Поле гвоздик, мужчины в юбках и картошка из «Макдоналдса»: Ксения Чилингарова — о Неделе мужской моды в Париже

Специально для BURO. основательница марки Arctic Explorer, одна из редких девушек, у которой получается носить мужские вещи, рассказывает обо всем красивом, необычном и веселом, что происходило в Париже во время Недели мужской моды.

Я сидела на показе мужской коллекции Comme des Garçons — и радовалась своему везению. Место мне досталось по блату — моя подруга, байер монобутика Comme des Garçons в Петербурге, отдала свое место. Рядом со мной сидела Сара Эндельман, владелица закрывшегося эпохального парижского бутика Colette. Согласитесь, соседство приятное.

Мужская неделя моды стала местом силы истинных «верующих», живущих модой людей. Все тенденции здесь идут с опережением. Именно по мужским коллекциям становится ясно, в каком направлении движется индустрия.

Я устроилась поудобнее и вспомнила, как за два дня до этого толпа фанатов бренда Off-White буквально занесла меня на показ и точно так же стремительно вынесла после него. Мне, увы, не удалось поваляться на поле из белоснежных гвоздик и сделать селфи, а очень хотелось. Но, несмотря на ноющие, отдавленные толпой ноги и помятый костюм, я получила удовольствие от шоу. Особенно от финальной проходки Джиджи Хадид в пиджаке мужского кроя, расписанном яркими красками, словно вагоны нью-йоркского метро в эпоху Баскии.

В Louis Vuitton Вирджил показал, по сути, гид по комбинаторике. Мой любимый выход: розовые брюки, фиалковая рубашка, приглушенная серым пиджаком, — и все это виртуозно разбавлено яркими синими аксессуарами. Какой-то колористический экстаз! Не могу не отметить и отличный стайлинг шоу, который умело скрывал очевидные заимствования Вирджила у дизайнера Крейга Грина.

Я давно не ограничиваю свой шопинг женским отделом. Жаль только, что байеры не думают о девушках во время закупок. Очень зря. Мы — верные клиенты и, по статистике, покупаем больше. Вот и коллекцию Вирджила для LV, скорее всего, будет не найти в бутиках. Попытки у меня уже были с предыдущей коллекцией.

Вообще, на этой мужской неделе моды было много американцев. Sies Marjan, Heron Preston, традиционно Rick Owens, закрутивший шоу вокруг своих мексиканских корней, Thome Browne с мужчинами в балетных пачках и живыми скульптурами.

Но моими двумя фаворитами были и остаются два бельгийца. Оба, кстати, выбрали не самые легкодоступные места для показов. До шоу Дриса пришлось ехать из центра 45 минут в 18-й округ Парижа и потом еще 15 минут бежать в хорошем темпе до гаража, где оно и проходило. Чтобы насладиться, нужно пострадать. Вознаграждением был великолепный показ. Без особых спецэффектов, в мире, где каждый пытается максимально выпендриться, он был просто красивым. Хочется купить все. А ведь могла бы быть неразбериха и каша из груды одежды, но нет. Это скорее рассказ о разных людях и разных мужских архетипах с легкой ностальгией по 80-м.

Добраться до показа Рафа Симонса было еще сложнее. Он проходил в огромном ангаре в пригороде Парижа. Внутри стояли гигантские вентиляторы, больше походившие на части ядерного реактора. Под ними — пол, покрытый кислотно-фиолетовым ковролином. В хаотичном порядке была расставлена мебель, обмотанная черной изолентой. В голове у меня пробежали ассоциации с сериалом «Декстер». Стало жутко. Шоу началось со зловещей музыки, которую перекрикивал голос, обвиняющий корпоративную Америку во лжи и фашизме. Модели в длинных робах, резиновых сапогах и перчатках выходили из «реактора». Возможно, свою роль сыграл недавно просмотренный сериал «Чернобыль», но мне мерещились неприятные чиновники и сумасшедшие ученые. Я шепнула своей соседке Оле Карпуть:

— Кажется, Раф очень злится.

Оля кивнула. Именно эта неуловимая, но хорошо считываемая злость и новообретенная дизайнером свобода сделали коллекцию такой привлекательной и, кстати, очень коммерческой.

Еще одним запоминающимся шоу (по крайней мере, с точки зрения локации) был показ бренда Vetements, который проходил в «Макдоналдсе» на Елисейских полях. Вот это настоящий перформанс — провоцирующий и возбуждающий. Вместо привычного пригласительного я получила брендированный презерватив. Со слов Демны Гвасалии, настоящий. Гурам с хитрой улыбкой встречал гостей и угощал кока-колой. Я не стала отказываться. Ностальгия. Показ открыл мужчина-модель в образе недовольного охранника, меня лично всегда такие пугали. За ним последовали в бешеном темпе модели, выглядевшие скорее как обычные потребители фастфуда. Демна снова собрал коллекцию с улиц больших городов — быстро живущих, быстро жующих.

Кто из нас не ел в «Макдоналдсе»? Студенткой я проходила стажировку в Париже, денег хватало только на бигмак с кока-колой. Вот я стою в очереди за своим заказом, а рядом две разодетые в Dolce & Gabbana русские девушки пытаются наскрести денег на еду: все деньги потрачены на шопинг, до вылета домой пара часов, а есть очень хочется. С легкостью биллионера я отдала им свою картошку. Так и у Vetements: обычные люди из разных социальных слоев и каст встречаются в культовом для целого поколения месте. Это люди со своей новой модой и идентификацией.

Я не эксперт моды, не критик — скорее ценитель и даже зевака. Моду воспринимаю как и искусство, через эмоции. Эмоции, кстати, не делятся на мужские и женские. Это условный код, закладываемый дизайнером-художником в ДНК своей коллекции. Сегодня многие уже отказались от гендерного деления коллекций. Причем, на мой взгляд, мужская неделя моды в этом плане в разы свободнее женской. Мы давно носим вещи с мужского плеча и наоборот. Сегодня мужчины отстаивают свое право надевать платья и юбки, и мы становимся свидетелями новых трансформаций и изменений в крое, дизайне — в моде в целом.

Адептом новой свободы в мужской моде всегда был и остается Джонатан Андерсон. В новой коллекции он показал удлинненные тренчи без рукавов, юбки-шорты, вязаные платья и необычной формы свитера с геометрическим принтом. Показ разбавили несколько женских выходов, ещё больше подчеркивающих отказ от устаревшего деления моды на мужское и женское. Мой фаворит — голубое платье со сложной драпировкой из воланов. В своей коллекции для Loewe Джонатан был более сдержан и буквально витал в облаках. Футуристический декор на белоснежном фоне переносил нас в другую реальность, в мир мечты дизайнера и наши фантазии. Показ настраивал на испанские каникулы. Видимо, конфетные цвета — мой новый фетиш на следующий сезон.

Под занавес мне захотелось напомнить всем хейтерам, кто фыркал в соцсетях на мои ежедневные репортажи, писал мне об ужасной и бесполой современной моде, о том, как женщина переоделась в брючный костюм и пошла руководить огромным бизнесом. Забавно, что мы не замечаем, как заимствуем вещи из мужского гардероба, считая это нормальным, и не принимаем обратную тенденцию. Я пишу об этом честно. Мужчина в платье — это пока не обыденно, а женщина в брюках — рутина. Но кто сказал, что в этот век мы ещё сто раз все не переиграем?