Какой получилась дебютная коллекция «Pavillon des Folies» Алессандро Микеле в Valentino

Если в мировой фэшн-индустрии сегодняшнего дня и есть человек, который с легкостью (во всяком случае, нам так кажется) создает целые Вселенные — увлекательные, наполненные историей, мистицизмом и, самое главное, любовью ко всему творческому процессу, — то имя этого человека Алессандро Микеле. Удивительно, что до его громкой революции в Gucci мы не знали о нем фактически ничего. Выпускник Римской академии моды и костюма, он трудился над аксессуарами в Fendi, с 2002 года работал над ними же, но в Gucci, в 2012-м стал правой рукой Фриды Джанини, а в спустя три года занял место главного Безумного шляпника в итальянском бренде, с которым попрощался в 2022 году, оставив где-то там необходимую как воздух художнику свободу. Прощальное письмо с Gucci Алессандро закончил фразой: «Всегда живите своей страстью, движимые ветром свободы».

В марте этого года модную общественность всколыхнула новость о возвращении Микеле в ряды трудящихся — на пост креативного директора тоже итальянского Valentino. В июне Алессандро показал resort-коллекцию из 171 образа, которую, к слову, собрал за пару месяцев. «Наверное, меня запомнят как человека, отличающегося способностью делать все быстро», — отшутился в день презентации дизайнер. Его нулевая коллекция получила название Avant les Débuts, став почти что оммажем Collezione Bianca Валентино Гаравани 1968 года. Микеле говорил, что глубоко погрузился в архивы, настоящие сокровищницы дома, чтобы создать этот «настоящий гардероб». И в этом гардеробе действительно обнаружились элегантность и сложность исполнения, присущие Гаравани и, что немаловажно, самому Микеле. «Я глубоко разговариваю с одеждой, которую он создал, и с его жизнью, и у меня часто возникало впечатление, будто он сидит рядом со мной», — прокомментировал он.

Вчера мы в очередной раз открыли для себя гений творца, художника и стилиста Микеле, которому подвластны любые сказки; который пишет их завораживающе красивым языком, знакомя нас с их диковинными героями; который делает этот «зазеркальный» мир реальностью. Красивый, переполненный украшательствами, смыслами и гиперболами «Павильон безумия» («Pavillon des Folies») представлял собой настоящее и захватывающее путешествие по Галактике Валентино Гаравани. И здесь, на каждом новом повороте (читайте: в каждом образе), Микеле добавлял частичку своего безумного «Я».

В качестве локации к шоу Алессандро выбрал окраину на юге Парижа и пригласил к сотрудничеству художника и скульптора Альфредо Пирри, франко-американскую певицу Розмари Стэндли и коллектив Birds On Wire. Первый застелил пол пространства потрескавшимся зеркалом, подчеркнув хрупкость мира, и занавесил стены, кресла, пуфы, клетки с птицами, шкафы и торшеры белыми простынями (Микеле то ли будит Valentino ото сна, то ли приглашает на чердак итальянского дома, где хранятся его архивы и причудливые вещицы из прошлого).

Под завораживающий саундтрек «Passacaglia della Vita» Миккеле вывел на подиум 85 сложносочиненных образов (скромное количество по сравнению с той же нулевой коллекцией), в которых считывались отсылки к Валентино Гаравани из 60-х, 70-х и 80-х, где нашлось место Valentino Red и Valentino White. «Он такой живой, это место с большой историей. Вы действительно можете найти внутри все: 80-е, 70-е, 60-е. Для такого парня, как я, который обожает анализировать все это, это привилегия».

Кукольные платья из уже упомянутых десятилетий Микеле миксовал с деловыми костюмами, приправляя оборками, рюшами, гипюром и кружевом. Он разбавлял чисто валентиновские приметы собственными — сетчатыми перчатками, ироничными аксессуарами в виде кота-клатча, сумками самых разных размеров (иногда их носили сразу по две), воротником из гардероба Пьеро, гобеленовыми жакетами, мушкетерскими шляпами и шелковой чалмой с вуалью, увесистыми украшениями в ушах, на руках, пальцах, шее, на губах и септумом. В общем, всем тем, что Микеле с большим удовольствием носит сам.

Сразу после показа в социальных сетях бренда появилось фирменное философское послание дизайнера с размышлениями о хрупкости мира, конечности всех процессов и важности красоты в самом широком смысле этого слова. «Мы хрупкие существа, постоянно ощущающие ограничения. Мы ходим на кончиках пальцев по зеркалам, которые разбиваются под нашим весом. Ни один наш шаг не обходится без риска падения. Когда мы дышим, ни один вздох не сопровождается тенью уязвимости. Мы движемся к постоянно удаляющемуся горизонту без возможности избежать этого. Однако именно это состояние знакомит нас с тем, как короток наш век. Какой смысл имело бы наше существование, если бы было бесконечным?”

В тот самый момент, когда мир переворачивается с ног на голову, буквально уходит из-под ног, а мода не перестает топить за «тихую роскошь», на сцене очень нужен именно Алессандро Микеле. С его more than more (ведь это всегда хорошая идея), его максимализмом здорового человека и всем, к чему можно (то есть ко всему) добавить приставку over. С его человеческим магнетизмом и всеобъемлющим чувством ко всему прекрасному, желанию не просто создавать красивую одежду, а отправлять нас в ней в другие, сказочные, миры, наполненные любовью.

«Красота может стать лекарством от мучений, порожденных эфемерностью и неопределенностью нашей судьбы. Якорем в этом „павильоне безумия", называемом жизнью»