Основательница Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi София Чкония: «Еще недавно люди из индустрии даже не знали, где находится Грузия»
Тбилиси становится одним из самых колоритных и самобытных направлений в мировом календаре недель моды — все это вряд ли бы стало возможным без Софии Чконии, основательницы и креативного директора Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi. О том, как изменилась Неделя моды, что происходит в Грузии с фэшн-образованием, производствами и поддержкой государства, с Софией специально для BURO. поговорила соосновательница проекта #FollowmeTo Наталья Османн.
Я была на первой MBFW Tbilisi пять лет назад, и уже тогда меня поразил масштаб происходящего. Тогда я решила, что помимо флагманских Недель моды в Милане, Париже и Нью-Йорке мне очень интересно освещать и Тбилиси тоже.
Это очень приятно, потому что я осталась совершенно недовольна первой Неделей и даже не была уверена, что стоит все это продолжать.
Что изменилось за эти пять лет?
Изменилось очень многое. В первую очередь сами дизайнеры. На первой Неделе моды их было всего десять, и я помню, как просила каждого сделать что-то, чего они никогда до этого не делали. Когда я начинала этот проект, не понимала до конца, что я делаю и зачем. Но я рискнула. И вышло так, что благодаря нашему проекту удалось изменить подход дизайнеров к своей работе, что на самом деле очень важно.
В Грузии моды как индустрии и бизнеса не существовало — были только отдельные дизайнеры, которые мыслили довольно местечково. Грузинского дизайнера было очень легко определить с первого же взгляда, они были похожи друг друг на друга и не умели мыслить глобально. У них не было связи с международным сообществом, с байерами, и они не относились, возможно, к своему делу так серьезно. Сейчас же все изменилось, появилась конкуренция, масштаб мысли, более серьезное отношение к своей работе.
Не могу сказать, что сейчас индустрия моды в Грузии развита. К сожалению, по сей день здесь каждый существует сам по себе, самостоятельно ищет финансирование. Нет той выстроенной системы, какая есть в Италии или Франции. Но при всем при этом наши дизайнеры умудряются создавать абсолютно уникальные и не похожие друг на друга коллекции, у них есть потенциал и будущее в мировом масштабе.
Кроме того изменилась публика. Темы, которые были раньше шоком для аудитории, сейчас воспринимаются нормально. Могу даже сказать, что критиковать стало не модно, мы смогли переломить желание аудитории к чему-нибудь придраться.
То есть за это время вы смогли провести некий образовательный процесс и среди дизайнеров, и среди публики?
Да, мы приучили публику к определенному восприятию, но еще многое предстоит изменить. Постепенно из простого развлечения на пять дней мы превращаемся уже в настоящую Неделю моды.
Кто покупает грузинских дизайнеров больше — сами грузины или иностранцы? Кто он — потребитель грузинской моды?
Мы вообще не рассчитываем на грузинских потребителей. Их, во-первых, очень мало. А во-вторых, имеет место некий постсоветский менталитет, когда нам нравится то, что популярно и хорошо продается на Западе. Поэтому, как только грузинский дизайнер становится популярен в Европе или Америке, появляется интерес к нему и у нас, ведь раз приняли «там», значит, он хороший — такая здесь логика. Сами же выводы не делают, ждут когда кто-то подскажет, что хорошо, а что плохо.
Спустя пять лет остались ли дизайнеры, которые начинали вместе с проектом или уже больше молодых?
Сейчас молодых значительно больше, но есть и те, кто развивается вместе с проектом. Это, например, Situationist, Ираклий Русадзе, его первый показ был в рамках Недели моды в 2015 году.
У него очень сильная коллекция в этом году, он стал для меня настоящим открытием!
Да, свой личный бренд Ираклий создал именно в рамках MBFW Tbilisi. Джордж Кебурия был победителем нашего конкурса молодых дизайнеров, и сейчас он развивается так стремительно и так быстро адаптируется к глобальным изменениям, что меня это просто поражает. Он выбрал свое направление, нашел себя и точно следует этому пути. Я не перестаю удивляться темпам молодых дизайнеров. Это совсем другое поколение, для них инстаграм — неотъемлемая часть жизни с самого детства. Они не жили в Советском Союзе, не привыкли себя в чем-либо ограничивать, и это им очень помогает. Это абсолютно свободное поколение, без предрассудков и навязанных рамок. Это очень важно для дизайнера — не загонять себя в угол, уметь творчески и масштабно мыслить. Им это очень легко удается, в отличие от нашего поколения, которому сложнее что-то менять и адаптироваться к новому.
В наших странах этот разрыв между поколениями очень заметен. Я искренне считаю, что будущее Грузии — именно в молодых, им нужно помогать, выводить вперед. Они способны изменить мир к лучшему, я в этом уверена. Когда я начинала делать Неделю моды, в моей голове была мысль: помогать молодым, привлекать в мир моды как можно больше новых лиц. И я говорю не только о дизайнерах, но и о фотографах, моделях. Индустрия в Грузии стремительно обрастает молодыми талантливыми лицами. Даже несмотря на отсутствие финансирования, этот процесс уже не остановить: все эти люди нашли свой интерес, увидели вектор развития, у них появилась цель.
Как обстоят дела с мужской модой? Пока я наблюдаю в основном женские коллекции.
Это правда. Мужскую моду у нас никто не делает. У меня была в прошлом году идея ввести один день мужских коллекций. Но дизайнеры, к сожалению, испугались, что им это будет невыгодно, что делать две коллекции в сезон будет слишком сложно и дорого. Но я все же хочу в одном из следующих сезонов организовать мужской уик-энд в рамках недели. Есть уже даже конкретные идеи, как это сделать. У нас есть дизайнеры, которые делают женскую моду, но я точно знаю, что мужская выйдет у них гораздо удачнее. Джаба Диассамидзе, например. Он так стильно одевается сам, что в успехе его мужской коллекции я не сомневаюсь. К следующему сезону я точно заставлю его ее сделать (смеется). Еще отличный пример — Ираклий Русадзе, он не боится, рискует и выигрывает.
А как обстоят дела с фэшн-образованием в Грузии? Где учились актуальные сегодня грузинские дизайнеры? Или можно сказать, что они самородки?
Основное образовательное учреждение в Грузии — Тбилисская государственная академия художеств. Правда существует такая проблема, что молодые люди не хотят учиться, а хотят сразу же становиться дизайнером и создавать свой бренд. А ведь очень важно получить базу, пройти определенный профессиональный путь и набраться опыта.
Раньше вы приглашали дизайнеров из других стран — например, украинские марки. Почему перестали?
Нам приходит множество заявок из других стран. Но мы приглашаем, только когда у коллекции сильная идея. У нас есть программа обмена с другими MBFW, и каждый сезон на неделе присутствует кто-то из зарубежных дизайнеров. Как международная платформа, мы не можем устанавливать ограничений. Но важно отметить, что международная пресса по большей части освещает именно грузинских дизайнеров, акцент всегда на них.
Сколько всего дизайнеров представлено в этом году?
Сейчас 35, а весной было 45, и было очень сложно. Показы шли нон-стоп. Заявок было куда больше — как из Грузии, так и из других стран. Мы даже удивились, откуда у нас только дизайнеров, почему все начали шить? В следующем сезоне я бы хотела немного сократить количество участников: не хочу, чтобы наши гости уставали, хочу показать им только самое лучшее. Я ведь просматриваю каждую коллекцию, всегда нервничаю и переживаю, как будто это моя коллекция, особенно если вижу, что у дизайнера что-то не получилось. Поэтому правило на следующий сезон: меньше, но лучше.
Сегодня в России много говорят о поддержке легкой промышленности. Как с этим в Грузии? Поддерживает ли моду государство?
К сожалению, в Грузии с этим все плохо: легкой промышленности у нас нет, все материалы дизайнеры вынуждены закупать в Италии или Турции. Есть серьезные проблемы с производством — не хватает рабочей силы. Я привожу много байеров, они рассчитывают на то, что мы готовы к их заказам, а по факту это не так: у многих дизайнеров маленькие ателье, недостаточное количество швей, нет возможности произвести требуемые объемы. Сейчас все понемногу задумываются о производстве в других странах, ищут пути развития. Ведь бренд могут заказать одновременно 25 магазинов, а для этого должно быть максимально налаженное производство, крайне важно сдавать все в срок, иначе по контракту дизайнеру грозят большие штрафы.
Признаюсь, я с завистью смотрю на вашу неделю и хочу, чтобы и у нас в стране была такая София! Ведь при всем количестве талантливых ребят в России нет человека, который взял бы всю индустрию в свои руки.
В России столько интересных дизайнеров! Я вспоминаю наш конкурс молодых дизайнеров, вы не представляете, сколько талантов было из Омска и Екатеринбурга! Я все жду, когда мы повторим этот конкурс, и мечтаю, чтобы они приехали еще раз.
Не могу не отметить количество стритстайл-фотографов и мировой прессы у вас. Такие звезды, как например, Адам Катц Синдинг — и ведь он не просто гость, он работает здесь!
Мы стараемся, чтобы гости вносили свой вклад, и, к счастью, они все с удовольствием это делают. Адам уже пять лет приезжает к нам, и я это очень ценю. Кто-то с нами с самого начала, плюс каждый сезон я стараюсь привозить новые лица. Изначально, когда я общалась с людьми из сферы моды, они даже не знали, где находится Грузия, и мне всегда приходилось долго объяснять. Мне это не нравилось, и я решила это изменить. Кажется, у меня получилось.