15 хороших книг о моде — себе или в подарок на Новый год

«Prada»,
Сюзанна Франкель

Согласитесь, каникулы пройдут куда красочнее, если провести их с альбомом коллекций Джона Гальяно для Dior, архивами Миуччи Прады и съемками Франки Соццани. Собрали книги о моде, которые вышли в 2019-м, — собираемся дарить их на Новый год и проводить с ними время на январских праздниках.

Первый показ Миуччи Прады прошел в 1988 году — именно им открывается книга главного редактора AnOther Magazine Сюзанны Франкель, где собраны коллекции Prada за последние 30 лет. Пролистывая сезон за сезоном, понимаешь, как госпожа Прада сформировала совершенно новый язык моды, как она видит красоту в серой повседневности, делает моду из обыденности, превращает нелюксовое в люксовое. Бонус: комментарии к каждой коллекции основаны на разговоре Франкель с самой Миуччей. 

«Tim Walker: Wonderful Things»,
каталог к выставке
в Музее Виктории и Альберта

«Legendary Artists
and the Clothes they Wore», Терри Ньюман

До марта 2020 года в лондонском Музее Виктории и Альберта проходит выставка Тима Уокера. Фотограф готовился к ней около года: исследовал архивы музея и выбрал 10 знаковых предметов искусства, повлиявших на него. Так на проект Illuminations Уокера вдохновили немецкие витражи XVI века, а знаменитую серию Box of Delights он придумал благодаря шкатулке 1675 года с миниатюрным садом внутри. Об этой связи фотографа с искусством и рассказывает красочный каталог в розовом переплете.

Об искусстве в моде говорят часто, а фэшн-журналистка Терри Ньюман смотрит на этот союз с другого ракурса. В новой книге (предыдущая рассказывала о стиле писателей) автор рассказывает о гардеробах художников. Всего Ньюман собрала профайлы на почти пятьдесят героев, среди них — Матисс, Пикассо, Баския, Поллок, Дэвид Хокни, Джорджия О’Кифф и Александр Родченко.

«Life is Vortex»,
Линда Лоппа

«John Galliano for Dior»

25 лет Линда Лоппа возглавляла фэшн-направление Антверпенской академии изящных искусств — именно под ее наставничеством выпустились Мартин Марджела и Раф Симонс, Хайдер Акерманн и Демна Гвасалия. Линда инициировала международную дистрибуцию Dries van Noten и помогла Рафу Симонсу с его дебютным показом в 1995 году. Восемь лет Лоппа была деканом Polimoda, а ранее — директором музея MoMu в Антверпене, где сама курировала несколько выставок, в том числе экспозицию Йоджи Ямамото в 2006 году. В автобиографичной книге Линда рассказывает о своих методах преподавания, вспоминает встречи с вдохновляющими людьми и рассуждает о моде и архитектуре — и все это на черных страницах.

Книга, которая должна работать как параллельная вселенная — будто нет в вашей жизни никаких забот, а есть только кринолины, перья, мех, барочные принты, а еще театрализованные представления с самураями, Клеопатрами, Жаннами д’Арк и Кейт Мосс в роли принцессы, бегущей от российских большевиков. В книге собраны коллекции Гальяно для Dior, начиная с кутюрной сезона осень-зима 1997 и заканчивая последней, весенне-летней 2008. Все снимки сделал фотограф Роберт Фейрера, а эссе о дизайнере и его великой эпохе в модном доме написали Хэмиш Боулз и Андре Леон Тэлли.

«Fashion Central Martins», Хайвел Дэвис
и Кэлли Блэкмен

«What Men Wear and Why» от редакции Fantastic Man

Если говорить о фэшн-школах, одной из первых на ум приходит колледж Central Saint Martins. Отсюда выпустились Джон Гальяно и Александр Маккуин, Фиби Файло, Рикардо Тиши и Ким Джонс — истории этих и 45 других дизайнеров, фэшн-критиков и других выпускников и собрали в одной книге директор фэшн-программ колледжа Хайвел Дэвис и лектор CSM по истории и теории моды Кэлли Блэкмен. Бонусом к рассказам выпускников идут архивные фото с первых курсов и снимки выпускных работ.

Редакция Fantastic Man подготовила 50 интервью с мужчинами из разных сфер: в книге об одежде рассуждают, например, музыкант Девендра Банхарт, художник Грейсон Перри, парикмахер Сэм МакНайт, а еще продюсеры, байеры и IT-разработчики — каждый из них выделяет у себя в гардеробе вещь, без которой не сможет прожить. Это могут быть брюки карго, тренировочный костюм, пиджак из твида или шляпа. От лица мужской моды в «What Men Wear and Why» выступают Стефано Пилати, Пол Смит и молодой дизайнер Чарльз Джеффри. Как известно, в журнале Fantastic Man не боятся больших текстов — в книге у каждого интервью тоже увесистый размер. При этом фотографий и иллюстраций нет: от читателя требуют максимального внимания.

«The New Luxury: Defining the Aspirational
in the Age of Hype»,
редакция Highsnobiety

«Fashionopolis: The Price of Fast Fashion
and the Future of Clothes»,
Дана Томас

Под кураторством редакции Highsnobiety выпущен сборник эссе о значении роскоши в современном мире. Что такое люкс сегодня и кто его потребляет? Как изменилось понятие люкса за последнее десятилетие? Как на люкс реагирует молодежь? На эти и другие вопросы авторы книги дают ответы и составляют список главных вещей и первых лиц новой роскоши. Среди них — Ким Джонс, Мэттью Уильямс из Alyx и Юн Ан из Ambush.

Еще одна книга, которая напоминает нам о том, что на индустрию моды приходится 10% всех выбросов углерода в атмосферу, что швейная промышленность производит 80 миллиардов предметов одежды в год и в ней работает каждый шестой житель планеты. Ее автор — журналистка Дана Томас, которая ранее выпускала книгу о взлетах и падениях Маккуина и Гальяно, а еще работу «Deluxe: How Luxury Lost Its Luster». В «Fashionopolis» Томас не просто перечисляет беды перепроизводства и перепотребления, но и предлагает разумные решения. Работая над книгой, журналистка объездила компании, которые относятся к окружающей среде со всей ответственностью: перерабатывают ткани, чтобы использовать их вторично, делают материалы на основе океанического мусора, продвигают традиционные ремесла и натуральные красители.

«Charles James: The Couture Secrets of Shape», Валери Стил 

«Bill Cunningham:
On the Street»

Писательница Вирджиния Вулф называла дизайнера Чарльза Джеймса гением, им восхищался Сальвадор Дали, а Кристиан Диор отзывался о нем как о «главном таланте поколения» (говорят, именно работы Джеймса вдохновили Диора на new look). В 1960-е популярность Джеймса сошла на нет, зато в истории моды он остался навсегда благодаря дутым жакетам (можно сказать, родоначальникам современных пуховиков), платьям-«спиралям» и taxi dresses, прообразам платьев с запахом. На некоторых событиях из его жизни основана оскароносная лента «Призрачная нить», а о подробностях его математического подхода к созданию вещей, авангардного дизайна и новаторских идеях рассказала директор и главный куратор нью-йоркского Музея Института технологии моды Валери Стил в новой книге. Бонус: предисловие написал Рик Оуэнс. 

На улицах Нью-Йорка узнать его было легко: синяя куртка из магазина спецодежды, велосипед и камера Nikon. Обычный прохожий мог заинтересовать Билла Каннингема больше, чем гость Met Gala, у него не было никаких расовых предубеждений, он одним из первых начал освещать жизнь гей-комьюнити. Легендарный фотограф, который, по сути, изобрел стритстайл, начал работать для The New York Times в 1978-м и снимал до самой смерти в 2016 году. В этом альбоме собраны сотни фотографий Каннингема для The New York Times, опубликованных и неопубликованных: они поделены по десятилетиям, сопровождаются его эссе и воспоминаниями о нем Анны Винтур, Ванессы Фридман, Кэти Хорин и других коллег.

«Franca: Chaos
and Creation»

«Модное восхождение», Билл Каннингем

В продолжение документального фильма о Франке Соццани в издательстве Assouline вышла одноименная книга. Франка руководила итальянским Vogue почти три десятилетия и одной из первых в глянце поднимала темы, которые модные журналы обходили стороной: домашнее насилие, зависимость от наркотиков, реабилитация. И, конечно, всегда поддерживала молодые таланты. Именно Франка открыла Питера Линдберга, Брюса Вебера, Паоло Роверси и Стивена Майзела, снимала много темнокожих моделей, а в 2008-м посвятила целый номер красоте темнокожих женщин и Африке (сегодня его продают за 2 500 долларов). В увесистой книге собраны воспоминания коллег Соццани, дизайнеров, моделей и фотографов, снимки из ее личных архивов, а также съемки Линдберга, Вебера и Мейзела.

Еще одна книга о Билле Каннингеме — теперь на русском языке. «Модное восхождение» — это мемуары стритстайл-фотографа, которые он оставил родственникам. Название книги отсылает к ранним годам в творчестве Каннингема: детство в семье ирландских католиков в пригороде Бостона, служба во время Корейской войны, переезд в Нью-Йорк, работа уборщиком в обмен на комнату, где он шил шляпы, первый показ в 1955 году, знакомство со стилистами и редакторами. Отрывок «Модного восхождения» можно прочитать здесь.  

«Virgil Abloh: Figures of Speech»,
каталог к выставке в Музее современного искусства Чикаго

«Икона по воле случая»,
АЙРИС АПФЕЛЬ

Айрис Апфель — 98-летняя икона стиля, коллекционер модных редкостей, дизайнер тканей, бывшая сотрудница Women’s Wear Daily, успешный декоратор и модель (в этом году она заключила контракт с агентством IMG). В этом году на русский язык перевели мемуары Айрис. На этих страницах женщина рассказывает, как запускала собственный бизнес, делится мыслями о любви, предназначении, моде и отношении к одежде.

До сих пор не понимаете, в чем сила Вирджила Абло и почему почти все, к чему он прикасается, становится предметом обожания представителей поколения Z? Его успех объясняется в каталоге выставки Абло в Чикаго. Кроме самих работ дизайнера Off-White, в книгу входят его комментарии, а также разъяснительные эссе архитектора Рема Колхаса, журналистки Лу Стоппард и куратора выставки Майкла Дарлинга.