от Ива Сен-Лорана до наших дней 

Текст: Оля Шевченко

По случаю дня рождения величайшего кутюрье большой поклонник Ива Сен-Лорана и по совместительству шеф-редактор BURO. прослеживает путь стиля сафари — с 1967 года, когда дизайнер впервые презентовал культовый safari jacket, и до наших дней, когда Энтони Ваккарелло подарил ему свежее прочтение. 

Кларк Гейбл и Грейс Келли в фильме “Могамбо”, 1953 

Началось все, конечно, до Сен-Лорана, однако именно он, дизайнер родом из жаркого Алжира, легким движением рук превратил элемент исключительно военной униформы в один из самых желанных объектов гардероба конца 60-х и, как результат, наших дней.

Как стиль сафари формировался в 20-х годах прошлого столетия: увлеченным охотой в африканских саваннах нужна была комфортная и вместе с тем незаметная одежда, в которой можно практично передвигаться и мимикрировать под окружающую среду. Эту же униформу носили европейские солдаты, несущие службу в жарких странах. В середине 30-х годов амбассадором стиля сафари становится авантюрист Эрнест Хемингуэй. Для африканских путешествий он заказывал «нужные» куртки у Abercrombie & Fitch — их шили из «импортного английского хлопкового материала в оттенке „песочный хаки“, который защищал от дождя, практически не рвался, при этом был мягким, гибким и отлично подходил для летней погоды».

Вслед за Хемингуэем чувствами к сафари проникся Голливуд — Дуглас Фэрбенкс-младший носит его в приключенческом «Сафари» (1940), Грегори Пек — в экранизации «Снег Килиманджаро» Хемингуэя 1952 года, а Кларк Гейбл — в ленте 1953-го «Могамбо», где его партнершей становится Грейс Келли.

Эскиз Yves Saint Laurent  

Бетти Катру, Ив Сен-Лоран, Лулу де ля Фалез, Париж, 1969 

Лукбук Yves Saint Laurent, 1969

Safari jacket Yves Saint Laurent, 1967 

Бетти Катру, Лондон, 1969

Показ Yves Saint Laurent, 1967 

Верушка для Vogue Paris, 1968 

Эскиз Yves Saint Laurent  

В 1967 году Сен-Лоран, запустивший годом ранее линию готовой одежды Rive Gauche, освободивший женское тело от условностей с помощью полностью прозрачных платьев и блузонов, одевший это же тело в женский смокинг, переворачивает мир моды — и делает куртку-сафари важнейшим элементом гардероба современной женщины.

Ив придумывает ее в единичном экземпляре, специально для фотосессии парижского Vogue на тот момент под руководством Дианы Вриланд — снимок Верушки авторства Рубартелли публикуют в августовском номере 1968 года.

Safari jacket стал логичным продолжением работы над переосмыслением мужского гардероба для женщин. Сен-Лорана вдохновила не только униформа в узком смысле слова, но и в принципе одежда, которую выбирали западные мужчины, живущие в Африке.

«Напряженный котел жизней, которые я знал в Оране, когда был ребенком, во время войны определил меня. Северная Африка была стратегическим местом, именно здесь, в Марракеше, встретились Черчилль, Де Голль и Трумэн (....) Отсюда — и куртка-сафари. Это была униформа, которую носили союзники, хаки и бежевого цвета».

Куртка-сафари из хлопкового габардина была дико удобной для жаркого лета. А плюсом воплощала собой всю ту свободу (в том числе сексуальную), которой пропитался конец шестидесятых. В 1969 году она появляется в коллекциях ready-to-wear — и гарантирует Иву незамедлительный успех.

В этом же 1969 году на экраны выходит «Сирены с Миссисипи» Франсуа Трюффо с Жан-Полем Бельмондо и Катрин Денев в главных ролях. За костюмами Денев, впрочем, как и в случае с «Дневной красавицей» 1967 года, стоит друг актрисы Сен-Лоран. Часть образов он берет из весенне-летней коллекции Rive Gauche 1968 года. Здесь же появляется платье-сафари.

Модель Китси Таран, 1972  

Кадр из фильма «Сирена с Миссисипи», 1969

Принц Чарльз в Камеруне, 1990 

Именно с подачи Сен-Лорана стиль сафари нашел свое место и прочно обосновался в модной индустрии, не раз «переписывался» и облюбовывался абсолютно всеми, включая королевскую семью. В 70-х его выбирал бывший премьер-министр Южной Австралии Дон Данстан, а принц Уэльский, Чарльз, появлялся в костюме-сафари во время визита в Айерс-Рок с принцессой Дианой в ​​1983 году. В этот же период под влиянием картин о Джеймсе Бонде о сафари говорят в Индии. Этому в том числе способствует значительное увеличение локального производства синтетического волокна.

Сафари продолжает существовать и быть важной частью ДНК бренда и после того, как сам Ив оставляет YSL по состоянию здоровья. До прощальной коллекции Сен-Лоран цитирует себя сам (в финальном шоу этого же года на подиуме Клаудиа Шиффер демонстрирует ту самую куртку из 1968 года). В коллекции весна-лето 2000 минималистичные версии платья в стиле сафари показывает Альбер Эльбаз. Спустя два года эстафету перенимает Том Форд, чье сафари пропитано сексуальностью и раскрепощенностью, а с 2005 года за интерпретацию культовой вещи берется Стефано Пилати.

Показ Yves Saint Laurent, весна-лето 2005 

Показ Yves Saint Laurent, весна-лето 2000 

Показ Yves Saint Laurent, весна-лето 2002 

Клаудиа Шиффер в куртке-сафари 1968 года, показ-ретроспектива Yves Saint Laurent, 2002

Показ Yves Saint Laurent, весна-лето 1995

Показ-ретроспектива Yves Saint Laurent, 2002 

С 2016 года Saint Laurent находится в крепких и профессиональных руках Энтони Ваккарелло, который нежно и с чувством переписывает коды вверенного ему модного дома. Текущую весенне-летнюю коллекцию дизайнер целиком и полностью посвящает как раз сафари и тем самым, кажется, запускает флешмоб на заданную тему (сафари мы также нашли на шоу Sacai, Dries Van Noten, Max Mara). По сложившейся традиции, с видом на Эйфелеву башню, Ваккарелло выводит на подиум современных сирен с Миссисипи, которые в сегодняшних реалиях получают еще больше свободы для самовыражения. Они носят секси комбинезоны, брюки-карго и юбки-карандаши в тандеме с простой, чуть оголяющей тело майкой, монохромные мини-платья и маски в оттенке охры или горчичном. Им нравятся полностью прозрачные гольфы, поверх которых можно надевать массивные украшения, и укороченные перчатки, рифмующиеся с кожаными шлемами авиаторов.

Каким-то потрясающе легким, ненавязчивым, но вдумчивым образом Ваккарелло возвращается сам и возвращает нас к архивам дома. Дома, где женщина, ее тело, потребности и желания всегда были, есть и будут во главе всего. Дома, где нынешний креативный директор и команда разделяют ценности и ключевую мысль месье и величайшего кутюрье Сен-Лорана — «создавая одежду, думать о женщинах».

«Я представляю себе женщину как объект поклонения и мыслю о ней как о том, что можно покрыть золотом (...) золотом и подарками».

Показ Saint Laurent, весна-лето 2024