Монография о черных вещах Баленсиаги и мемуары Андре Леона Телли: какие книги о моде мы будем читать в этом месяце
Собрали совсем новые книги о моде, которые вышли за последние два месяца: собираемся провести последние дни карантина с мемуарами Андре Леона Телли, беседами Аззедина Алайи со своими друзьями и монографией о черных вещах Баленсиаги.
«Yves Saint Laurent: The Impossible Collection»
Лоранс Бенаим
В издательстве Assouline вышел том с работами Ива Сен-Лорана. Книга начинается с подиумного дебюта дизайнера в 1962 году и заканчивается его прощальной коллекцией в 2002 году — символично, что в первой и последней коллекциях повторяется образ с черным бушлатом и белыми брюками. Из других любопытных моментов: есть свадебное платье 1965 года с атласными лентами, которое было вдохновлено русской матрешкой, но выглядело как саркофаг (коммерческий провал: наряд не заказал ни один клиент), топ с перьями для Одри Хепберн, наряд Катрин Денев для фильма «Дневная красавица», платья с принтами Мондриана и Матисса. Историю каждой из сотни вещей рассказывает Лоранс Бенаим — искусствовед, главный специалист по творчеству Сен-Лорана, автор знаменитой биографии кутюрье, а также блестящих эссе о Мадам Гре, Кристиане Диоре, Иссей Мияке и других дизайнерах. «Yves Saint Laurent: The Impossible Collection» — коллекционное издание: весит 10 килограммов, переплет сделан из шелка ручной работы, а цена кусается.
Assouline
«The Chiffon Trenches»
Андре Леон Телли
Анна Винтур практически приказала Телли похудеть. Бьянка Джаггер любила путешествовать с охотничьим багажом Louis Vuitton, предназначенным для ружья, а не для ее нарядов. Джон Гальяно просил стелить в своих примерочных ковер расцветки зебры. Лагерфельд, впечатленный знаниями молодого Телли о французской истории, дарил ему свои крепдешиновые рубашки Hilditch & Key, а затем селил в Ritz, одевал с ног до головы и приглашал погостить в своем замке. Свежие мемуары бывшего креативного директора Vogue, проработавшего в индустрии 40 лет, интересны не только подробностями модного закулисья. Есть здесь и очень личные моменты. Например, Телли рассказывает о пережитом в детстве насилии, спасении в церкви и пускай косвенно, но обвиняет индустрию в эйджизме и бодишейминге — увольнение из Vogue он связывает со своим возрастом и весом.
Harper Collins
«Taking Time»
Аззедин Алайя и Донатьен Грау
Аззедин Алайя никуда не торопился. По-настоящему знаменитым он стал, когда ему было 45 лет — 25 лет до этого он работал тихо и увлеченно, совершенствуя себя. Даже свои показы Алайя устраивал, когда считал нужным, а не когда диктовало расписание недель моды. Работа над книгой «Taking Time» началась в 2013 году. С ней дизайнеру помогал арт-критик и куратор Донатьен Грау. Как вспоминает Грау, Алайя никогда не хотел писать мемуары — ему нравилась идея собрать в одну книгу беседы со своими близкими людьми. В книгу, которую Донатьен Грау заканчивал уже после смерти кутюрье, вошли разговоры с Изабель Юппер, Шарлоттой Рэмплинг, дизайнером iMac и MacBook Джонатаном Айвом, режиссером Джулианом Шнабелем и другими друзьями, которые собирались на кухне Алайи. Предисловие к «Taking Time» написала Наоми Кэмпбелл, которая ласково называла дизайнера «папа».
Rizzoli
«How to Wear Socks»
Джон Яннуцци
Обычно вопрос, какие носки надеть, не стоит ребром: чистые — и этого достаточно. Но редактор моды Джон Яннуцци рассматривает этот предмет гардероба с другого ракурса. Только хорошие носки сделают образ завершенным, считает он, и дает наглядные примеры, как носить короткие и длинные, белые и черные, с логотипом и выраженной фактурой. А также — как делать не надо. Книга может стать хорошим подарком мужчине — и в комплект к ней не стыдно добавить пару носков.
Rizzoli
«Balenciaga, l’oeuvre au noir»
Оливье Сайяр
В 2017 году в парижском Доме-музее Бурделя проходила выставка «Баленсиага. Творения в черном». Теперь один из ее кураторов — Оливье Сайяр (в прошлом директор музея моды Palais Galliera, а нынче арт-директор обувной марки J.M. Weston и консультант Pitti Imagine по выставочным мероприятиям) — выпустил монографию, посвященную отношению Баленсиаги к черному цвету. Черный был для Баленсиаги изящным отказом от цвета в пользу силуэта, пропорций и объема. Он говорил, что кутюрье в первую очередь должен быть архитектором и скульптором. Впрочем, у гения даже черный цвет всегда был разным: матовым и глянцевым, мог отдавать синевой или светиться при солнечном цвете. Баленсиага работал с черным кружевом и фактурным бархатом, гипюром и драпом. Все его удивительные эксперименты как раз собраны в книге.
