень люблю все, что делал Джон Гальяно в Dior: он во многом определил стилистический образ целой декады и был одним из первых дизайнеров-суперзвезд. Могу часами пересматривать его ранние коллекции, разбирая каждый лук на части и восхищаясь тем, как много „пасхалок“ он мог засунуть в каждый из них».
Алена Исаева,
стилист, креативный директор:
«Короткая и безумная эпоха, когда можно было без оглядки воплощать на подиуме самые безумные фантазии. Что бы без коллекций Джона Гальяно для Dior делали сегодня модные музеи мира?»
01
Raf Simons,
осень-зима 2001
Годом раньше Раф отстраняется от моды: он не выпускает коллекции, читает лекции в Венском университете прикладного искусства и работает арт-консультантом у одного бельгийского магната. В моду он возвращается с бунтарской коллекцией, показанной на заброшенной фабрике в Париже. «Кто-нибудь видел Ричи?» — эта надпись на бомбере посвящается Ричи Эдвардсу, солисту инди-группы Manic Street Preachers, бесследно исчезнувшему в 1995 году. В 2018 году на платформе Grailed эту куртку продали за 47 тысяч долларов.
Александр Щуренков,
арт-критик, художник:
«Этой коллекцией Раф Симонс не только возвращается в мужскую моду, но и навсегда вписывает себя в модную историю. Все, что дизайнер придумал тогда, стало бесконечным источником вдохновения и для дизайнеров его поколения, и для хайповых творцов последних лет. Коллекция, где лихо замешаны стиль милитари и уличная мода, рассказывала о молодежи нового времени: политически и социально активной днем и растворяющейся в техно ночью».
02
Dior Homme,
весна-лето 2002
Вторая коллекция Эди Слимана, который за полгода превратил степенный Christian Dior Monsieur в энергичный Dior Homme с подчеркнуто узким силуэтом костюма. На тот показ приходят Ив Сен-Лоран с Пьером Берже, Рей Кавакубо, которая вообще редко выходит в свет, и Карл Лагерфельд — последний в этом году худеет на 40 с лишним килограммов, чтобы втиснуться в слимановский костюм.
Анзор Канкулов,
руководитель направления «Мода» в Школе дизайна ВШЭ:
«Эди Слиман в Dior — один из первых ярких примеров креативного директора, который проводит ребрендинг. Он не просто переименовывает Christian Dior Monsieur в Dior Homme, но и революционизирует мужскую моду, заново ставит ее в контекст рассмотрения».
Александр Щуренков,
арт-критик, художник:
«Хочется выделить две коллекции Слимана для Dior Homme — весна-лето 2002 и осень-зима 2005. Первая определила стиль целого поколения, показала идеальную белую рубашку и строгий, минималистичный, предельно узкий костюм. Вторая получилась фактически бесконечной: это не только мужской Dior середины нулевых, но и Saint Laurent середины 2010-х, а также, вполне очевидно, Celine конца 2010-х и начала 2020-х. У обеих коллекций бесчисленное множество поклонников и подражателей среди дизайнеров».
Слава Золотарев,
байер Day&Night:
«Если выделять лучшие работы Слимана, то они бесспорно случились в Dior Homme. Смокинг из этой коллекции носила Николь Кидман!»
03
Lanvin,
весна-лето 2003
После ухода Клода Монтаны, сделавшего для Lanvin пять грандиозных, но разорительных кутюрных коллекций, французская марка до нового миллениума так и не смогла прийти в себя. Пока в 2001 году не появился Альбер Эльбаз — ранее он ассистировал Джеффри Бину, недолго возглавлял Guy Laroche и до прихода Тома Форда три сезона занимался дизайном женских коллекций в Yves Saint Laurent.
Алена Исаева,
стилист, креативный директор:
«Вторая коллекция, которую Альбер Эльбаз сделал для Lanvin, — именно в ней появились все эти шелковые платья-туники и „старые бриллианты“, без которых последующие десять лет не обходилась ни одна светская тусовка».
03
Helmut Lang,
весна-лето 2003
Хельмут Ланг возвращается в расписание Парижской недели моды — до этого последние пять лет дизайнер показывался в Нью-Йорке и переживал не самые успешные для бизнеса времена: в 1999 году 51% марки был куплен компанией Prada, линию Jeans Helmut Lang закрыли, а попытка запустить парфюм была провальной.
Ольга Михайловская,
автор телеграм-канала Front Fashion:
«Та самая коллекция, в которой впервые появился клетчатый принт как с китайских пластиковых сумок. Ну просто чтобы потом никто не говорил, что этот ход придумали Марк Джейкобс или Фиби Файло в Celine — при всей любви и уважении».
Александр Щуренков,
арт-критик, художник:
«Одна из лучших мужских и женских коллекций Хельмута Ланга: потрясающий “хирургический” крой в эпоху постминимализма. Хотя чего скрывать: все, что сделал Ланг с середины 1980-х до 2005-го, — лучшее. Он был одним из тех, кто соединил понятия “минимализм” и “люкс” и создал свой неповторимый стиль, который ужасно хочется до сих пор».
06
Alexander McQueen,
осень-зима 2006
Маккуин обращается к своим шотландским корням: коллекция — дань вдовам воинов, которые погибли в сражении при Каллодене. В конце показа под музыку из «Списка Шиндлера» в центре стеклянной пирамиды появляется Кейт Мосс в летящем платье — в виде голограммы.
Елена Купряхина,
креативный консультант, автор телеграм-канала fashionchain:
«Выбирая лучшие коллекции последних двадцати лет, можно было бы коротко написать: Ли Маккуин — всё. Но если выбирать любимую, то „Вдовы Каллодена“. Всю глубину этой коллекции я прочувствовала, когда посетила Каллоден на далеком шотландском острове Скай. По силе эстетического воздействия и обреченности это абсолютно ни с чем не сравнимый показ Ли. Отдельная благодарность за лучшую интерпретацию силуэта carapace, который в 2009-м поддержали и Versace, и Balenciaga, и Кристофер Кейн».
08
Maison Martin Margiela, весна-лето 2008
Мартин Маржела всегда предпочитал анонимность и избегал публичных выходов. На знаменитой фотографии Энни Лейбовиц сняты все сотрудники марки — отсутствует только Мартин: вместо него мы видим пустой стул. Он закрывал лица моделей тканевыми масками, накладными челками, надетыми задом наперед париками, черными полосками на глазах. В этой коллекции полоски превратились в знаменитые очки-инкогнито.
Ксения Мамонтова,
байер и бренд-менеджер Leform:
«Мартин Маржела оказал огромнейшее влияние на всех дизайнеров, изменил наши представления о силуэтах и пропорциях — широкие плечи, гиперобъем, мужские пиджаки, рваные до безобразия джинсы, вывернутые наружу швы, огромные худи, таби. Рассматривая его коллекции, можно совершенно четко понять, чем и кем вдохновлялся, например, бывший сотрудник его ателье Демна Гвасалия. Кроме того, весна-лето 2008 был одним из моих первых сезонов покупок — бесконечный поток вдохновения, хотелось все скорее купить, носить и продавать. В этой коллекции была сложная модель обуви — комбинированные сапоги, на которые как будто надета босоножка. В Leform они распродались за два дня».
Александр Рогов,
телеведущий, дизайнер:
«Очки-инкогнито, пиджак с выделкой под змею и голые топы. Я был большим фанатом коллекции и до сих пор считаю Мартина Маржелу главным дизайнером нового тысячелетия».
10
Alexander McQueen,
весна-лето 2010
Последний показ дома Alexander McQueen, над которым работал Ли Александр Маккуин, и первое шоу, которое в прямом эфире транслировали в интернете. «Шоу Plato's Atlantis изменило будущее моды», — написали потом в Dazed and Confused. «Самая драматичная революция в моде XXI века», — охарактеризовала показ Сюзи Менкес.
Ксения Чилингарова,
колумнист BURO.,
основательница марки Arctic Explorer:
«Каждое шоу Маккуина — это завораживающий спектакль, который изменил наше понимание того, что такое красота. Конкретно эта коллекция перевернула мое представление об обуви. Знаю, что некоторые модели, в том числе Саша Пивоварова, отказались участвовать в показе, боясь из-за туфель-броненосцев высотой 30 сантиметров повредить конечности. Я их понимаю и сама всегда любила удобные каблуки, но тогда эти туфли сразили меня наповал».
Алена Исаева,
стилист и креативный директор:
«Эта коллекция — вершина в творчестве дизайнера, мода как метафизика в чистом виде. Здесь соединились новейшие технологии, взгляд фантаста и мощное высказывание. „Я поведу вас туда, где вы никогда не бывали“, — сказал Маккуин и свое обещание исполнил. Без этой коллекции не было бы таких дизайнеров, как Мэри Катранзу, Ирис ван Херпен, фильма „Аватар“ и много чего еще».
11
Prada,
весна-лето 2011
Простые вещи в непростых оттенках мандаринового, елового, ярко-синего, с банана-принтом — сегодня эту коллекцию Prada назвали бы инстаграмоемкой, а тогда яркие комплекты с обезьянами и очки с барочными завитками на дужках стали мишенью для стритстайл-фотографов. Что примечательно, почти вся одежда была сшита из простого хлопка: как обычно, прекрасное Миучча создает из самого привычного и заурядного.
Ксения Чилингарова,
колумнист BURO.,
основательница марки Arctic Explorer:
«С этой коллекцией Prada у меня связано несколько воспоминаний. После нее все московские модницы помешались на бананах и обезьянах — это раз. И два — я наконец-то могла позволить себе первые вещи Prada: это были как раз рубашка с бананами, юбка с обезьянками. Они живут у меня до сих пор, ни за что с ними не расстанусь. Думаю, если коллекция вышла бы сегодня, в эпоху инстаграма, в этих вещах ходил бы каждый второй инфлюенсер. К слову, сама Миучча в новых коллекциях периодически возвращается к теме бананов и обезьян».
Алена Исаева,
стилист и креативный директор:
«Самая цельная, яркая и оптимистичная коллекция Prada. Именно Миучча Прада задала тогда большой тренд на летний мех: цветный горжетки а-ля Prada не сделал потом только ленивый»
12
Christian Dior,
кутюрная коллекция осень 2012
Первый показ Рафа Симонса в роли креативного директора Dior: до этого назначения дизайнер семь лет возглавлял Jil Sander. Дебютный показ получился захватывающе красивым: пространство для шоу от пола до потолка украсили живыми цветами. Платья с разводами Симонс сделал вместе с художником Стерлингом Руби, своим близким другом. Позже они снова будут работать вместе — уже над ребрендингом Calvin Klein.
Елена Купряхина,
креативный консультант,
автор телеграм-канала fashionchain:
«Отметить коллекцию хочется за минималистичные брюки вместо юбки и Стерлинга Руби, а не потому, что про этот исторический дебют дизайнера сняли целый документальный фильм».
Даниил Берг,
дизайнер Daniilberg, стилист:
«Раф Симонс переосмыслил эстетику дома, по-новому прочел его традиции и представил свое свежее видение».
13
J.W. Anderson, мужская коллекция осень-зима 2013
Разговор о гендерном сдвиге в моде последнего десятилетия мы бы начали не с Алессандро Микеле в Gucci, а именно с этой коллекции Джонатана Андерсона. В этом же году LVMH станет миноритарным акционером марки амбициозного британца, а еще назначит его креативным директором испанского дома Loewe.
Елена Купряхина, креативный консультант,
автор телеграм-канала fashionchain:
«Воланы на мужских шортах из этой коллекции — самая гениальная объективизация мужчин под соусом гендерного дискурса за всю историю моды».
13
Celine,
осень-зима 2013
В 2009 году Фиби Файло приходит в Celine и совершает настоящий прорыв — не только внутри парижского дома, но и в целом в индустрии. Дизайнеру нисколько не близки гламур и глянцевость, ее одежда не кричит о своем происхождении, она практичная и удобная. «Я не хочу шить брюки, которые бы отсылали к холокосту или чему-то еще. Я просто хочу сшить брюки, в которых моя задница выглядит круто», — эту фразу, произнесенную Фиби во время учебы в Central Saint Martins, модные редакторы вспоминали еще не раз.
Ирина Дубина,
стилист:
«Хорошо помню, как после этой коллекции все начали писать о “новой женственности” — холодной, отстраненной, без чрезмерной сексуальности и украшательств. Отголоски вектора, заданного Фиби Файло, звучат до сих пор: на мой взгляд, именно такое видение современной женщины определяет моду 2010-х».
Хатуля Авсаджанашвили, владелица сети Babochka:
«В 2009-м состоялся первый показ Фиби Файло в роли креативного директора Celine. Она создала моду для женщин моего поколения: все, что сегодня любят модницы (и неважно в каком бренде они это находят) — на 90% стиль Фиби».
15
Maison Margiela Artisanal,
весна 2015
Джон Гальяно возвращается в индустрию после четырехлетнего рехаба, вызванного увольнением из Dior в связи с антисемитскими высказываниями. Говорили, что Маржела лично одобрил кандидатуру Гальяно. В Maison Margiela (на приглашениях уже не было «Martin») дизайнер стартует именно с кутюрной коллекцией — и не в Париже, а в родном Лондоне. После грандиозных выходов Гальяно на поклон во времена Dior чувствовался контраст: дизайнер скромно вышел из-за кулис в фирменном белом халате ателье Margiela. Тим Бланкс писал, что зрители плакали.
Татьяна Стрекаловская,
владелица SVMoscow:
«Maison Margiela всегда был одним из самых важных брендов для меня и для SVMoscow. Новость о назначении Джона Гальяно на пост креативного директора, конечно же, шокировала — настолько они разные. Мы волновались за направление, которое теперь возьмет марка, а после первого показа любители старого Maison Martin Margiela были полны скептицизма. К счастью, за пару сезонов бренд восстановил позиции. Сегодня Maison Margiela интересно работает с темой гендерной нейтральности и выпускает одни за другими кроссовки-бестселлеры вроде Retro Fit, Security и Fusion. За настоящее бренда можно быть спокойным».
15
Vetements,
осень-зима 2015
Vetements проводит показ в парижском секс-клубе Le Depot, который даже продвинутые гиды не рекомендуют для посещения слабонервным. Гвасалия работает не просто с кроем, опираясь на принципы Маржелы. В коллекциях Vetements он исследует социальные типажи, эстетику неблагополучия, насмехается над гламуром и идеальностью.
Татьяна Стрекаловская,
владелица SVMoscow:
«То, что удалось сделать Демне, Гураму и команде Vetements, случается раз в сто лет. Они оказали огромное влияние на индустрию моды как с точки зрения эстетики, так и в плане бизнеса. Когда я была на их первом шоу и закупала первую коллекцию, передо мной было что-то действительно свежее — для байера это большая редкость».
Ольга Карпуть,
основательница КМ20:
«Эта коллекция стала успехом для КМ20. Первые селлауты были 98%, говорю честно. На сейле оставалось две вещи — всю коллекцию раскупили за два месяца, и все хотели еще, звонили, спрашивали».
15
Gucci,
осень-зима 2015
Первая коллекция нового креативного директора Gucci Алессандро Микеле, который до этого уже работал в марке 10 лет: он пришел в бренд дизайнером аксессуаров, а потом стал правой рукой Фриды Джаннини. Именно с этой коллекции начался гендерный сдвиг Gucci: модели на показе выглядели андрогинно, мужчины носили кружево, оборки, крупные броши и воротники Викторианской эпохи.
Ксения Чилингарова, колумнист BURO., основательница марки Arctic Explorer:
«Коллекция-предчувствие, когда стало понятно, что Gucci будет совершенно другим брендом, но еще не было безумства ткани и цвета, которое мы увидим в следующих коллекциях Микеле. Из той коллекции у меня есть красная кожаная юбка, которая открывала показ и стоила как чугунный мост (я на нее копила), а еще платье, как я его называю, „в лопухи“».
Хатуля Авсаджанашвили, владелица сети Babochka:
«Я была на закупках Gucci с детства и помню все периоды развития марки от Тома Форда до Факинетти, но такого мощного эксперимента с ДНК бренда еще не было. Микеле придумал новый мир».
Ольга Михайловская, автор телеграм-канала Front Fashion:
«Первую коллекцию Микеле стоит отметить хотя бы потому, что она опрокинула унылое luxury и вернула в моду артистизм и жизнь».
Александр Рогов, телеведущий, стилист, дизайнер:
«Это было шоу с невероятным послевкусием, именно с него, по крайней мере для меня, началось движение гендерной флюидности. Меня эта коллекция впечатлила так, что еще пару лет я был амбассадором марки — негласным».
Ирина Дубина,
стилист:
«Наверное, это слишком очевидный выбор, но нельзя игнорировать тот факт, что дебютный показ Алессандро Микеле для Gucci стал поворотным моментом в истории современной моды. Во-первых, он задал новые гендерные нормы, согласно которым, грубо говоря, мальчики могут выглядеть как девочки и наоборот. Во-вторых, Микеле был одним из первых так называемых дизайнеров-стилистов, изменивших подход к созданию коллекций в целом».
Даниил Берг,
дизайнер Daniilberg, стилист:
«Коллекция, которая вмиг взорвала старый уклад итальянского бренда, совершила переворот в моде и стерла гендерные границы».
16
Balenciaga,
осень-зима 2016
Годом раньше из Balenciaga уходит Александр Вэнг, проработавший там три года. На его место французская марка приглашает Демну Гвасалию: благодаря Vetements его уже называют пророком новой моды, сумевшим встряхнуть традиционное понимание красоты и сексуальности. Сезон осень-зима 2016 — первая коллекция дизайнера для Balenciaga. Гвасалия уважительно сохраняет баленсиаговский силуэт и линию ворота — только теперь они считываются по пуховикам, ветровкам и вздутым костюмам.
Татьяна Стрекаловская,
владелица SVMoscow:
«То, что Демну Гвасалию назначили креативным директором дома уровня Balenciaga, подтвердило важность вклада Vetements в моду. Дебютное шоу объединило архивы бренда Кристобаля Баленсиаги с узнаваемым почерком дизайнера, тем самым завоевав сердца критиков и, что сейчас важнее, байеров и клиентов. Пожалуй, сейчас Balenciaga является одним из главных ориентиров в индустрии моды — наряду с Gucci, Celine и Saint Laurent».
Алена Исаева,
стилист и креативный директор:
«Демна Гвасалия переосмыслил подход к повседневной одежде, который складывался весь XX век. Из самых простых элементов вроде платья, пуховика и сапог он придумал совершенно новую эстетику и новую сексуальность. Да, Гвасалия — верный ученик Мартина Маржелы, но ему удалось сделать эстетику для продвинутых интеллектуалов мейнстримом».
17
Dries van Noten, мужская коллекция весна-лето 2017 и женская осень-зима 2017
Мы внезапно оказались в мире, где сет-дизайн, front row и вещи-мемы после шоу обсуждают активнее, чем сами коллекции. За увлекательным просмотром декораций и подсчетом выходов сестер Хадид легко позабыть, что мода — это вообще-то про одежду. В реальность нас возвращают коллекции Дриса ван Нотена.
Dries van Noten, весна-лето 2017
Dries van Noten, весна-лето 2017
Dries van Noten, осень-зима 2017
Анзор Канкулов,
руководитель направления «Мода» в Школе дизайна ВШЭ:
«Дрис ван Нотен котируется скорее за женскую линию, но я люблю именно его мужские коллекции. Можно назвать любую из его работ — лично мне сразу вспоминается коллекция трехлетней давности в эстетике милитари. Дрис всегда прорабатывает тему маскулинности в новых условиях, меняет черты того, что принято называть мужественностью. Еще у него всегда очень хорошие показы — без лишних оборотов и финтифлюшек».
Ксения Мамонтова,
байер и бренд-менеджер Leform:
«Для показа своей юбилейной, сотой коллекции бренд пригласил тех моделей, которые ходили на его показах на протяжении всех лет его творчества. Среди них были Эмбер Валлетта, Каролин Мерфи, Сесилия Ченселлор, Надя Ауэрманн, Элиз Кромбе. В дизайне самих вещей Дрис ван Нотен тоже обращается к прошлому и использует комбинацию принтов из каждой предыдущей коллекции».
17
Louis Vuitton,
мужская коллекция
осень-зима 2017
Коллаборация десятилетия — Louis Vuitton и Supreme. Ее хотели, критиковали, за нее дрались, ее раскупали в один день, перепродавали втридорога — впрочем, перепродают до сих пор.
Анзор Канкулов,
руководитель направления «Мода»
в Школе дизайна ВШЭ:
«После успеха этой коллекции стало понятно, что streetwear — не просто мимолетный хайп, а новая сила, новый рынок, новый подход к пониманию моды. Коллаборация Louis Vuitton и Supreme обозначила торжество streetwear как идеи».
Статьи по теме
Подборка Buro 24/7
