Gucci — 100! Что Алессандро Микеле зашифровал в юбилейной коллекции?
История Gucci началась именно в Лондоне, куда Гуччио Гуччи в 1897 году приехал из Тосканы. Он почти не говорил по-английски, но устроился носильщиком в отель «Савой», где проработал четыре года. Тогда «Савой» продвигал революционную по меркам конца XIX века идею, что отель — это не просто место для ночлега, а своего рода достопримечательность, где не зазорно показаться аристократии и королевским особам. Юный Гуччио, таская чемоданы и сундуки с монограммами и фамильными гербами, впервые приблизился к роскоши. Несколько лет позже, когда Гуччи вернется на родину и откроет во Флоренции свою кожевенную лавку, он отдаст дань уважения «Савою»: самая первая эмблема Gucci — это изображение юного носильщика в ливрее и кепи. Эти же вещи Алессандро Микеле включил в юбилейный показ, который, к слову, снимали в одноименном клубе Savoy Club.
кризису послевоенной Италии
Судя по количеству бамбуковых ручек на сумках с показа, нас ждет еще одно переиздание культовой модели Gucci — bamboo bag. Она появилась в ассортименте бренда в 1947 году. В послевоенной Италии с кожей было не все так просто: государство занесло материал в список так называемых контролируемых товаров, то есть тех, которые могут пригодиться армии. Тогда Гуччи в целях экономии придумал сумку с ручкой из бамбука — после появления в фильме с Ингрид Бергман модель стала мегахитом. Сумки Gucci с бамбуковой ручкой и сегодня ценятся у коллекционеров — сам Микеле тоже их коллекционирует.
Кадр из фильма «Путешествие в Италию» с Ингрид Бергман, 1954 год
Еще работая в «Савое», Гуччи подметил, что у гостей-аристократов в особом почете находятся традиции и преемственность: на их чемоданах были фамильные гербы, тисненые инициалы и монограммы. У семьи самого Гуччи не было впечатляющей истории, но он решил ее сочинить, чтобы сделать бренд привлекательнее. В его версии род Гуччи «предположительно» берет начало от флорентийских мастеров, которые делали седла для средневековой знати. В дополнение к байке он выпустил ремни в красно-зеленую полоску, вдохновленные подпругами, и стал прошивать сумки двойными швами, как седла, дополняя их застежкой в форме удил. На эмблеме Gucci теперь красовался придуманный фамильный герб с рыцарем, розой и колесом. Так появился миф, который живет и развивается в Gucci и сегодня. В новой коллекции Алессандро Микеле есть высокие жокейские сапоги, брюки галифе, фетишизированные кепки-жокейки, портупеи и кнуты. «Хотел бы я познакомиться с Гуччио Гуччи — он был очень изобретательным и создал миф, сам не подозревая об этом», — говорит дизайнер.
посвящение Тому Форду
Первый образ юбилейной коллекции — красный костюм из бархата — отсылает к эпохе Тома Форда в Gucci и показу 1996 года. Комментируя наследие Форда в Gucci, Алессандро Микеле называет его гением, а также первым человеком, осознавшим «силу Gucci» и «привнесшим в бренд гедонизм и эротизмы». Костюм на показе мы видим два раза, в мужском и женском варианте: в первом случае его носят с портупеей, во втором — с расстегнутой почти до пояса рубашкой.
двух брендов Kering
Новые коллаборации выходят каждый день, но сотрудничество Gucci и Balenciaga все-таки нетипичное. Это два люксовых бренда-гиганта, которые принадлежат конгломерату Kering, — чтобы спровоцировать ажиотаж, здесь достаточно просто объединить логотипы. Впрочем, креативные директора Алессандро Микеле и Демна Гвасалия пошли чуть дальше. Знаковые вещи и силуэты Balenciaga они переместили в мир Gucci: сапоги-чулки дипломатично украшены принтом Flora, сумка Jackie 1961 усыпана логотипами Balenciaga, а спущенный с плеч пуховик — наоборот, монограммой Gucci. Рука Демны также чувствуется в формованных костюмах, мерцающих платьях и пальто с широченными плечами.
новый символ Gucci
Оно уже появлялось в предыдущих коллекциях Микеле в виде принтов и вышивок, а теперь сердце трансформировалось в клатч и стало самостоятельной частью материального мира: есть модели из пластика или инкрустированные кристаллами. «Это наш Грааль, — рассказывает Микеле, — сердце бренда, которое загадочно бьется и светится. Когда в конце шоу его подбрасывают в воздух, это как метафора Gucci — мы не знаем, каким будет наше будущее».
