Подводные камни апсайкла. Почему сшить коллекцию из винтажных тканей сложнее, чем кажется
Я держу в руках отрез ткани, который купила в магазине подержанных советских вещей. «То самое качество», — говорится в инстаграме магазина, ссылаясь на то, что вещи в те времена производились неубиваемые и многие из них, даже активно бывшие в употреблении, продолжают служить людям. Наши мамы и бабушки помнят, что, если в магазине «выбрасывали» интересные ткани, их покупали про запас — швейная машинка стояла дома почти у каждого, да и услуги ателье были доступны. Отсюда и большое количество залежей советского текстиля, которые по сей день хранятся на антресолях и распродаются на «Авито». Но мне, к сожалению, не повезло: я решаю прополоскать в воде купленный кусок ткани, он намокает и буквально распадается на волокна.
«Я решаю прополоскать в воде купленный кусок ткани — и он буквально распадается на волокна»
Использование старых тканей и переработка секонд-хенда для создания новых вещей — то, что сейчас называют ресайклом и апсайклом, — вовсе не примета нового времени. Но именно сейчас этот прием становится таким глобальным трендом, что подхватывают его не только локальные марки, выпускающие одежду крошечными тиражами, но и бренды-гиганты вроде Levi’s и Miu Miu. Переработка старого стала противоядием для тех, кому наскучила гламурная и легкомысленная мода докризисной эпохи. Хороший пример подала американская художница Тара Сабкофф, которая отыскивала в благотворительных магазинах вещи и перешивала их. Через 20 лет возвращение ее бренда Imitation of Christ выглядит более чем уместно: молодые дизайнеры, сосредоточенные на проблемах экологии и самоидентификации, все чаще предпочитают серийному производству текстиля уникальные материалы, как говорится, с историей.
1000Morceaux
«Из истории материала создается история одежды, которую я делаю, — рассказывает Никита Дедель, автор российской марки 1000Morceaux, работающей со старыми, в том числе антикварными, тканями. — Законченной вещь становится, когда обретает владельца и начинает жить вместе с ним, продолжая рассказывать то, что я в нее вложил. Не уделяя внимания качеству и труду, заложенному в создании самой ткани, такого эффекта добиться невозможно. Текстиль я обычно выкупаю у коллекционеров, нахожу на “Авито” или eBay, иногда мне его дарят».
fy:r
Работы Светланы Сальниковой, дизайнера марки fy:r, вдохновлены культурой Русского Севера, поэтому дизайнеру кажется правильным использовать именно локальный текстиль: «В первую очередь меня интересовали принты в русском стиле, но ничего кроме этнографической копии Барановских платков на хлопке я не нашла. И тогда подумала, что стоит поискать ткани, созданные давно, обратившись к “Авито”, “Ярмарке мастеров”, к друзьям и знакомым. Сейчас я использую то, что мне передали близкие, — бархат и батист достались от бабушки мужа, хлопки в мелкий цветочек — от мамы, в разработке — ткани, подаренные друзьями».
M_U_R
Петербургская марка M_U_R сделала целую коллекцию, вдохновленную советским текстилем. Вот что рассказывает ее дизайнер Аня Дружинина: «Первую партию тканей нам подарила знакомая, и мы влюбились в них. Решили делать коллекцию, стали искать еще. Часть приобрели на “блошках”, часть по объявлениям. Что-то покупаем партиями из Владимира, там человек собирает антиквариат, в том числе текстиль. А еще познакомились с прекрасной женщиной, которая коллекционирует русский текстиль уже лет тридцать — в коллекции есть варианты дореволюционного времени. У нее есть магазинчик на канале Грибоедова, там настоящий музей».
Автор этого текста тоже увлекается поиском винтажных материалов: мне нравятся их наивные рисунки, которые порой выглядят удивительно современно, нравится обаяние прошлой эпохи. Неприятность с отрезом хлопка, буквально растворившимся в руках под струей воды — скорее досадное исключение. Вряд ли ткань изначально была некачественной: в Советском Союзе существовали государственные стандарты для производства всех видов текстиля. Но, в отличие от многих других вещей, на которых часто сохраняется маркировка с обозначениями, из чего сделан этот предмет, в какой стране и даже в каком году, ткани обычно попадают в руки дизайнеров и портных безымянными. Где, как долго и в каких условиях они хранились — чаще всего неизвестно.
«На текстиль сильно влияет и влага, и солнечный свет, и все это разрушает волокна, — объясняет дизайнер ретро-марки Ginger Jackie Екатерина Блинова. — Я встречала красивое антикварное кружево, у которого тонкие ниточки-перегородки рассыпались от неосторожного прикосновения. Представьте себе: можно сшить красивое платье, пришить к нему кружевной воротничок, а через пару выходов он просто развалится. Поэтому так важно тестировать каждый фрагмент. Или выбирать что-то другое: например, хлопковое кружево, связанное в технике кроше, — с ним таких проблем нет, его нужно только отбелить».
Сhopova Lowena
Надежда Александровна Мальгунова, специалист по художественному оформлению текстиля и доцент СПбГУПТД, говорит, что понять, как будет вести себя материал, можно только практическим путем: «К сожалению, распознать, где и как хранилась ткань, чаще всего нереально. Можно обратиться в любую текстильную лабораторию — там есть разрывные машины, которые на небольшом кусочке покажут степень удлинения волокна и разрывную нагрузку. Хлопчатобумажная ткань может храниться 40–50 лет, но качество одного и того же состава зависит от десятка показателей: плотности пряжи, переплетения (диагоналевое очень прочное, а вафельное рыхлое), от отделки ткани и много чего еще. В библиотеке можно найти ГОСТы по тканям, но, чтобы их читать, нужно разбираться в материаловедении, знать такие понятия, как линейная плотность пряжи, плотность ткани, переплетение».
«Хлопчатобумажная ткань может храниться 40–50 лет, но качество одного и того же состава зависит от десятка показателей»
Все эти тонкости свидетельствуют о том, как важно дизайнеру иметь образование, теоретическую базу, подкрепленную хотя бы небольшим практическим опытом. На фоне этого курсы, которые обещают сделать вас фэшн-дизайнером за три месяца, кажутся не просто сомнительным мероприятием, а невыполнимой миссией. Конечно, можно привлечь специалистов, которые возьмут сложные вопросы на себя, но, во-первых, профессионалов, любящих и хорошо знающих текстиль, из-за пробелов в образовании становится все меньше; а во-вторых, чтобы общаться с ними, нужно как минимум распознавать терминологию, уметь отличать ткань от трикотажа, знать свойства натуральных и синтетических материалов. «Все ткани, из которых мы шьем, и новые, и винтажные, я сначала стираю, а шелк отпариваю, — делится опытом Светлана Сальникова из fy:r. — Не только винтаж, но и современные ткани линяют, а садятся еще более непредсказуемо из-за синтетических примесей, не указанных в составе. У винтажных тканей часто неизвестен сырьевой состав, но стандартный метод его определения — поджечь кусочек и проверить запах и плавление».
fy:r
Еще один важный вопрос, по мнению Светланы, касается происхождения ткани: «Домотканные или вышитые вручную ткани — это очень личные предметы, создаваемые по определенному поводу или без повода, но для персонального использования, для семьи. Мне кажется неэтичным использовать их в коммерческих целях без согласия автора или его родственников». Но если вопрос использования созданных безымянными мастерами вышивок лежит в этической плоскости, то материалы с узнаваемыми логотипами в ресайклинге — это уже вопрос юридический. Юрист Максим Попов, работающий с проблемами авторских прав в модной индустрии, в своем телеграм-канале Fashion Law приводит примеры, в числе которых — коллекционеры винтажа VNDS Los Angeles, выпустившие кепки из переработанного материала с логотипами Ralph Lauren и получившие иск от упомянутого бренда; или марка Shiver + Duke, использовавшая для украшений оригинальные пуговицы с монограммой Chanel, что сильно не понравилось юристам французского модного дома.
«Вопрос использования домотканых вышитых вручную тканей часто лежит в этической плоскости: этично ли использовать их в коммерческих целях?»
«Дизайнер создает новый продукт, — комментирует такие случаи Максим, — а потребитель может решить, что это вещь известного бренда (чьи марки использовал молодой дизайнер), и купит ее. В данном случае дизайнер заработает на гудвилле (деловая репутация. — Прим. BURO.) известного бренда и может нанести ему репутационный ущерб, если потребитель вдруг будет недоволен качеством этой вещи. И даже если потребители будут понимать, что это ремейк, такая вещь все равно может нарушать чужие права. В некоторых странах это называется «размытие торговой марки». Это значит, что оригинальная торговая марка теряет свою уникальность и силу, ведь она используется не только правообладателем, но и другими лицами. Лучший вариант избежать нарушения — использовать фрагменты оригинальных вещей без монограмм и других объектов, которые могут защищены».
Рассуждая о принципах ответственной моды, марки чаще всего ставят во главу угла ответственность перед природой. Но, рассуждая обо всех тонкостях создания «этически выверенного» продукта, понимаешь, что у слова «ответственность» имеется куда более широкое значение. Это и ответственность перед своей командой, и ответственность за репутацию собственной марки, и, конечно, огромная ответственность перед покупателями, которые будут носить эту вещь, желая быть уверенными не только в том, что она была «создана вручную из уникального текстиля», но и в ее качестве и долговечности.