Главное с Недели моды в Милане: Prada, Max Mara и еще 5 важных коллекций

Max Mara: 

комбо британского и итальянского

Нынешний креативный директор Max Mara Ян Гриффитс родом из Англии. Большую часть локдауна он провел в своем загородном доме в Саффолке, где смотрел сериал «Корона». Отсюда в новой коллекции Гриффитса так много отсылок к характерному для английской сельской местности стилю. Стеганые вещи предстают в виде коротких охотничьих курток, длинного изумрудного плаща, жилеток и ярких свитшотов. Для некоторых костюмов и пальто используется ткань в английскую клетку, юбки сделаны наподобие килтов, образы дополняют твидовые кепки — вещи вдохновлены архивными кадрами с королевой Елизаветой II и Стеллой Теннант. 

Prada: 

нарядная адаптация

мужской коллекции

Если пересмотреть новую женскую коллекцию Prada сразу после мужской, то найдется немало совпадений, при этом ощущения повтора не возникнет. Центральная вещь — обтягивающий комбинезон из жаккардового трикотажа, который напоминает термобелье. Их надевают под костюмы с юбкой, вязаные платья или носят как самостоятельный предмет гардероба. Эта вещь для Миуччи Прады и Рафа Симонса символизирует свободу: и в движениях, и в мыслях, и в самовыражении. За «мужское» в коллекции отвечают объемные бомберы и пушистые охотничьи шубы из искусственного меха и куртки из нейлона (переработанного). За женское — меховые накидки с пайетками на изнанке и ослепительные во всех смыслах пальто в блестках. Старая добрая прадовская нарядность достигается и за счет узоров и цветовых сочетаний. К оптимистичному желтому пальто идут голубые ботфорты, красную водолазку носят с ярко-розовыми пайетками, из-под рукавов свитера с зеленым орнаментом выглядывают фиолетовые перчатки.

Del Core: 

экс-сотрудник Gucci, 

который дебютировал 

с собственным брендом

Знакомьтесь, Дэниел Дель Кор — новое имя в итальянской моде. Он работал в Versace, Dolce & Gabbana и последние семь лет в Gucci, где занимал должность вип-дизайнера (тот человек, который работает над образами для выходов знаменитостей из А-листа). Дебютный показ Дель Кора был единственным физическим шоу на Неделе моды в Милане: в аскетичном пространстве на задворках города дизайнер представил коллекцию, вдохновленную научной фантастикой, грибами, плесенью и одновременно старым гламуром. В нее вошли расшитые перьями платья-кимоно с вырезами, костюмы, которые перетягивались шнурками или поясом оби, и сверкающие платья с рукавами-мутантами. Фактуры и принты вечерних платьев имитировали кору деревьев, плесень и процесс разложения.

Tod’s: 

осовремененные 1950-е

Что получится, если кутюрные силуэты 1950-х объединить с современной одеждой на каждый день? Эту комбинацию исследует Уолтер Кьяппони в своей новой коллекции для Tod’s. Рубашки завязываются большим бантом на спине, городские куртки — на поясе, у тренчкотов широкие рукава и фигурные воротники. Большие шляпы сделаны из технологичного непромокаемого материала, а укороченные жакеты — из кожи ярких оттенков. Точнее всего 1950-е передаются в дизайне плащей: они приталены и с поднятыми воротниками.

Marni: 

тактильный романтизм

Такой фразой описывает свою коллекцию дизайнер Marni Франческо Риссо. Здесь повсюду подменены материалы, которые ожидаешь увидеть использованными в определенных предметах одежды. Вечерние накидки сделаны не из сверкающей ткани, а превращены в пуховики и большие свитеры, отделанные перьями. Для корсетов использовали трикотаж. Футболки вначале рвались, а затем воссоздавались по кусочкам с использованием разных тканей и украшений. С особым трепетом Риссо подошел к окрашиванию: белые вещи становились черными, затем на них наносили яркий цвет, создавая эффект клякс и разводов, — все делалось вручную.

Salvatore Ferragamo: 

сай-фай коллекция

Последние полвека бренд Salvatore Ferragamo всегда придерживался классического стиля, между тем его основатель был известным экспериментатором. В 1947 году Феррагамо разработал «невидимые сандалии», где вместо ремешков использовал нейлоновые нити. В начале 1950-х он предвосхитил моду на вещи-трансформеры и выпустил туфли со сменным носком. Нынешний дизайнер марки Пол Эндрю говорит о том, что сегодня в Ferragamo недостаточно экспериментируют. И вот перед нами коллекция из будущего: футуристичные облегающие комбинезоны, плащи и брюки из биоразлагаемого ПВХ и металлические платья, вдохновленные Умой Турман в фильме «Гаттака» 1997 года.

Fendi: 

первая ready-to-wear-коллекция 

Кима Джонса

После неопределенной кутюрной коллекции для Fendi Ким Джонс обратился к истории дома. Маркой всегда руководили женщины — даже когда в 1965 году в бренд пришел Лагерфельд, у руля все равно стояли сестры Фенди. Гардероб пяти сестер с архивных снимков стал основой новой коллекции: есть замшевые пальто, шелковые рубашки, строгие платья и меховые жилеты. Специализацией дома всегда считался мех: у Джонса короткие шубы с объемными рукавами превращаются в шарфы, варианты в пол декорированы меховой бахромой. Куртки-рубашки из кожи и меха вдохновлены стилем Сильвии Вентурини Фенди, которая часто носит объемные рубашки. Трикотажные комплекты с юбкой и бра-топом и атласные костюмы получились предсказуемо коммерческими. То же самое можно сказать и о первой сумке Джонса Fendi First в нескольких размерах с фермуаром в форме монограммы дома.