Джанфранко Ферре: тот, кто создал итальянскую моду

15 августа 1944 года в городе Лeньяно родился Джанфранко Ферре. Лeньяно — заштатный городок, каких много в Италии, каждый раз по дороге из аэропорта Мальпенса в Милан мы видим его из окна поезда или автомобиля, но вряд ли помним. Примерно в таком же городишке — в Алессандрии — родился, например, Умберто Эко, и даже примерно там же, где-то между Турином и Миланом. Да и вообще множество великих людей послевоенной Италии вышли именно из таких провинциальных городков — про их сонную жизнь и про их магическую эстетику у Феллини есть восхитительный фильм I Vitelloni, "Маменькины сынки". А то, что Ферре — великий человек, сейчас, через 70 лет после его рождения и через 7 лет после его смерти, уже несомненно.  

Все эти люди, создавшие интеллектуальный и художественный стиль послевоенной Италии, уезжали из своих маленьких городов и получали образование в больших — так, Ферре закончил архитектурный факультет миланского Политеха, и звание "архитектор итальянской моды" сопровождало его потом всю жизнь, как и прозвище "Фрэнк Ллойд Райт итальянской моды". Думаю, сравнение с великим американским гением-модернистом и создателем "органической архитектуры" имело для него смысл. Именно соединение органической итальянской красоты в цвете, в тканях, в декоре и конструкторского, архитектурного мышления в формах и крое и создали феномен Джанфранко Ферре.

 

Ему всегда было плевать на тренды — у него было четкое представление о том типе женственности, который он пропагандировал и воплощал в своих коллекциях. Конечно, это был очень итальянский тип женственности: яркий, витальный, экстравагантный, но сильный и собранный. Что бы он ни делал: легендарные белые рубашки с жесткими воротничками и рукавами а-ля Монтекки и Капулетти, знаменитую черную лакированную кожу со шнуровкой, комплекты в стиле сафари из бежевой замши и шелка, феерические вечерние наряды из тафты, хирургически точно скроенные черные жакеты и брючные костюмы в клетку "принц Уэльский" — сразу можно было представить себе женщин, для которых все это сделано. И когда сегодня попадешь на какой-нибудь званый ужин во Флоренции или Милане, сразу опознаешь его бывших клиенток в винтажных нарядах Gianfranco Ferré. 

У него было изумительное — и, опять же, очень итальянское — чувство цвета и декора. Он, как мало кто, разбирался в разнообразном декорировании — вышивке, бисере и стеклярусе, бахроме и кистях, он три года путешествовал по Индии и изучал местные традиционные ремесла. Он вообще отлично разбирался в практической стороне кутюрного дела, идеально владел всеми мельчайшими деталями этого мастерства, поэтому среди его клиенток были, например, Элизабет Тейлор и Палома Пикассо — женщины, действительно знавшие толк в haute couture (ну, или уж по-итальянски, alta moda), а не просто нувориши.

В коллекциях Ферре всегда было много всего: тканей, отделки, — но это изобилие развертывалось строго в рамках расчета архитектора, знающего, что такое несущие конструкции, предельно допустимые нагрузки и сопротивление материала.

"Одевая женщину или мужчину, — говорил Ферре, — вы должны думать о линиях, объемах и пропорциях. Это ровно то же самое, что и "одевать" пространство. Но есть одно важное отличие: оно в том, что дизайнер моды имеет дело с человеческим телом, объектом в движении". 

К стилю Ферре часто применяли определение "барочный". Это не бессмысленный эпитет, если рассматривать его именно как отсылку к великой итальянской живописи и скульптуре, прекрасным знатоком и ценителем которых был Ферре. В линиях и объемах его платьев видна поразительная динамика фигур Бернини, а в белых рубашках и идеально сидящих жакетах — выразительность портретов Бронзино и Пармиджанино. 

И даже самое, казалось бы, избитое сравнение для итальянца — с оперой вообще и операми Верди в частности — в случае Джанфранко Ферре приобретало реальный смысл, когда на показах Christian Dior его времен в первом ряду сидела величайшее сопрано современности Джесси Норман. Он вообще был человеком великой европейской цивилизации и культуры, и это, в том числе, наполняло таким достоинством его личность и его работу.

Сейчас, глядя на коллекции Ферре времен расцвета, то есть 80-х и 90-х, понимаешь, как много у него было идей, как свободно и легко он работал с силуэтом и кроем и насколько неисчерпаемым источником вдохновения могут быть архивы Gianfranco Ferré для нынешних молодых дизайнеров.

В сущности, всю итальянскую моду, какой ее узнал и полюбил весь мир, создали буквально три человека — Ферре, Армани и Версаче, начавшие активно работать в 70-е и буквально выстрелившие в 80-е, а к началу 90-х ставшие культовыми дизайнерами во всем мире. До них был Валентино, после них Миучча Прада — но именно эти трое создали саму идею итальянской моды, эманации которой до сих пор наполняют эту самую моду. Вот таков масштаб модельера Джанфранко Ферре и наследия марки Gianfranco Ferré, которой, увы, у нас больше нет.

Во время отпевания Ферре в дуомо его родного города Лeньяно собрались все: его семья, его друзья детства и одноклассники, с которыми он дружил всю жизнь, весь его персонал, даже его швеи и закройщицы, его европейские и американские клиентки, его манекенщицы. Народу было столько, что собор не вмещал всех и люди заполнили соборную площадь и слушали заупокойную службу через открытые двери. Таков был масштаб личности Джанфранко Ферре, который, увы, вряд ли сейчас встретишь.