Чем запомнилась эпоха Кима Джонса в Dior Homme — семь лет в семи коллекциях

Дебютной коллекцией Джонс задал тон всей последующей работе в Dior. «Пришло время импортировать ценности высокой моды в мужскую одежду», — сказал он незадолго до ее показа. Крошечная цветочная аппликация, прозрачные материалы, флоральные узоры и короткие шорты — дизайнер просит считывать это за романтичность, а не женственность.

Джонс набирается уверенности и погружается вглубь архивов бренда. За вдохновением к сезону осень-зима 2020 он обратился к 1950-м, и в том числе кутюру той декады. Отсюда — вышивки, силуэты пальто и тонкая работа с аксессуарами. В частности, внимание привлекают «бутоньерки», которые на самом деле представляют собой сложенные в форме роз шарфы с бахромой по краю.

Креативный директор отмечает 75-летие с момента дебютной коллекции Диора. И по всем законам жанра празднует с размахом: возводит копию моста Александра III в натуральную величину в палатке на площади Согласия в Париже и демонстрирует фирменные диоровские силуэты в фирменном же сером Dior. Легендарный bar jacket здесь обзавелся мужской версией, вместо перчаток появились украшенные бисером аутдор-нарукавники, поверх классических сорочек в полоску он предлагает надевать прозрачные «жилеты» с вышивкой, а культовая куртка-битник, созданная Сен-Лораном для Dior, превращается в тренчи и бомберы. На этом шоу Джонс презентует результат сотрудничества с Birkenstock — теперь уютные сандалии носят и с классическими брюками, и с декорированными цветами куртками.

Могло показаться, что Джонса оценивают только за смелое обыгрывание элементов, которые принято считать феминными. Однако эту довольно мужественную (по меркам дизайнера) коллекцию приняли не хуже остальных. Ее он показывал в родном Лондоне, а при создании вдохновлялся романом Джека Керуака «На дороге» о сыне обедневших аристократов, который стал голосом протестующей американской молодежи.

Джонс обращается не просто к архивам, а к конкретному периоду — с 1958 по 1960 год. Тогда молодой Сен-Лоран занимал позицию креативного директора. За два года Ив успел создать шесть коллекций, силуэты и детали которых Ким ловко осовременил и пересказал на языке своего Dior. Большие круглые воротники с пальто стали важной частью дутых жилетов, а пиджаки «спустились» на манер декольте (к этому трюку также прибегал Сен-Лоран). Джонс обратился к излюбленному приему — объединению литературы и моды: пригласил Роберта Паттинсона и Гвендолин Кристи читать на видео «Бесплодную землю» Томаса Элиота, подчеркнув тем самым важность темы возрождения и обновления.

Приступая к работе над осенне-зимней коллекцией Dior Homme, Ким Джонс обратился к архивам дяди — Колина Джонса, который сначала был артистом балета, а затем — фотожурналистом. Тогда-то он и запечатлел Рудольфа Нуриева, который стал главной музой дизайнера на сезон осень-зима 2024. Во время шоу «За кулисами и на сцене» Джонс представил новую версию гардероба танцора: с шортами выше колена, комбинезонами, кожаными куртками и, конечно же, замысловатыми бархатными беретами.

Финальную, как оказалось теперь, коллекцию Джонс показал под «Time Lapse» из документального фильма про Александра Маккуина британского композитора Майкла Наймана. Дизайнер обратился к H-line осень-зима 1954 года, сосредоточившись на том, что дается ему лучше всего, — балансе феминного и маскулинного, синтезе разных эпох, тонкой работе с наследием, конструкцией и хара́ктерными материалами. Его модели вышагивали в шароварах с завышенной талией и пальто-кимоно в цветах из стекляруса (отсылка к женскому жакету Pondichery 1948 года), переписанных на мужской лад жакетах бар, летящих блузонах (рукава некоторых фиксировали с помощью изящных лент) и пальто с бантами на спине. Это было шоу, наполненное ностальгией и драматизмом, которые, бесспорно, усиливаются и усиливают значение коллекции в день, когда Джонс объявил об уходе из бренда.