Интервью с Кристофером Кейном: "Пора отложить смартфон и подумать своей головой"

Десять лет назад Кристофер Кейн представил свою выпускную коллекцию и уже через четыре часа после показа решил запустить марку Christopher Kane, вооружившись поддержкой своей сестры Тэмми. Тогда в индустрии моды все было иначе и, по воспоминаниям самого Кристофера, проще. Выпускники колледжей искали вдохновение в библиотеках, а у дизайнеров было больше времени на создание коллекций. После феноменального дебюта на Кейна обратила внимание Донателла Версаче и пригласила его придумывать коллекции для Versus. Молодой дизайнер продолжил свой путь к успеху. За последнее десятилетие он получил множество наград, а его главная линия дополнилась линейками мужской одежды, сумок и обуви; появились коллекции resort и pre-fall, которые не уступают по качеству и дизайну основной коллекции. 

На встрече в студии дизайнера в Хакни, где на стенах висят эскизы для коллекции Lovers' Lace, Кристофер откровенно рассуждает о модной индустрии. По его мнению, из-за все ускоряющегося темпа мода перестала быть загадочной и таинственной.

Повод для нашей встречи — десятилетняя годовщина бренда Christopher Kane. Думаю, стоит начать разговор с того, как все зарождалось. Последнее время многие деятели индустрии моды отговаривают молодых дизайнеров запускать собственные марки сразу после окончания колледжа. В этом контексте ваша история — скорее исключение из правил, ведь вам удалось добиться успеха там, где многие, в том числе известный дуэт Meadham Kirchhoff, начинавшие примерно в то же время, потерпели поражение. Вы часто говорите, что лучше всего учиться на собственных ошибках, поэтому хочу спросить: какие ошибки вы совершили, чему они вас научили и что бы вы посоветовали сегодняшним выпускникам?
Десять лет назад, когда я начинал, все в индустрии было устроено по-другому. Мне было гораздо проще, ведь тогда нужно было выпускать всего две коллекции в год. Про pre-fall и resort речи не шло, дополнительные коллекции были необязательными — в то время это было в новинку. А теперь вдруг они стали основополагающими для бизнеса.

Я думаю, что мне повезло. Я был окружен правильными людьми в правильное время, и, хотя мне приходилось очень много работать, все сводилось к наличию таланта. Meadham Kirchhoff, между прочим, удивительно талантливые; они до сих пор работают в индустрии, поэтому нельзя сказать, что они потерпели неудачу. Существует ошибочное мнение, что создать свою марку легко, но это совсем не так: во-первых, в индустрию моды очень тяжело пробиться, а затем нужно продолжать так же усердно работать, ведь конкуренция невероятная. Я учился в Saint Martins, где конкуренция среди дизайнеров и вправду одна из самых высоких в мире.

Это отличная подготовка.
Да, это действительно так, ведь с первого до последнего курса ты учишься у лучших преподавателей, и они мотивируют тебя оставаться самим собой. Нужно многое узнавать самостоятельно, совершать ошибки и продолжать двигаться вперед, смиряться с тем, что сразу ничто не получается идеальным, поэтому ты всегда в рабочем процессе.

Вы говорите, что раньше было проще создать свой бренд, хотя сейчас многие утверждают как раз обратное.
Они не правы. Сегодня происходит так: дизайнер создал свой бренд, и тут же на него возлагаются огромные надежды, все от него чего-то хотят и требуют. Я же начинал в то время, когда можно было развиваться постепенно, идти вперед маленькими шажками. Сегодня можно придумать собственную модель развития и делать все по-своему. Единственного верного пути нет и никогда не было; всегда нужно полагаться на собственное чутье. При всем при этом необходимо стремиться построить бизнес и стать успешным, а для этого нужно следовать неким правилам, которых сейчас становится все больше. Раньше я мог себе позволить отдыхать в перерыве между сезонами, а сейчас нужно постоянно думать о работе.

Социальные сети можно назвать палкой о двух концах. С одной стороны, они дают возможность моментально получить публикации и отзывы, что очень полезно, особенно для молодых дизайнеров. С другой стороны, часто вводят дизайнера в заблуждение, дают необоснованное чувство уверенности в себе, в то время как концентрация внимания аудитории слабеет и людям довольно быстро становится скучно...
Да, и это довольно странно. Сразу после показа меня начинают спрашивать, что я покажу в следующем сезоне. Но я ведь только что закончил коллекцию, нельзя ли мне передохнуть? Я не робот и не машина, я человек и работаю с людьми; мы не можем предсказывать будущее, даже если очень сильно постараемся. Уровень ожиданий, конечно, поражает. Люди стали очень испорченными из-за потока информации, льющегося на них из смартфонов, компьютеров, журналов и так далее. Я, например, еще помню, как в колледже ходил в библиотеку и именно там искал идеи для коллекций. Ходит ли сейчас кто-то в библиотеки, читает ли книги? Все можно найти в поиске Google. Но я считаю, что книги изучать полезно, мне нравится находить в них идеи, как мы это делали раньше, а не просто листать ленту Instagram. В социальных сетях вы видите работы других людей, а нужно создавать что-то свое. 

«Сразу после показа меня начинают спрашивать, что я покажу в следующем сезоне. Но я ведь только что закончил коллекцию, нельзя ли мне передохнуть? Я не робот и не машина»

В то же время благодаря интернету происходит некая демократизация, все могут получить свою дозу внимания, что, в общем, неплохо.
Да, я согласен с этим. Помните, когда появились блогеры — это вдруг стало ключевой темой для обсуждения. И я ничего не имею против блогеров, думаю, что это довольно непростая работа. Однако мне не нравится, когда люди негативно высказываются по поводу коллекций, потому что они часто не имеют представления о том, как создаются вещи. Сейчас любой может высказаться в интернете, но часто хочется, чтобы они этого не делали. Есть блогеры, как, например, Сьюзи Лау или Брайан Бой, которые никогда не пишут ни о чем плохом, они обожают свое дело и счастливы просто потому, что работают в индустрии моды. Есть и те, кто постоянно все критикует... Хотел бы я посмотреть, как бы они сами справились с созданием коллекции. Может, тогда они поймут, насколько это непросто, и перестанут судить других. Конечно, в индустрии моды каждый имеет право на свое мнение, но не надо забывать об уважении к работе других. Бывает, что вещь не сразу нравится, ведь иногда нужно время, чтобы осмыслить ее и понять. Вполне возможно, что, увидев ту же вещь в магазине через две недели или через четыре месяца после показа, вы влюбитесь в нее. Нужно время, чтобы произошел некий резонанс, ведь восприятие не ограничивается одним моментом. Иногда понимание приходит намного позднее, как с произведениями искусства. 

Тем не менее кажется, что вам довольно легко удалось приспособиться к новой реальности...
Разве? Думаю, что мы здесь довольно старомодны. (Смеется.) По сравнению с другими брендами, мы довольно поздно завели аккаунт в Instagram. Для нас это было еще одной из тех вещей, которых от нас ждали, еще одним правилом игры. Сейчас всем очень любопытно узнать о внутренней кухне дизайнера или бренда. Тем не менее я никогда не сделаю пост: смотрите, это мой парень! А это я в туалете! Кому-то нравится делать такие вещи, и они имеют на это право, но я считаю, что должна оставаться какая-то загадка. Во время учебы в колледже я часто задумывался о Кристобале Баленсиаге или об Иве Сен-Лоране, ведь их всегда окружала некая тайна, о которой нам остается только догадываться. Хотелось бы проследить за их жизнью, но все-таки хорошо, что у нас нет такой возможности. Пусть лучше некоторые вещи остаются загадкой.

Есть разные способы не отставать от индустрии, где скорость процессов постоянно увеличивается. Например, у вас получается показывать мужские и женские коллекции, межсезонные...
Последние, кстати, остаются в магазинах намного дольше. Получается, что я много времени посвящаю работе над основными коллекциями, так как именно в них мне хочется полностью выразить свои идеи и сделать действительно нечто выдающееся, однако потом эти вещи висят в магазинах очень недолго. Затем я начинаю работу над коллекцией resort, которая должна быть одновременно более креативной и более доступной по цене, что совсем непросто, и мне приходится решать сложные, практически научные задачи.

Вот почему мне очень понравилась идея коллекции pre-fall 2016, где были собраны ключевые моменты истории бренда. Расскажите, пожалуйста, как именно происходил отбор и пересмотр идей?
Иногда важно напомнить людям, что какие-то вещи именно я придумал первым. Бывает, что другие дизайнеры пересматривают мои старые коллекции и выдают мои идеи за свои. Такое случалось уже не раз. Для меня это означает то, что я наконец могу двигаться дальше. На сегодняшний день у меня собран большой архив работ, к которым я всегда могу вернуться, просмотреть какие-то подборки иллюстраций и выкроек. Бывает, что до показа остается всего пара недель или даже дней, а коллекция все никак не складывается и, несмотря на все старания, кажется, что что-то все равно не так... Иногда требуется больше времени на развитие идеи, поэтому порой лучше отложить ее в сторону, а спустя время вернуться к старым скетчам и незаконченным вещам.

Но в то же время лучшими считаются именно те коллекции, которые отражают дух времени. C вашими коллекциями это происходит часто, как единогласно считают критики. Например, платье 2013 года, сделанное из кружева и изоленты, было выбрано музеем моды в городе Бат для экспозиции «Платье года».
Да, и в этом году тоже намечается нечто подобное. Нам повезло участвовать в таких проектах. Несколько наших вещей включены и в великолепную выставку Manus х Machina, которая открылась в музее Метрополитен. Сама экспозиция построена на контрасте между технологиями и ручным трудом, и меня, если честно, потрясло, как они сумели раскрыть эти темы. Но все же я думаю, необязательно делать из одежды музейный экспонат. Иногда ее нужно просто носить.

Получается, что вдохновение все же приходит из современности. Но в то же время в ваших коллекциях прослеживается автобиографическая нить, связывающая вас с прошлым...
Безусловно, я возвращаюсь к кому-то или чему-то из прошлого. Я шотландец, но это не значит, что я буду шить только клетчатые юбки-килты, хотя они мне и правда нравятся. В моих коллекциях часто есть определенный силуэт и образ, которые послужили вдохновением и точкой отсчета. Но так происходит не всегда, например, прошлая коллекция была посвящена аутсайдерам, художникам и отшельникам, которые создают свои собственные миры и живут настолько беcхитростно, что, сами того не осознавая, становятся лучшими в своем деле. Я вырос среди таких людей, с некоторыми из них учился в одной школе. Некоторые из гадких утят затем превратились в лебедей. Подобные преображения происходят в разных сферах жизни и в разных странах и регионах, будь то Шотландия или Китай. Я говорю о людях, которые чего-то достигли, и именно они стали для меня главными учителями. У меня был самый лучший преподаватель по искусству, мы до сих пор общаемся. В Saint Martins была великолепная Луиз Уилсон. Я думаю, у многих был похожий опыт, когда по-настоящему хороший учитель подталкивает к развитию. Я считаю, это очень важно.

У вас всегда получается сохранять баланс между совершенно разными влияниями и веяниями, между настоящим и прошлым...
Иногда нужно оглядываться назад, но также необходимо всегда смотреть вперед. Сейчас я просто живу настоящим и занимаюсь делом. Так что это забавно, конечно. (Смеется.)

«необязательно делать из одежды музейный экспонат. Иногда ее нужно просто носить»

Я также хочу спросить про эволюцию бренда: как изменился образ женщины, которая вас вдохновляет? Я бы не назвала ее музой, потому что это все же несколько узкое понятие, в то время как ваши коллекции посвящены разным граням женственности, как вы их сами называете. 
Если честно, у меня даже нет мудбордов. То есть сейчас я вынужден создавать мудборды, ведь я работаю с мерчандайзерами, и нужно, чтобы они понимали мои визуальные референсы. Но все же я не хочу показывать свои источники вдохновения всем, кто приходит ко мне в студию. Пусть лучше это остается закрытой информацией.

Конечно. Однако мы можем проследить эволюцию: от девушки в бандажном платье из вашей первой коллекции весна-лето 2007 к выцветшей красоте сумасшедшей «собирательницы сокровищ» в сезоне осень-зима 2016. Образ женщины расцветает, становится более сложным и наполненным.
Конечно, происходит определенное развитие. Я все так же люблю девушку в обтягивающем платье, потому что она молодая, яркая, сексуальная, классная... «Собирательница» тоже интересная, но из-за своей эксцентричности она «не для всех». Эти героини вполне могут меняться гардеробами, заимствовать вещи друг у друга. Мы стараемся оставаться инклюзивным брендом и создавать коллекции для разных женщин, однако бывают сезоны, когда мы делаем что-то слишком смелое, и нас не все понимают. Или, наоборот, благодаря смелым решениям к нам приходят новые люди и становятся постоянными покупателями. Невозможно нравиться всем и всегда.

Конечно, особенно когда коллекции навеяны реальными персонажами.
Да. И хотя они поначалу могут показаться непохожими, их связывает единая нить. Для меня и для тех, кто со мной работает, эти связи очевидны. Человек со стороны этого может не увидеть, и это нормально. Каждый сезон мы меняем направление. Честно говоря, это происходит потому, что мне довольно быстро становится скучно.

Вы, наверное, в этом не единственный. Мы все быстро привыкаем к новому ритму жизни.
Да, но я особенно остро это чувствую. Другим дизайнерам удается снова и снова повторять то, что получается у них лучше всего. Например, Аззедин Алайя — непревзойденный мастер, его работы великолепны. Но я бы не смог так работать. Возможно, с возрастом я замедлю темп, но сейчас люди приходят на мои показы именно потому, что каждый раз мне удается их удивить. Когда я хожу на модные шоу, я жду того же, я весь в предвкушении сюрприза. Сейчас все хотят именно этого.

И мы вновь возвращаемся к тому, что в моде больше нет загадки. Все настолько хорошо обо всем информированы, что творчество дизайнеров становится предсказуемым. По крайней мере, еще до начала сезона мы можем догадаться, что увидим на подиуме.
Да, и зачем показывать то, что все уже видели до этого? Суть моды — в движении вперед. Я человек творческий и именно так и работаю. Стараюсь не думать, поймут ли меня другие, и прежде всего стремлюсь к тому, чтобы достичь определенной высоты в своем творчестве. Именно на этой высоте можно создать что-то действительно стоящее, и к этому надо стремиться... Недавно кто-то мне сказал, что идеи должны когда-нибудь закончиться. Я был потрясен. Как идеи вообще могут закончиться? Может, вам пора отложить на минуту смартфон и хотя бы немного подумать своей головой? Я считаю, что коллекции постоянно должны меняться. Хотя у нас тоже есть вещи, которые мы повторяем из сезона в сезон: например, мы всегда используем кружево и цветочные мотивы, которые для меня символизируют эротизм. Коллекция Lover & Lace именно об этом: мне кажется, что репродуктивные органы человека и цветка на самом деле очень похожи. Это все проявления природы, поэтому это красиво, но многие были шокированы. Меня всегда удивляет такая реакция. Кому-то может быть нужно обычное платье в цветочек, но не мне. Я всегда хочу большего и иду вперед.

«недавно кто-то мне сказал, что идеи должны когда-нибудь закончиться. Я был потрясен. Как идеи вообще могут закончиться?»

Теперь, когда бренд вступает уже в более почтенный возраст, каковы ваши планы и надежды на следующую неделю, следующий сезон и на десять лет вперед?
Спасибо, это очень мило, я даже не задумывался о возрасте. Как я уже сказал, я всегда стараюсь жить настоящим и не думать о будущем. Если будущее начнет занимать мои мысли, мне не хватит времени на то, чтобы создавать что-то в настоящем. Но, конечно же, я смотрю вперед с долей оптимизма: у нас будет больше магазинов, a сейчас мы запускаем онлайн-платформу. Мы будем заниматься всеми теми вещами, которые нужны для поддержания и развития бизнеса. Очевидно, что появятся новые линейки, косметика или парфюмерия. На самом деле, я открыт ко всему.

У Christopher Kane есть линии обуви и сумок. Можно ли сказать, что в плане дизайна они повторяют темы основной коллекции?
Да, конечно, темы повторяются, и часто в дизайне аксессуаров есть элементы из основной коллекции, но не всегда. Иногда они совершенно независимы друг от друга, и это работает. Возможно, кто-то скажет, что такие вещи нельзя надеть вместе, — об этом можно поспорить, ведь не все должно идеально сочетаться. Естественно, в плане конструкции и дизайна все должно быть сделано очень хорошо. Но когда все чересчур идеально, становится скучно. Во всем должна быть какая-то своя фишка. «Хорошо» — это замечатeльно, но «плохо» бывает намного лучше. Просто потому, что такого «плохо» вы, скорее всего, еще никогда не видели, будь то пластиковый пакет или туфли-бахилы. Все были очень удивлены, когда такая обувь появилась в моей коллекции. А что такого? Те, кто работает на скотобойнях, надевают на ноги бахилы, чтобы не запачкать кровью обувь. Это стало визуальным референcом для коллекции.

Мы много говорили о переменах и о том, насколько они необходимы для поддержания новизны в моде. С другой стороны, все стало меняться настолько быстро, что многим талантливым дизайнерам тяжело работать в таком ускоренном темпе. Есть мнение, что вскоре произойдет революция, иначе коллапс неизбежен. Как думаете, что произойдет? И как продолжать жить и процветать в эпоху перемен?
Я очень расстроился, когда Раф Симонс покинул Dior, потому что мне всегда нравилось посещать его показы. Я считаю Рафа одним из самых талантливых дизайнеров. После его ухода все заговорили о том, что перемены неизбежны. Только представьте: даже такой сильный человек, как он, оказался в сложной ситуации, когда больше не мог продолжать работать с подобными нагрузками. Наш бренд намного меньше по всем показателям, и нас это устраивает. Нам повезло, что Kering поддерживают нас в стремлении оставаться креативными, смелыми, непохожими на других. Они верят в этот путь так же, как и мы. Без их помощи я бы никогда не смог открыть флагманский магазин.

Массово разговоры о грядущих переменах начались после истории с уходом Рафа из Dior, однако в среде дизайнеров они велись еще за пять или шесть лет до этого. Все дизайнеры, работающие как в крупных, так и в небольших брендах, уже давно испытывают это давление. И благодаря таким громким историям вроде все ненадолго задумываются о сложившейся ситуации, но в итоге мало что меняется. Кто-то считает, что в будущем система изменится, но я не уверен. Думаю, что дизайнерам важна наша с вами лояльность. Я всегда буду любить то, что делают Раф и Миучча. И я буду уважать всех остальных, даже если мне не нравится то, что они делают. Потому что быть дизайнером — это тяжелая работа.