Кутюр в 2022-м — какой он? Самое красивое с Недели высокой моды в Париже

Je t'aime. Строки из любовной поэмы звучат в тишине салона Balenciaga. Звук идет из колонки в виде сумочки в руках модели в нейлоновом костюме. Это вторая кутюрная коллекции Демны, и он открывает новые грани кутюра. Кутюр для него — это наивысший уровень конструирования, в том числе повседневной одежды: джинсовых курток, рубашек и футболок (трикотажных с алюминиевыми нитями, чтобы держать форму). Кутюр — это всегда традиции: тот же японский неопрен, который Демна использовал для облегающих костюмов и платьев, отсылает к газару — пластичной шелковой ткани, которая была разработана специально для Кристобаля Баленсиаги в 1958 году. Кутюр по-прежнему ассоциируются со звездными платьями для красных дорожек — поэтому на подиум вышли Ким Кардашьян, Николь Кидман и Дуа Липа. Современный кутюр для Демны — это еще и технологии: сумки-колонки сделаны в сотрудничестве с Bang & Olufsen, а защитные маски разработали в Mercedes.

По словам Виржини Виар, ее ориентиром в новом сезоне были работы мадемуазель Шанель 1930-х годов. Большая часть кутюрной коллекции — это костюмы с макси-юбками и длинные платья из букле и сложно окрашенного кружева: облегающие, но с акцентом на плечах. Вышивка с геометрическими узорами из бисера и пайеток вдохновлена конструктивизмом и графикой 1970-х, которые любил и использовал в своих коллекциях Карл Лагерфельд. В палитре черный и серебристый соседствуют с ярко-зеленым, розовым и хаки. Образы завершают туфли с т-образным ремешком или ковбойские сапоги, банты, мини-версия фаты, а также украшения из коллекции высокого ювелирного искусства «1932» — в этом году Chanel празднует 90-летний юбилей первой ювелирной коллекции, созданной самой Габриэль Шанель.

Кутюр — это не просто роскошные платья, а мастерство. Эту идею Мария Грация Кьюри развивает несколько сезонов подряд. В новой коллекции сложные вышивки и аппликации специально сделаны в тон вещам — эти детали не будут видны на снимках в «Инстаграме», зато обладательница всегда сможет почувствовать их сакральный смысл. Вышивки с фольклорными мотивами создавались в разных мастерских Франции, Италии и Индии. Показ прошел на фоне полотен художницы Олеси Трофименко с традиционными украинскими орнаментами.

Последние два года вместо привычных кутюрных показов Джон Гальяно снимал фантастические фильмы. Теперь он привносит театральность на подиум. На сцене разворачивалась пьеса под названием «Cinema Inferno»: ее действие происходит на мифическом Западе, герои бегут по пустыне от семьи и местных банд. Были нежные платья из органзы и усыпанного звездами тюля, комбинации из осколков зеркала, ковбойские пальто и сапоги в кристаллах: в таком формате Гальяно будто хотел напомнить нам, что одежда и на сцене, и в жизни — это костюмы, с помощью которых мы создаем себя.

В 2013 году Кристиан Лакруа сделал для Schiaparelli мини-коллекцию из пятнадцати образов — именно на нее ссылается дизайнер бренда Дэниел Роузберри. На Неделе высокой моды он показал бархатные платья, расшитые черными бусинами укороченные жакеты, закрученные и задрапированные большие юбки — у всех силуэтов очень узкая талия, у топов акцентированная грудь. Шляпа и сумки выглядели как поля золотой пшеницы — на самом деле это были обожженные перья. Новые сюрреалистичные украшения Schiaparelli — подвеска в анатомической форме сердца и гигантские позолоченные гроздья винограда, ниспадающие от ушей до пояса.

Не зря Виктор Хорстинг и Рольф Снорен любят называть себя фэшн-художниками, а не дизайнерами. Показ их бренда на Неделе высокой моды напоминал скорее арт-перформанс, чем модное шоу. Приталенные костюмы, смокинги, фетровые пальто, рубашки — все эти вещи были натянуты на металлическую конструкцию, чтобы казалось, будто они парят над плечами моделей. Дальше прямо на подиуме дизайнеры продемонстрировали, как эти вещи-панцири смягчаются и обретают человеческую форму: на глазах у зрителей Хорстинг и Снорен вытащили проволоку, и воротники пиджаков, пальто и рубашек будто расплавились. Каждый образ коллекции был показан дважды.

Новая кутюрная коллекция Кима Джонса открылась классикой гардероба: трикотажными платьями, костюмами и пальто цвета верблюжьей шерсти. Дальше образы становились легче и всё более сверкающими: были пижамные костюмы в пайетках, расшитые бусинами платья из сетки и совсем прозрачные варианты в кристаллах. Дизайнер снова ссылается на архивы Fendi времен Карла Лагерфельда: невесомые платья с оборками словно собраны из лоскутов, точно так же как в коллекции 2000 года. А еще Джонс говорит, что своей коллекцией хотел рассказать историю о связи итальянского и японского. Он специально полетел в Киото к легендарному производителю шелка для кимоно и оби, чтобы воспроизвести для коллекции рисунки кимоно XVIII века.