Итоги Недели моды в Париже, осень-зима 2018

Мария Грация Кьюри, которая вот уже третий год посвящает свое творчество иконам феминизма, конечно, не смогла обойти круглую дату стороной. Кьюри задействовала знаковые элементы стиля 60-х, которые были близки хиппи и битникам: кроше, вышивка, кепи, флористичные принты и легкая доля небрежности. Сам павильон, который традиционно был построен под руководством Александра де Бетака, состоял из обрывков революционных плакатов, черно-белой хроники событий того года, а также порванных обложек модных журналов. Последнее стало намеком на то, что в 1968 году не только социальная сфера пережила перемены, но и культурная — в том числе и в самом доме Dior в 1968 году появилась линия pret-a-porter Miss Dior.

Энтони Ваккарелло остается верным себе — кожаные мини-шорты, высокие тяжеловесные платформы и платья с (очень) глубоким вырезом и объемной линией плеч в духе 80-х снова заняли центральное место в коллекции, которая по духу получилась максимально молодежной и панковской. Тем не менее в череде луков для миллениалов можно увидеть и взрослые, элегантные образы, а также отсылки в архивам Ива Сен-Лорана — например, тюрбаны времен 70-х и принты из русской коллекции 1976 года. Мужские образы традиционно состояли из брючных костюмов силуэта skinny (в этот раз сшитые из вельвета и бархата), а по духу мужская линия также тяготеет к 70-м — скажем, к стилю молодого Мика Джаггера.

В этот раз в коллекции, которая состояла из 73 луков, дизайнер снова обратился к искусству. В этом сезоне источник вдохновения оказался альтернативным и отсылал к аутсайдерскому искусству, а именно к движению ар-брют. Ар-брют — термин, который был введен в обиход Жаном Дебюффе. Художник назвал «грубым искусством» свою коллекцию картин и скульптур, которые были созданы непрофессиональными художниками-маргиналами, творящими вне общественного культурного контекста. В коллекции Дриса Ван Нотена рисунки «аутсайдеров» были задействованы в качестве принтов — хотел ли дизайнер тем самым определить свое место в индустрии, можно только догадываться. В целом коллекция сочетала в себе все, за что Ван Нотена так любят его почитатели: талантливое использование и сочетание цветов, oversize-костюмы и пальто, в которых маскулинный тейлоринг выглядит не грубо, а небрежно и шикарно благодаря неожиданной изюминке в виде перьев и меха. Плюс — использование спортивных силуэтов.

Клэр Уайт Келлер продолжает делать уверенные шаги в Givenchy — за успешной кутюрной коллекцией последовала осенняя. Работая над ней, Келлер искала вдохновение в фильме Тони Скотта «Голод» и противоречивой истории Берлина: с одной стороны, в декадентской красоте Веймарской республики, а с другой, в клубной сцене 80-х, которая атмосферно запечатлена, например, в фильме «B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине 1979–1989». Дизайнер решила пойти на риск и, взяв за основу эстетику тяжелого гламура, создала роскошные шубы из искусственного меха, которые как нельзя лучше подходят образу «Венеры в мехах», и кожаные плащи. Мужские вещи из коллекции — такие же драматичные, как и женские, — напоминали о 80-х и готичном стиле batcave, который можно изучать по образам участников группы Bauhaus, вместе с Катрин Денев и Дэвидом Боуи снимавшихся в фильме Скотта.

Вслед за кутюрной коллекцией весна-лето 2018, которая была инспирирована цветочной темой, Пьерпаоло Пиччоли посвятил цветам и новую осенне-зимнюю коллекцию. Перед показом дизайнер признался, что главная тема коллекции — романтика и ее целительная сила в суровые времена. В коллекции были представлены струящиеся платья в пол из шелка и органзы скорее весенних, чем осенних оттенков, многие из которых украсили крупный флористичный принт и вышивка. Тема цветущего сада была раскрыта и в верхней одежде. Например, струящиеся плащи Пиччоли оснастил капюшонами в форме лепестков. Столь мечтательная и элегантно-женственная коллекция в очередной раз подчеркнула, что сильная женщина, какой ее видит Пьерпаоло Пиччоли, всегда будет оставаться романтичной и мечтательной.

Что Карл Лагерфельд еще не делал с Гран-Пале? Правильно: не превращал дворец в лес. Дизайнер объясняет выбор декораций тем, что вырос за городом, а тенистые аллеи деревьев вокруг дома были для него привычным пейзажем. Поэтому лесные кущи в Гран-Пале стали своеобразным оммажем его детству. Тем не менее в новой коллекции не было места ностальгии, скорее наоборот: кайзер модной индустрии решил попробовать что-то новое и не побоялся эклектики. В образах сочетались бохо-шик 70-х (песочные вязаные пончо и принтованные платья, дополненные бусами в несколько слоев), гламурный голливудский carpet-dressing с резиновыми перчатками и пиджаки в лучших традициях 80-х. Инновацией в этой коллекции стали дутые куртки — Лагерфельд, несомненно, следит за трендами и наверняка часто улавливает в них отсылки к своему творчеству прошлых лет. Так, в пуховике, в котором явно читается стиль классического твидового пиджака Chanel, дизайнер почти напрямую процитировал собственную хип-хоп-коллекцию 1991 года для Chanel.