В рамках летнего курса фэшн-журналистики на базе Британской высшей школы дизайна выяснили у студентов — надеемся, будущих коллег, — кто их вдохновляет из прошлого, настоящего и будущего. Некоторые решили ответить на вопрос в любимом жанре редакции — письменно. А мы, в свою очередь, подумали поделиться этими текстами и их героями с вами.
T
{"points":[{"id":1,"properties":{"x":0,"y":0,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1,"scaleY":1,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":0}},{"id":3,"properties":{"x":0,"y":0,"z":0,"opacity":0,"scaleX":1,"scaleY":1,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":0}}],"steps":[{"id":2,"properties":{"duration":224,"delay":0,"bezier":[],"ease":"Power0.easeNone","automatic_duration":false}}],"transform_origin":{"x":0.5,"y":0.5}}
ВДОХНОВЕНИЕ ГОЛЛИВУДА И ОТЕЦ СОВРЕМЕННЫХ ДИЗАЙНЕРОВ ПО КОСТЮМАМ
Говард
ГРИР:
Обрести славу, а затем раствориться, став общественным достоянием, — эти слова как нельзя лучше описывают жизнь модельера Золотой эпохи Голливуда Говарда Грира. Вдохновимся историей фермерского парнишки, ставшего одним из главных примеров для подражания не одного поколения дизайнеров по костюмам.
Текст: Елизавета Красильникова
Грир родился в 1896 году и с детства работал на ферме. Ежедневно он выполнял однообразную тяжелую работу, мечтая о роскошной городской жизни. Рисование нарядов для женщин помогало ему соприкоснуться с желаемым хотя бы на листе бумаги. После школы он отправился изучать банковское дело в университет Небраски, и родители ожидали амбициозного юношу, который откроет свое дело и станет уважаемым человеком. В крупном городе Говард получил возможность покупать женские журналы, что усилило его любовь к моде. Перед окончанием вуза он разослал любимым дизайнерам письма с просьбой научить его мастерству создания одежды.
В марте 1918 года на письмо откликнулась леди Люсиль Дафф Гордон. Ее заинтересовал юноша, и в скором времени она пригласила его на собеседование в свою чикагскую студию, а затем наняла на работу в качестве эскизника. Хотя в автобиографии Грир утверждал, что письмо предназначалось Полю Пуаре, учеником которого он мечтал стать. В любом случае перспективный молодой человек оправдал ожидания — и переехал в Нью-Йорк, где начал делать одежду для знаменитостей: певицы и композитора Норы Байес и танцовщицы Ирен Касл. Спойлер: Грир добился цели и стал учеником Поля Пуаре, а затем — Молино.
1920 ГОД
С кино Грир связал жизнь не сразу. Этому предшествовала Первая мировая, во время которой он был участником драматической труппы армейских солдат "Аргоннские игроки". В ней он научился создавать декорации, костюмы и рекламные плакаты. Переехав в Париж, Грир продолжил интересоваться культурой и дизайном, расширяя знания и таланты в области использования цвета, драпировки и плавных линий; работал парижским корреспондентом журнала "Theatre magazine", делясь сплетнями, тенденциями и обзорами из мира искусства и моды, не забывая рекламировать себя и свои таланты в колонках.
Журнал
«Theatre magazine»
1923 ГОД
В 1923 году он привлек внимание киностудий. Тогда газеты пестрели рассказами о гламурной светской жизни людей из Голливуда. В этих историях Грир увидел то, кем мечтал быть с детства. После восторженных отзывов он немедленно вернулся в Нью-Йорк, чтобы устроиться на работу в «Players-Lasky», позднее ставшей легендарной «Paramount».
Грир быстро освоил искусство кинокостюма. Его руке принадлежат роскошные образы для фильма Полы Негри «Испанская танцовщица». Сценаристы высоко оценили его работу, особенно свадебный ансамбль стоимостью 25 000 долларов, а журнал «Camera Magazine» назвал образ «изысканным, смелым, нетрадиционным и с самыми великолепными деталями». После Грир возглавил отдел костюмов студии «Paramount», где создавал для Биби Дэниелс, Эстер Ралстон и Флоренс Видор стильные и гламурные наряды.
Пола Негри в фильме «Испанская танцовщица»
В течение следующих трех лет Грир помогал создавать вещи для «Десяти заповедей», «Запретного рая», «Питера Пэна» и «Проблем с женами». В то же время студия «Paramount» разрешила ему разработать костюмы для постановки «Безумства в Гринвич-Виллидж», что дало ему еще одну возможность продемонстрировать свои изящные и утонченные театральные приемы. Всего в портфеле дизайнера — наряды для более чем 47 фильмов. Он работал со многими голливудскими звездами первой величины: Кэтрин Хепберн, Марлен Дитрих, Гретой Габо, Ритой Хэйворт, Дороти О’Харой, Бесси Лав, Биби Дэниелс, Нормой Толмадж, Эстель Тейлор, Мэри Пикфорд, Шерли Темпл.
Дороти О'Хара, Орри-Келли, Эл Тейтельбаум и Говард Грир
Фильм «Питер Пэн»,
1924 год
1947 ГОД
Пола Негри в фильме «Запретный рай»,
Фильм «Проблемы с женами»,
1925 год
1924 ГОД
1923 ГОД
Эстель Тейлор в фильме «Десять заповедей»
Грир стал одним из новаторов в сфере кинокостюма.
Секрет прост — дизайнер был убежден, что одежда помогает раскрыть характер женщины.
И наряд должен не просто служить украшением, а быть органичным с носительницей и ее внутренним миром. На экране этот принцип идеально прижился и используется до сих пор. За это простое и гениальное открытие газеты называли Грира человеком «с шестым чувством».
Одной из наиболее показательных является сцена из картины «Беззаботная». Главная героиня не знает, в чем причина ее недугов, но зритель видит платье с простреленным Купидоном сердцем и сразу понимает, в чем корень всех бед.
1938 ГОД
Фильм «Беззаботная»
Этот наряд стал иконическим, поэтому не единожды цитировался и дизайнерами прошлого, и настоящего. Яркий тому пример — платье Марко Дзанини для осенней кутюрной Schiaparelli 2014. У модели Грира простреленное сердце символизирует нежную влюбленность. Дзанини сделал образ более гротескным и драматичным. В его интерпретации сердце, вышитое Lesage, разрывается от ран и кровоточит. Так дизайнер напоминает, что любовь способна принести горечи и страдания. Облегающий трикотаж заменен тяжелым бархатом. Плечи стали массивнее, что соответствует духу Schiaparelli.
2014 ГОД
Показ Schiaparelli, осень-зима
Исторические наряды из киноленты «Десять заповедей» и спустя многие годы вдохновляют дизайнеров по костюмам, работающих с египетской тематикой. Меняются технологии и бюджеты, но визуальные решения Грира продолжают переходить от фильма к фильму, оставаясь в подсознании. И вот при упоминании имени Клеопатра мы невольно представляем стройный силуэт в золотых одеяниях с пышным головным убором, напоминающий мифологическую птицу.
Фильм «Десять заповедей»
Фильм «Клеопатра»,
1963 год
1923 ГОД
Фильм «Воспитание крошки»
В комедии «Воспитание крошки» мы видим внутреннюю трансформацию героини из наивной девушки в детских платьях с рюшами в статную красавицу. Грир стал одним из первых, кто активно начал использовать этот прием. В дальнейшем троп с внешним преображением станет одним из наиболее распространенных и любимых в кинематографе.
1938 ГОД
Еще при жизни Грир имел множество последователей и учеников, приходивших к нему на собеседование в «Paramount». Молодые дизайнеры мечтали создавать костюмы для голливудских звезд первой величины и устраивались помощниками. Под началом Грира они на практике осваивали мастерство кроя и создавали эффектные наряды для киноэкранов. Самый известный из его учеников — дизайнер по костюмам Эдит Хэд, работавшая с Грейс Келли, Элизабет Тейлор и Одри Хепберн, Хэди Ламар и другими актрисами первой величины. Грир также был наставником Трэвиса Бэнтона.
дизайнер Эдит Хэд
Грейс Келли в наряде к фильму «Окно во двор»
Эскиз Эдит Хэд для костюма Грейс Келли к фильму «Окно во двор»,
1954 год
1954 ГОД
Хелен Твелветрис в наряде Трэвиса Бэнтона фильме «Опозоренная»
Эскиз к костюму Хелен Твелветрис для фильма «Опозоренная»
1933 ГОД
1933 ГОД
Несмотря на некогда огромную популярность, сейчас имя Грира забыто широкой публикой. Его автобиография считается раритетом и настоящей находкой. Ученики превзошли учителя. Тем не менее, основы кинокостюма, заложенные им в Золотые годы Голливуда, видны даже сейчас.
Ирэн Данн в съёмках к фильму «Любовный роман»,
1939 год
1941 ГОД
Рита Хэйворт
Каталог магазина «Neiman-Marcus»
1950 ГОД
1952 ГОД
Платья Говарда Грира,
1955 год
Платья Говарда Грира,
1955 год