Неделя мужской моды в Лондоне: Craig Green, Nasir Mazhar, Coach
Весна-лето 2016
Craig Green
Буквально пару дней назад мы писали об ужасно красивой рекламной кампании, которую Крейг Грин представил, объединившись с фотографом Ником Найтом. Та съемка была посвящена осенне-зимней коллекции британского дизайнера — но в тот же день он успел показать и новую, сезона весна-лето 2016. Вещи одного из главных представителей новой мужской моды, не имеющей ничего общего с классикой Tom Ford и Louis Vuitton, все так же необычны — и вряд ли можно представить, что когда-нибудь во что-то подобное оденется большая часть мужского населения планеты. Это одежда далеко не для всех и каждого, а только для самых смелых: тех, кто не боится демонстрировать собственные чувства и чувствительность, и тех, кого не пугают новые нестандартные силуэты.
Британец вновь объединяет темы условных силы и слабости, беря за основу костюмы дзюдоистов и снабжая их своими фирменными вырезами-кругами. Эти отверстия, пробитые в вещах прямо на солнечном сплетении, привлекают внимание к «самой незащищенной части тела», в то время как большая часть всего тела укутана тканью. Некоторые образы и вовсе оставляют открытыми только этот беззащитный кружок и щиколотки: мужские версии паранджи от концептуалиста Грина, правда, закрыты только спереди, а вид сзади — это голая спина и полотно, закрепленное на палках и примотанное к поднятым рукам.
Другим акцентом среди многочисленных многослойных кимоно, утянутых ремнями и лентами-завязками, и брюк-юбок становятся вырезы и присобранные круги на сосках. Эту часть тела, за освобождение которой борются активистки движения #freethenipple, Грин не показывает, но «обнажает» другим способом. Сквозь вырезы на сосках на грудь спадают потоки белых лент и ткани, превращая «дзюдоистов» в Мадонн.
Nasir Mazhar
Главное слово в новой коллекции Nasir Mazhar — это по-прежнему «спорт». Для того чтобы быть в своей давно и навеки избранной теме убедительным, дизайнеру достаточно всего двух цветов: черного и серого — разбавляют их только мелкий принт, похожий издалека на имитацию змеиной кожи, и непременные надписи с логотипом марки. Неожиданностью становится появление здесь совсем неспортивных элементов. Мажар разбавляет свои глухие расхлябанные комбинезоны, вечные треники и ремни-перетяжки деталями, пришедшими из гардероба дам прошлых столетий. Неожиданно рукава и перед очередного черного худи собираются мелкими складками, обретая дополнительный объем, а на темном свитшоте обнаруживается жилет, по крою напоминающий дамский корсет — с кроссовками это сочетание, кстати, смотрится просто отлично.
Coach
Для Coach эта коллекция стала первой, представленной на неделе мужской моды в Лондоне: Стюарт Виверс, уже освоившийся в роли креативного директора марки на женских неделях, теперь охватывает и мужской рынок. К его девичьим нарядам, захватывающим (не слишком глубоко, но довольно задорно) разные пласты американской культуры, мы уже успели привязаться — пришло время познакомиться и с бойфрендами виверсовских чирлидерш, группиз и бунтарок из глубинки.
Героями дизайнера стали, разумеется, «крутые американские парни» — иначе и быть не могло. И соединил он в одной коллекции едва ли не все лучшее, что у них было за всю историю: серферскую моду 60-х годов, американскую классику, хип-хоп 90-х и немного от вечного бунтаря без идеала. Неудивительно, что получилась из всего этого коллекция яркая, пестрая и действительно веселая. Психоделические водовороты и ломаные линии переплетаются здесь с тигриными полосками, раскрашенными в самые кислотные цвета, рубашки со стоячими воротничками — с рубашками гавайскими, а кожаные костюмы из брюк и гоночных курток — c пляжными шортами и леопардовыми принтами.
