Интервью Buro 24/7: Альберта Ферретти

Знаменитый итальянский модельер Альберта Ферретти очень любит фильмы Федерико Феллини — этот факт очень хорошо отложился в моей памяти во время прошлого интервью с ней в 2010 году. Наверное, поэтому название одного из самых известных фильмов мастера "проникает" в заголовок к отчету о нашей новой встрече (госпожа Ферретти приехала в Москву на открытие выставки Alberta Ferretti — A Timeless Romance в Петровском пассаже) как-то само собой. Альберта Ферретти принадлежит к той редкой породе модельеров, ставящих во главу угла бережное, уважительное и трепетное отношение к женщинам, для которых они работают. В ее коллекциях женственность всегда идет рука об руку с реализмом, изысканная отделка — с виртуозным в своей простоте силуэтом, необычные оттенки — с ясными формами, подчеркивающими фигуру. И в ее моделях невозможно выглядеть вульгарно — даже если очень захотеть. Выставка в Петровском пассаже, которая продлится до середины декабря, предоставляет уникальную возможность увидеть модели из двух новых коллекций дома Alberta Ferretti — дизайнер создает их всего третий сезон: свадебной Forever и лимитированной и уже полюбившейся звездам Demi Сouture.

На выставку в Москву вы привезли платья из двух коллекций, которые относительно недавно добавились к вашим основным линиям Alberta Ferretti и Philosophy di Alberta Ferretti и стали очень важным шагом в вашей карьере. Как вы пришли к их созданию?

Идея создавать обе эти коллекции возникла, так сказать, из практической необходимости: ситуация, когда клиентки, увидев одну из моих базовых коллекций, обращались в магазины фирмы с просьбой сделать им на заказ "такое же платье, только белое, свадебное", стала повторяться слишком часто. Интересно и то, что хотя женщины теперь реже вступают в брак, когда это происходит, они стремятся отпраздновать это событие как полагается — поэтому все очень серьезно относятся к выбору свадебного платья. Я представляю свадебную коллекцию лишь третий сезон, но она оказалась очень востребованной во всех магазинах, где она представлена. Что касается коллекции Demi Сouture, она также появилась из-за необходимости давать клиенткам возможность заказывать платья для каких-то специальных случаев. Разумеется, это все эксклюзивные модели, сделанные вручную.

А почему коллекция называется именно Demi Сouture, что можно перевести как "шитье наполовину"?

Такое название связано не с качеством платьев — отделка всех моделей, как я уже сказала, выполнена в основном вручную. Скорее речь идет о том, что это все-таки более современный стиль, простые силуэты, а не что-то слишком помпезное и вычурное. Это вещи для специальных случаев, но все-таки это модели, которые можно носить в реальной жизни. Линия Demi Сouture дополнила все, что я делала до этого. Это нечто совершенно особенное и для моего дома, и для меня лично. Именно поэтому даже презентации этой коллекции проходят не совсем традиционно. Коллекция Demi Сouture сезона осень-зима 2012, которая представлена на выставке в Москве, была также показана в Лос-Анджелесе и во Флоренции. Причем в рамках необычных дефиле, в которых принимали участие актрисы и знаменитые женщины. Этим я хочу подчеркнуть, что главная идея этой коллекции — дать возможность каждой женщине продемонстрировать свою индивидуальность.

Для большинства "couture" является понятием, связанным прежде всего с французской модой. Что же такое "couture" по-итальянски?

Разницы нет. Не говоря уже о том, что это явление появилось в Италии примерно в тот же период, что и во Франции. В Италии существовали очень значительные модные дома — "Фонтана", "Капуччи". Что уж говорить о Валентино — он ведь сначала открыл ателье в Риме, а став там известным, переехал в Париж. Другое дело, что большинство коллекций высокой моды впервые показываются все-таки в Париже. По сути же разницы нет никакой — речь всегда идет о моделях, которые создаются в ателье вручную опытными мастерами.

Все постоянно говорят о том, что модная индустрия в кризисе. Знаменитые дизайнеры сотрудничают с H&M, Topshop и другими торговыми сетями, выпускают более доступные коллекции. А вы в этот момент — и не только вы — выходите с коллекцией, основанной на принципах высокой моды. Вы хотели что-то сказать этим?

Я хотела показать всем, что, несмотря на кризис, у этого сегмента моды есть будущее. Да, он никогда не будет массовым. Ну и пусть. Но надо продолжать работать в направлениях, где дизайнеры могут ярче проявить свое мастерство.

Вернемся к вашей свадебной коллекции. Все платья очень нежные, деликатные — как-то сразу на ум приходит образ Джульетты или некое собирательное представление об инженю. Почему вы всегда интерпретируете образ невесты в романтическом ключе? Ведь свадебные платья могут быть и торжественными, и подчеркнуто роскошными, и чувственными.

Мои коллекции всегда были и остаются узнаваемыми именно благодаря этой легкости, романтизму, деликатности. И в свадебных коллекциях меня привлекает именно такой образ — молодой хрупкой невесты. Одна из последних невест, которая выбрала для свадьбы мое платье, — Пичес Гелдоф. Ей всего 23 года, и для нее я разработала наряд, практически полностью сделанный из кружева.

А если невеста уже не очень молода?

(Смеется.) Даже в этом случае — если, например, речь идет о второй свадьбе в ее жизни — невеста, как правило, хочет выглядеть как романтичная девушка. В этом ей можно помочь без того, чтобы заставить ее выглядеть странно, смешно или нелепо. Для этого существует масса дизайнерских и портновских средств.

Как, например, шифон — вы постоянно работаете с этим материалом. С чем связана такая любовь к нему — вас ведь даже называют "королевой шифона".

Главное его свойство — он очень хорошо "обволакивает" женскую фигуру и передает ее движение. А нет ничего красивее, чем видеть женщину, которая красиво несет себя. Кроме того, шифон очень пластичен — с его помощью можно моделировать объем без того, чтобы женщина выглядела неуклюжей. Я очень люблю драпировки, и шифон идеально подходит для этой техники.

Вы долгие годы верны одному и тому же стилю — несмотря на меняющиеся нюансы, ваши коллекции выдержаны в одной эстетике. Порой складывается ощущение, что вы не слишком интересуетесь актуальными тенденциями. А вам никогда не хотелось оказаться в роли дизайнера-трендсеттера, который создает остромодные вещи и влияет на тренды?

Нет, никогда не хотелось.

Почему?

Трендсеттеры, как и тренды, быстро выходят из моды. А я хочу оставаться в моде еще долго. Я постоянно работаю с новыми темами — меняется длина, объемы, какие-то детали. Но, действительно, мой стиль уже давно сформировался, и я ему не изменяю. К тенденциям я все же обращаюсь — например, в коллекции Alberta Ferretti осень-зима 2012/2013 я представила скульптурные платья из кожи. Это очень актуальный тренд. Другой вопрос, как я это делаю — я никогда не отхожу от каких-то базовых моментов, характеризующих мой стиль. Но в целом, да — я спокойно отношусь к тенденциям. И я считаю, что сегодня значительная часть женщин хочет прежде всего иметь возможность выразить посредством стиля свою индивидуальность, а не быть похожей на кого-то.

Этот вопрос обычно задают актерам. Несмотря на 40-летнюю карьеру в моде, волнуетесь ли вы по-прежнему каждый раз, когда представляете свою новую коллекцию? Боитесь провала?

Конечно, каждый раз боюсь. Пока работаешь над коллекцией, твое состояние постоянно меняется — от полной уверенности до паники и страха.

А что вы считаете провалом — критику специалистов или залежавшиеся в магазинах коллекции?

И то и другое. Просто когда речь идет о критике, большое значение имеет то, от кого она исходит.

Ваш первый магазин в Москве открылся в 2003 году в Петровском пассаже, почти десять лет назад. Тогда вы были не слишком известны в России, сейчас же, наоборот, вы знамениты. Как вы считаете, что российские любители моды думают об Альберте Ферретти как о дизайнере и об Альберте Ферретти как о человеке?

Не знаю. Но мне кажется, что сегодня люди, интересующиеся моим творчеством, мои клиенты — это люди с большим кругозором, много где побывавшие. И именно поэтому предпочтение, которое они мне сегодня оказывают, это уже нечто абсолютно осознанное. Еще мне хочется думать, что мой стиль очень созвучен русской женщине — он подчеркнуто женственный, но, с другой стороны, в нем всегда чувствуется энергия, динамичность, характер. Совокупность этих качеств очень свойственна именно русским женщинам. Во всяком случае, я так их воспринимаю.

Интервью: Илектра Канестри
Коллажи: Дуня Захарова
Фото: Filippo Fortis